金代元代對明代服飾的影響

大家好,這裡是夢心。 明太祖朱元璋在建立明朝後制定了上承周翰, 下取唐宋的服飾制度, 洗命服衣觀如唐制, 但從實際情況看, 朱元璋的這些要求更多隻是政治口號。 本期就來談一談金代和元代服飾對明代服飾的影響。 唐宋時期官員的祭服使用的是冕服, 但從金章宗開始, 官員祭服不再使用冕服, 而是換色的朝服, 將紅衣更改為青衣並簡化了部分配飾。 元代承襲了金代制度, 官員祭祀不用冕服, 並對祭服細節進行了一定調整。 明代建立以後, 陶安等人根據明太祖傅唐治去胡俗的指示, 提出制定無冕的建議, 大概是想趁這個機會讓皇帝備齊各種冕服, 然後按唐宋舊制分享給臣下, 恢復官員穿著冕服的待遇, 但這必然會觸碰到明太祖君尊臣碑的底線, 所以他們把話說得十分含蓄, 太祖或許看穿了儒臣們心裡的小算盤, 又或許對這些瑣碎的禮制細節沒多少興趣, 總之他明確地表示, 無冕禮太凡, 今祭天地宗廟則服滾冕, 社祭等祀則服通天官, 降沙袍,予不用, 所以最後只能根據元代祭服進行一定調整後, 作為官員祭服使用。 而朝服雖然唐宋遼金皆有, 但由於元代沒有朝服, 只有祭服, 所以在明初制定朝服的時候, 實際上是將祭服再次換色, 並去掉了曲領方芯。 其中一個顯著的特點就是, 唐宋朝服不論高低皆有立筆, 金代制定祭服的時候去掉了立筆, 元代亦是如此, 明代朝服除公侯伯外皆無立筆, 並且立筆造型與叉的位置和唐宋相比差別很大, 有可能是明初根據記載製作的。 宋以後的公服與唐代使用簡化朝服不同, 將公服和長服合二為一, 使用圓領袍,隔帶,扶頭。 經歷了晚唐五代, 圓領袍袖子越來越寬大, 而扶頭也經歷了需要裹的官樣, 直接戴的軍戎頭, 逐漸變成了一體的斬角扶頭。 雖然唐代長服逐漸形成了一些紋樣規定, 但到宋遼時期未有記載公服的紋樣規定, 畫像與出土文物也無紋樣, 公服紋樣制度實際上是金代創制的, 元代進行了一定調整, 並且將紫色的使用範圍擴大到了五品, 明代建立後沿用了金元的紋樣制度, 但將紫色改為了近色, 公服服色變為非、青、綠。 不過因為明代官服大多需要自行製作, 專用布料難以購置, 故名中後期公服多為素裸無紋樣。 宋朝南遷後因為氣候原因, 斬角扶頭形體與戴法發生了比較大的變化, 而金代基本保持了北宋後期的造型。 帽翅在北宋後長度達到巔峯後開始縮短, 金代縮短得更加明顯, 元代初期帽翅依然是直的, 但從中後期開始, 帽翅逐漸向上彎曲, 明代承襲也就有了我們看到的 明代兩腳上彎的斬角扶頭。 明代主要的吉服紋樣排佈為 雲間、市地與通秀蘭和西蘭的組合, 雲間紋目前最早見於八公圖的宋代墨本, 記載則出自於今史, 而目前最早西蘭通秀蘭實物出土於金代齊國王墓, 元代首次將雲間紋與通秀蘭、西蘭組合到了一起, 墨間龍紋、西蘭形龍等龍紋組合也相繼出現, 這種組合形式成為了之後明代吉服的經典紋樣排佈。 宋元之際,隨著暮谷之風的興起, 出現了模仿晚唐裝束的情況, 穿闕胯袍戴仿唐服頭, 並結合當時穿搭習慣形成了 貼禮、搭護、圓領袍的穿搭方式。 明代建立後,工服與長服再次分離, 仿晚唐裝束便被拿來作為長服使用, 而宋金元時期出現的朝天斧頭 則被作為皇帝太子諸王的首服使用。 唐閣袋多為單塌尾閣袋, 在宋代逐漸出現了雙塌尾閣袋, 即袋分前後兩段, 前袋裝左右各三個桃源, 用來裝飾閣袋扣, 後段袋則裝有牌坊,兩側有塌尾。 到元代出現了三臺桃環, 並經常會用金玉珠寶作為裝飾。 明代建立以後將二者結合調整結構, 形成了明代最經典的三臺, 桃源、府壁、塌尾、牌坊的閣袋樣式, 並且根據材質紋樣的不同進行品級區分。 唐代的大團紋在宋遼金時期演化出了 多團、雙團、四團等團紋, 矩形大紋樣在遼代也已經出現, 到元代胸背正式形成, 除了圓形和方形, 還出現了三角形的特殊肩部。 這一時期宋代的滿池礁紋樣 與遼金的春水秋山紋樣相互融合, 出現了兔子、鷹、駿馬、大雁、 露絲、鸞鳳等動物與雲、 吻花草水景組合的紋樣圖案, 再加上龍紋成為了 元代胸背圖案的主要題材。 明代建立後,皇帝太子朱王就開始 將四團龍捕捉於長符之上, 到了洪武二十四年, 規定在官員長符上墜胸背, 並以不同的禽獸紋樣區分文物品級。 圖案風格上承襲了元代的滿池礁風格, 還出現了喜相逢等風格形式。 自此內搭貼禮、搭護、外穿墜捕元領袍、 繫雙他尾閣帶、戴烏紗帽的 明代不服正式形成。 關於貼禮類服飾的起源, 由於早期蒙古服飾缺乏資料, 目前沒有明確的證據證明 貼禮是如何演變過來的。 以下為個人推測, 在北朝出現了一種形制, 依附上下分裁, 下半部分兩側有打者, 被稱之為長袖, 有可能是後世貼禮類服飾的前身。 進入唐代以後, 長袖多作為元領袍的內搭使用, 到晚唐五代變得非常流行。 進入北宋後,隨著襯裙的興起, 長袖在中原地區逐漸示威。 但在遼國和周邊地區尚存, 可能在這個過程中出現了 把當時流行的單擺結構與長袖組合的情況, 變線的出現則有可能是 與當時流行用三針豎腰有關。 南宋彭大雅在《黑達事略》中提及了 當時的蒙古人穿著變線袍, 變線袍為上下分裁, 窄袖,腰線位置比較低, 下半部分打者, 放量較小, 用細線編成多股變線, 縫綴於腰部, 早期變線縫綴得非常密, 可以起到豎腰保護內臟的作用。 進入元朝以後, 隨著蒙古的漢化, 變線袍放量, 空袖逐漸加大, 變線縫綴密度越來越稀疏, 有的甚至只綴了幾根變繩, 逐漸失去其豎腰功能, 僅為裝飾。 最終出現了無變線的情況, 貼裏正式形成。 貼裏類服飾除了最常見的膠領, 還有圓領,方領大襟,直領大襟,高領等多種領型。 明初承襲了元代的變線袍和貼裏, 變線袍在留存了一段時間後基本消亡, 而貼裏繼續發展, 還出現了方領對襟, 這型除了細者, 還有弓字者, 馬牙者, 抽者等多種形式。 隨著貼裏進一步漢化, 到了中晚明, 放量袖寬逐漸加大, 甚至出現了大袖貼裏, 除了膠領, 圓領和方領對襟, 其他領型基本在中元消失, 而直領大襟貼裏則在蒙古繼續發展, 最終演化出了直角長直襟的潮袍。 一撒一詞來自於元代至孫, 但實際上至孫並非具體形式, 而是元代吉服的統稱。 目前最早的實物是在鴿子洞發現的元代一撒, 其結構為膠領右刃, 前側上下分裁, 把馬面細者, 後側通裁, 出現最早的雙內擺, 但無外擺。 明初成習, 景泰前後在元代一撒的基礎上, 兩側褶子逐漸突出, 形成原始外擺, 內外擺結構逐漸形成, 到成化年間外擺正式形成, 衣服前部上下分裁, 下半部分打褶, 後部通裁不打褶, 前後外擺相連, 形似M型, 後偏外擺接內擺。 一撒在明代前期非常流行, 明代皇室官員都很喜歡穿, 內閣首輔徐階甚至穿著紅衣撒去祭祖, 但嘉靖母后, 一撒在便服層面逐漸被道袍取代, 而吉服長服層面則逐漸被馬面貼裏所取代。 目前可以看到的最晚一撒形象就是初景圖, 而此時一撒的內外擺結構也被簡化成了普通外擺結構, 到明末一撒基本消亡。 搭褲一詞源自蒙古語音意, 又譯作搭乎,搭胡,搭乎等等, 但實際上半壁長袍在唐宋就已經出現, 不過在中原王朝看來這種服飾難登大雅之唐, 更多作為便服或者內搭使用, 蒙古則直接將搭褲作為禮服使用, 一開始多使用皮草製作, 也被稱之為皮端罩, 隨著元朝建立, 搭褲被推廣開來, 也出現了使用織金錦,絲綢棉麻等其他材質的情況, 元代搭褲多為膠領誘人, 短袖,打者開叉, 磅量很小, 一般內搭變線袍或者貼裏。 明代建立以後, 搭褲重新變回了內搭和便服, 也不再使用吉服紋樣或者墜補, 明代搭褲有半袖和無袖兩種, 半袖可內穿也可外穿, 無袖的則一般作為內搭使用, 明初多為打者開叉, 中後期隨著元領袍外擺的流行, 也多以外擺為主, 晚明搭褲逐漸實為, 基本不再有人外穿搭褲, 內搭方面也逐漸被直身所取代, 到明末搭褲可能已經消亡了, 方領的產生可能是早期因為工藝問題將元領做的比較方, 也就是方元領,後面就出現了直接做成方形的情況, 在宋遼時期方領就已經出現, 但是很小眾, 金代開始變得非常流行, 出現了大量方元領和方領的形象, 進入元代後除了方領大金袍還出現了方領對金的形式, 方領筆甲和方領貼裏形成, 方領大金袍在元代後期逐漸失微, 流出基本消失, 而方領對金依然很流行, 上至皇帝,下至平民都有穿著, 但從鄭德開始,文臣或高級別大臣就不會去穿著這類衣服了, 鄭德曾給大臣們派發布料, 要求臣子們穿葉撒鸞帶,照假迎接他, 大臣們非常抗拒, 認為此類服飾是內臣奔走下賤之服, 晚明的畫像中穿此類衣服的也多為侍從,內臣下人等, 不過從實物看,宮廷與官員民間的審美喜好存在差異, 明代後期的皇室尤其是女性服飾依然比較流行方領, 多作為吉服使用, 在紋樣上極其繁複, 甚至突破雲間,通袖欄,西欄的限制, 朝著滿紋的方向發展, 所產生的新紋樣佈局對清代的吉服排布也產生了深遠的影響。 帛立是元代最具特色的首服之一, 其帽體呈圓形,帽沿伸出且多傾斜向下, 帽後可以垂披服部,帽飾因與銅帛相似, 原始中名為帛立, 帛立的出現,傳說為查碧皇后所制, 但這樣有帽沿的首服, 實際上出現的非常早, 不過對於中原王朝而言, 這種首服更多的是作為出行, 或者勞作時佩戴用來防曬, 並不會作為禮冠使用, 由於蒙古人的遊牧習俗非常需要這種戴顏的首服來遮蔽烈日, 宋代的記載就提到了蒙古人冬帽而下例, 隨著蒙古人入主中原, 帛立也正式升格為了禮冠, 開始廣泛地在元朝各地流行, 帛立頂部裝有金玉珠寶的飾品被稱之為帽頂, 有的還會插羽毛,紅鷹等裝飾, 帽下有帽帶或者帽珠以固定帽子, 受宋金小帽子審美影響,帽為較小, 早期因為蒙古人不戍法, 所以高度較低, 隨著漢化進程加深, 部分帛立開始加高, 大帽逐漸形成, 明代以後大帽逐漸加高, 帽沿開始縮窄, 元代帽頂和帽珠的材質使用主要看自身材力, 明初首次根據官員品級規定了不同點材質, 而平民規定不得使用帽頂, 只可使用帽珠, 正統年間帽珠被禁, 而帽頂文官也逐漸不再使用, 多為武人、宗室、內廷使用, 陵嶼也出現了根據材質數量來確定等級的制度, 這些後來被清代所繼承形成了頂戴花鈴, 明代大帽由平頂、元頂、尖頂等多種形式, 明初帽沿還比較寬, 但隨著大帽逐漸失去了使用屬性, 帽沿進一步縮窄,帽體加高, 其中的燕墩帽由於晚明多為造力雅逸使用, 清代並未將其廢除,延續至今, 折燕帽又叫做直燕帽、扎燕帽、捲燕帽, 是一種非常古老的帽式, 目前最早建於新疆尼雅遺址, 蒙元出現了將帽沿兩側裁開的樣式, 並隨著蒙古人的擴張推廣到了西亞地區, 而這一樣式也為明代所繼承, 並出現了使用釦子將帽沿連接的情況, 明初非常流行,上至皇帝下至僕役都有戴折燕帽, 明中後期逐漸變為侍從無人所佩戴, 清代承襲逐漸發展成了得勝虧, 六合帽又稱之為小帽, 傳說為明太祖朱元璋所制, 但從實際情況看, 元代已經出現了, 元代制帽多使用六合或者四合為明代所承襲, 六合帽是明代最廣為使用的首服, 明初高度較矮,多為肩頂, 後逐漸加高變圓, 到萬曆年間出現了非常誇張的高六合帽, 頂部裝飾一般為一粒布截子, 但也有使用帽頂的情況, 清代建立以後一度被紅鷹帽所取代, 但到清中期再次流行開來, 並成為了中國使用最廣泛的首服。 打帽是使用皮毛製作的一種首服, 十分適合在北方冬季佩戴, 用來保暖, 這種首服目前最早見於張懷太子穆克使圖中來自東北地區的使臣, 在金代文姬歸漢圖中的打帽已與明代的相差不大, 隨著金元兩朝入主中原, 這種首服一同進入, 明初打帽在皇室比較流行, 肩頂前後有毛邊, 兩側有暖耳可以翻下來起到保暖的作用, 有帽頂,帽花作為裝飾, 明中後期則主要建於綿羊太子一類題材的紋樣和繪畫中, 而從打帽衍生出來的帽套則作為冬季保暖佳品, 被用來搭配各種首服。 打帽還有無耳的形式, 即一圈毛邊, 頂部有紅鷹或者羽毛裝飾, 這種打帽後逐漸演化成了清代的暖帽, 方立又叫做瓦棱帽, 慢立等, 方頂方沿, 形似方形喇叭, 可以裝帽頂, 也是北方遊牧地區出現的一種立帽, 到了元代非常流行, 上至皇帝大漢, 下至平民百姓都有佩戴, 地位高者會給方立上裝帽頂帽珠以凸顯華貴。 進入明代以後, 方立的使用頻率明顯降低, 傳統中原服飾一般多為H型, 即下擺寬度與胸圍寬度相當, 到了唐代出現了下擺寬度略大於胸圍的情況, 宋代有所加大, 但差值較小, 而在遼金, 因為氣候和遊牧習慣會將胸圍縮小, 下擺加大以方便活動, 逐漸由H型轉向了A字型, 由於擴形的改變, 下擺開始捧起。 蒙古人亦是如此, 特別是變線袍, 胸圍收得非常緊, 可以起到保護內臟的作用。 隨著元朝統一中國, 這種擴形逐漸推廣到了全國, 捧下擺的審美也逐漸出現了。 明代建立後依然沿用了元代的版型, 不過放量逐漸加大, 由於其擴形和穿貼力的緣故, 下擺越來越捧, 尤其是成化紅製兩朝, 馬尾裙等羣稱的使用, 以及外擺的流行變得非常捧。 一直到嘉靖年間, 這種對捧下擺的審美才逐漸消失, 到萬曆年間朝鮮使臣還因為捧下擺被明朝官員嘲笑。 同時隨著放量的加大, 又逐漸從A字型向H型轉變, 但明代的胸圍放量依然遠不及唐宋, 而下擺則越來越寬闊, 因為有外擺的加持, 下擺的平鋪寬度甚至可以達到160釐米上下。 傳統中原服飾大多為右刃, 而北方有牧民族則左右皆可, 遼宋時期女真人較為流行左刃, 隨著金朝的建立, 左刃之風開始在中原出現, 今代的畫像雕塑中出現了大量左刃的情況。 元朝建立後, 從畫像等實物看, 蒙古人的服飾實際上也多為右刃, 但並未要求其他民族改穿右刃, 所以北方漢人和女真人依然有大量左刃的情況。 進入明朝後,男裝逐漸不再使用左刃, 而部分女裝則繼續延續了左刃的穿法一直到明末, 甚至到了清代、明國還有部分女裝有使用左刃。