經濟低迷時代如何自保？Helmut Lang捲土重來

儘管這位設計師已經退出時尚圈多年 時尚圈依然流傳着他的傳說 他的名字或許沒有那麼如類觀而 如今的時尚圈卻處處有他的影子 他是第一個把牛仔褲帶入高級時裝秀的人 他設計的畫家牛仔褲、機車褲、穿孔背心、防彈背心 至今還流行着 他的設計也影響了Ralph Simons Phoebe Philo Alexander Wang Dion Lee Virgil Abloh Kenny West 成爲時尚界和潮流圈取之不竭的靈感來源 他就是基建主義大師Hermot Lang 歡迎回到隨便Talk 這是一檔秀場解讀欄目 Hermot Lang這個品牌 曾經引領過90年代的時裝審美 後來被Prada集團收購 由於商業策略上的失誤 導致銷量一路下滑 加上設計師本人隱退 品牌檔案被燒燬 品牌幾經一手 且一直沒有找到合適的創意總監擔起重任 2009年 Hermot Lang被優衣庫的母公司訊銷集團收購 2023年 品牌找來了小有名氣的 越南裔設計師Peter Do 擔任創意總監 本期一起來看Peter Do 爲Hermot Lang設計的24秋冬系列 這場秀的主題叫Projection Projection 聽起來有點抽象 那是因爲Lang本人非常喜歡把防彈背心 跳傘服 宇航服 機車服 等一些具有特定職業和特定場景的元素 放到時裝設計裏面 而這些制服 無一例外都是爲了防護而設計的 所以說防護理念 是這個品牌的核心理念之一 本個系列可以拆解爲三層防護 第一層是物理防護 Look1是一套經典又日常的辦公室穿搭 經過氣泡紙的演繹 變得生動有趣 也貼合了防護主題 衣服至於人體 就像氣泡紙至於物品 這種運輸物品時纔會用到的材料 既能起到緩衝作用 又具備透光性 它其實是由絲綢材料經過特殊工藝製成的 高度還原了真實的氣泡紙的細節 而它的靈感來源 是品牌1999年春夏系列裏的一件氣泡紙外套 Look2這件背心 同樣被打造成了氣泡紙製品 靈感來自品牌1998年春夏系列裏的一件防彈背心 背心上面的小橫條 真實情況下用來別槍彈的 在時裝設計中僅僅作爲一種裝飾 被保留了下來 這樣的設計是Hermelin品牌裏常見的元素 比如Look4這件派克大衣 則吸收了宇航服的靈感 用襯墊打造出了多種層次 Look6這些揹帶 參考了品牌03年秋冬系列裏的一些單品 本質上靈感還是來源於跳傘裝備 袖口和褲腿外側的拉鍊 靈感來自降落傘褲 這些拉鍊最初是爲了讓這些包裹性極強的褲裝 穿脫起來更方便而設計的 Look36出現的巴拉克拉瓦頭套 靈感來自巴拉克拉瓦戰役英國騎兵裕寒用的頭套 Look44帶有拉鍊元素的皮革外套 靈感則來自機車夾克 還有Look30到Look32 以及Look46到Look50 分別模仿了民工帶和園林行業用的打孔地模材質 有一種很重的工業感 第二層是心理防衛 Hermulane擅長從各種制服中獲得靈感 除了剛纔提到的防彈衣 跳傘服 宇航服 被本個系列作爲參考的制服 還有消防服 軍裝 這些形形色色的制服背後是不同的身份 這裏也涉及到了一些身份帶來的安全感 設計師在修後補充道 在紐約生活 一天之內會發生很多事情 所以他想爲穿着者提供一個工具 讓人們時刻進入準備好應對一切的狀態 第三層是防衛投射 說到這裏或許你也會和我一樣發出疑問 在設計師的視角里 我們爲什麼需要防衛 或者說我們在防衛什麼 當我們選擇Hermulane來表達時尚主張的時候 所防衛的其實是充滿不確定性的世界 或者可以理解爲經濟低迷的時代 天然帶來的不安全感的心理 而服裝則作爲自我防衛和自我表達的手段 這就是本個主題的第三層意思 關於防衛的投射 和以往講到的奢侈品牌不同 Hermulane這個設計師品牌瞄準的人群 就是白領群體 所以我們可以看到 以襯衫牛仔褲工裝褲和身剪裁的西裝 爲代表的工薪階層日常着裝 是每一季的保留項目 這裏還有個小故事 Lang在青春期時 每天被他的繼母強迫穿西裝上學 他穿西裝穿到吐 於是在18歲離開家去藝術院校後 他也曾一度 報復式的嘗試各種各樣的穿衣風格 但是這些衣服都不能讓他滿意 他纔開始自己做衣服 或許是常年穿着正裝 讓他對正裝最熟悉 他也會用些叛逆的小心思 對正裝稍加修改 讓這些衣服既符合日常需要 又經得起挽威 這一季Peter Doe也強化了Hermulane西裝的X擴型 硬朗的肩部線條和深的收腰 細節處的縫合和斜口袋的設計 在視覺上往核心收攏 顯示出強硬的態度 以上就是關於這場秀的解讀了 那麼1到5分 你會打幾分 請打在公屏上 我認爲從一個設計師的角度來看 Peter Doe的第二份答卷是好看的 不過外界對於他還有更高的期待 就是擔負起復興品牌的重任 Lang是沒有經過課班訓練的純天賦型選手 他對服裝製作的質樸理解 反而讓他的設計更大膽狂奮 他沒有受到當時時裝界條款的束縛 他甚至會問一些非常可愛的問題 比如說爲什麼不把口袋縫在這兒 而是縫在那兒 他討厭時尚圈的規則 也不在乎流行本身 他用了很多不尋常的材料來做衣服 金屬橡皮熱銘材料 都是他玩設計家的 他的設計風格與80年代 以極凡審美爲主流的時尚圈針鋒相對 帶着一種鋼筋或凝土的工業化質感 和反時尚的前衛氣質 那麼Peter Doe Peter Doe的設計 就像一份工整的高分答卷 他有更精準的剪裁 也有對品牌元素的不斷回溯 卻少了Lang那種不管不顧的發瘋精神 Harmon Lang其實在1977年 就開始做服裝設計 但真正令他名聲大噪的階段 是90年代以後 他移居紐約發展 恰逢90年代經濟大衰退 人們對於時尚的需求 由80年代的大開大合 經濟低迷的環境 卻成了Harmon Lang的風口 更巧的是 優衣庫和無印良品 也都發跡於大蕭條的時代 或許這也是優衣庫的母公司 收購Harmon Lang的原因之一吧 他們有相似的價值觀和發展軌跡 最後的最後 我其實想說的是 Peter Doe在嘗試復活Lang的一些設計 但更需要注意的是 Lang的成功有一定的偶然性 每一個時代都有每個時代的Harmon Lang 那就是敢於打破常規的人 但是重複90年代的Harmon Lang 並不能讓品牌再次成功 Peter Doe任重道遠 當我們談起Harmon Lang 希望大家不要急於造神 也不要急於成爲神 功成名就或許真的是概率問題 Lang的故事更啓發我們的是 他很敢堅持自己的風格 不爲外界所動 越是艱難的環境 越考驗定力 能夠篤定自己風格和目標 做一個長期主義者 即便在世俗上不成功 也一定會在我們看不到的地方 海闊天空 這裏是催片Talk 如果覺得本期節目對你有用 請給我一個贊 我們下個球場見