如何拿捏襯衫版型？【襯衫手作】

大家好 這期視頻阿博會在製作襯衫的同時 說一說襯衫版型的一些細節 阿博會盡力用最簡單的方式 幫大家理解襯衫的底層邏輯 首先我們要知道襯衫究竟是怎麼構成的 襯衫有兩片前片 後片是一個整體 連接前片和後片的部分 我們通常稱呼爲過肩 然後是袖片 袖頭 有些地方也會叫做袖克服 袖插 窄一些的叫做袖插裏襟 寬的是袖插門襟 然後到大門 大門外面的叫做門襟 大門裏的叫做裏襟 最後就是襯衫上最有辨識度的領子了 這樣我們就已經基本瞭解了襯衫的版型構成 當然襯衫還有很多造型 阿博會在製作的相應部位的時候再詳細介紹 因爲後片是一整片 本身也是對稱的 所以裁剪的時候是對摺布料連裁 我們要先把過肩和後片縫合在一起 好像不一樣長 這裏就是襯衫的一個設計點 通常過肩和後片的連接方式有很多種 譬如五褶 兩側肩胛褶 後中心按褶等等 褶在這裏就是方便我們手臂向前伸 尤其是需要把襯衫塞到褲腰裏的時候 不知道屏幕前的各位穿襯衫塞不塞 因此爲了滿足這部分不塞的需求 一些休閒類的襯衫就會設計成五褶的結構 這個時候就有一個非常關鍵的問題了 怎麼區分一件襯衫是正式的還是休閒的 在打扮一件襯衫的時候 胸圍是決定襯衫設計定位的最關鍵參數 日常基本款的長袖襯衫胸圍松量在20釐米左右 正式款商務的襯衫松量一般在13釐米左右 而一些非常寬鬆款的襯衫松量甚至可以達到30釐米以上 就以三個大家熟知的品牌爲例 都挑選三個不同定位的襯衫 從號型和商品實際尺碼的差值來看 這一家的松量在18到36釐米之間 而這三款品牌方的定位是這樣的 我們來看下一家 這一家對於襯衫的定位理解明顯和第一家不一樣 松量在16到25釐米之間 我們再來看這一家 松量在14到22釐米之間 22釐米松量的這一件甚至是他們家的外套款 最後來橫向對比一下 我們可以明顯的看出品牌的調性 而這個調性不能完全套在我們每個人身上 當我們在考慮一件襯衫適不適合自己的時候 不妨試試這個松量法 尤其需要注意尺碼錶上的號型 如果大家對尺碼、號型以及如何尋找最適合自己的標準號型感興趣的話 UP後續會考慮出一期解讀 過肩和後片縫上就是這個樣子的 接着把前片也與過肩縫合 通常過肩是雙層 前片和後片都是夾在中間的 同時把側縫也縫合上 匹開縫縫 把一側的縫縫剪掉一些 用長一些的縫縫把短的包住 這樣就是握手縫 效果是這樣的 可以看到衣服外面只有一道縫紉線劑 而裏側有兩道 不過有些襯衫裏外都是兩道 這一件是用雙鏈縫線劑縫合的 UP在之前的線劑課譜中也有提到過 T恤捆條上比較常見這樣的線劑 這種工藝只需要縫紉工測一遍就完成了 要說這兩個工藝哪個更好倒也沒那麼講究 以好看來區分的話 第一種確實會更好看 以專業程度來區分的話 用雙鏈縫線劑的工廠可能還更在行一些 絕對是花心思想過怎麼提高加工效率的 接着就是笛白卷邊 UP做的這個是經典的曲半 有些襯衫會是平下半 一般短袖襯衫上比較常見 然後我們來處理裏襟 非常簡單直接折起來就好了 比較特別的是裏襟底角 需要這樣折起來會更好看 常見的襯衫裏襟底角是這樣處理的 是先處理裏襟再給笛白卷邊 區別在於這種會更厚 而折角的會更薄一些 處理完裏襟我們來縫製門巾 通常門巾有兩種明門巾和暗門巾 暗門巾和裏襟是一模一樣的 它的好處在於門巾不會很突出 會更低調 而明門巾是這樣的 特點是門巾上有兩條很明顯的線跡 指口沒有固定死 底角是這樣處理的 常見的明門巾底角也是卷邊的 也是會比第一種處理方式更厚 這樣衣服大身就處理完了 接着我們來處理袖子 首先就要上袖叉 在袖叉位置剪開 把袖叉裏襟摺疊好 縫到袖片上 效果是這樣的 然後把袖叉位置的小三角折上去 小三角折上去可以讓袖叉裏面也是平整的 把袖叉門巾扣躺好 同樣縫到袖片上 這樣我們的袖叉就完成了 袖底縫和衣身側縫是一樣的 都是握手縫 袖頭我們需要用到三片裁片 兩片本布正面相對 在上面放置一片襯子 縫合後的效果是這樣的 然後把其中一片本布翻過來 扣躺好上到袖片上 這樣袖頭也完成了 袖頭的樣式也有非常多 畫個長方形就是方角 加個邊就是斜角 畫個弧就是圓角 弧長一些就是大圓角 直接加寬就是法式袖 事實上只要你喜歡什麼樣式的都是可以的 袖頭寬也是有考究的 通常袖頭寬爲6釐米 也有一些休閒款會設計成5釐米 一般不會超過7釐米 緊接着把袖子上到衣身上 效果是這樣的 這裏是正常的對位上袖 有些襯衫會使用錯位上袖 確實會更貼合我們人體的曲線 袖長也是一件襯衫比較重要的參數 是在我們臂長的基礎上加三釐米的松量 最後我們來做領子 領面的製作和袖頭是一樣的 不過UP做的這個有一點特別的地方是多了一層面料 這是爲了可以外置領插片 常見的會放置在領子裏面 用來保持領子的形狀 但是呢這種不可拆卸的插片 時間長了會把裏面的布片頂破 這種一般是衣服洗滌次數太多了 所以外置領片就可以在洗衣服的時候取出來 接着就和袖頭一樣 再來一層本布 加個襯,縫合,撤明線 我們的領面就做好了 然後把領座與領面縫合 效果是這樣的 最後把領座上到衣身上 衣服就基本完成了 領子的效果是這樣的 我們和標準領對比一下 可以看到少了一塊 這就是不同的領型了 不過在大類上它們仍然是同一種 領型的大分類有利領 易領 翻領和兩用翻領 標準領和up座的這個都屬於翻領 是由領座和領面構成 不過翻領可塑性很高 從標準領刪掉一個角就變成了平角領 加個角就是尖角領 如果把領尖改成弧形就是圓角領 直接把裏面刪掉就是利領 把利領凸出個尖來就是易領 這其中最奇葩的就是兩用翻領 其實就是我們常說的古巴領 一般短袖襯衫上比較常見 通常領圍的尺寸是按照我們的頸圍尺寸 加上2-3釐米的松量 不過現在也沒那麼講究了 打領帶的習慣也不算特別常見 現在的休閒寬鬆款襯衫領圍的尺寸 會加放3-4釐米 最後給衣服上扭扣 手工釘釦需要特別注意 在扭扣底部繞線柱 線柱的長度略大於門巾的厚度就可以了 這樣做有兩個好處 一是加固了扭扣的強度 二是線柱把扭扣本體與門巾隔開了一定的距離 當我們把扭扣扣上的時候 線柱還要承受門巾這麼厚的布料進去 如果沒有線柱 扭扣的線會持續受到門巾擠壓的力 時間久了就容易掉 繞線柱釘釦的方法UP放在這裏了 大家或許會用到 在UP鎖了一天的扣眼 縫了整整432陣後 這件襯衫就真的完成了 關於襯衫版型和工藝的細節 大體就是這些了 誠然工業化的誠意不是給我們定製衣服 我們在挑誠意的時候必然需要向標準體型妥協 希望這些內容能一定程度的在挑選襯衫上幫到你 那我們下期再見