【青島大學】中國服裝史【全64講】 7.5 宋代的女裝

宋代命婦隨男子官服而區分等級 據《宋史·漁夫志》記載 後妃及內外命婦有衣衣、漁宅、屈衣、珠衣和禮衣 皇后授冊、朝會及諸大事都是穿著衣衣的 親嬋時穿屈衣 另外,妃及皇太子妃授冊、朝會是穿著漁宅 命婦朝葉皇帝及垂簾時穿著珠衣 朝見賓客時穿著戲差禮衣 宋代婦女的日常服飾有大袖衫、被子、半壁、襖、乳、抹胸、裙、褲等 衣服都在領邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位 相有用印巾、刺繡和彩繪工藝繪制的牡丹、山茶、梅花和百合等裝飾圖案的原飾 其中以被子最具特色 宋代雖然男女都可以穿被子 但是被子在女裝中的盛行是宋代女裝的一大特徵 被子也寫作被子 上至皇后、貴妃、命婦、下至平民、侍從、奴婢以及幽靈、獵人 不分等級與卑賤,都可自由穿著的通用性服裝款式 被子的樣式以直領、對襟為主 前襟沒有扭扣 袖子的樣式有寬、窄兩種樣式 衣裳也有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種,長度不一 另外,在左右腋下有開長衩,也有不開側衩的 開長衩的造型明顯是受了兩代服裝的影響 宋代時,上到皇后、貴妃、下至奴婢、侍從、幽靈、獵人及男子平時閒暇時候 都喜歡穿被子,既舒適合體,又典雅大方 除了素色沙羅,也有以消筋材料做成的被子 短褥款式最遲在戰國時期已經出現,多繫在裙腰之內 在這一期間,有由內轉外的趨勢 就像朝鮮半島傳統服裝、韓服中的短褥就不是繫在裙腰之內的 袖是當時日常穿著的服飾類型,大多在內裏加上棉絮或襯上裏子 比如長,而腰袖較為寬鬆 衫為單層,以夏季穿著為主 袖口長式,長度不一致,一般制地以羅紗為主 宋詞中,薄羅衫子薄羅裙,偶似衫未成 僧衫罩體,香羅臂等諸多詩句都是描繪衫的制地之美的 半臂原為武士服,因袖短而稱之為半臂 唐代時,女子喜歡穿著的服裝類型 到了宋代,成為了男子穿在裏面,女子穿在外面的服裝 背心即兩黨,無袖,連同半臂、被子等,皆為通對襟 三者之間的區別為半臂加長袖,可稱被子 半臂去袖,則是背心,與某些兩黨肩觸加襟有所不同 抹胸和裹肚主要為宋代女子的內衣 二者相比,抹胸略短,至胸腺處,裹肚略長,至腹部 但是,在眾多歷史文獻中,關於抹胸和裹肚的記載說法不一 而且有抹胸外穿的說法 所以現在可以確定的是,抹胸和裹肚這兩種服飾 僅有前片,而無完整後片 裙與褲是宋代婦女普遍穿著的下裝 其中裙是婦女長服的下長類型 宋代婦女在保持晚唐五代儀風的基礎上 流行千折百疊裙,形成宋代女裝的特點 這種裙飾一般較為修長 裙腰自腋下降至腰間的樣式已經很普遍 腰間是以綢帶並配有繡環而垂下 裙邊微露,雙鴛鬢,袖羅裙上雙鸞帶等 都是形容其裙長與腰帶細長的時具 雙鴛說的是雙腳 即裙長只見裙擺下隱隱露出一雙小巧的袖鞋肩 百疊裙子樣式指 所用布料6幅、8幅甚至12幅 中間加西袖,裙色一般比上衣鮮艷 其中蛋黃衫子、鬱金裙、碧染羅裙香水淺 草色連天綠色裙、柔藍衫子杏花裙等 寫出絢麗多彩的裙色 另外,從主人白髮青裙雀和青裙田舍龜等詩句中又可看出 當時的老年婦女和農村勞動婦女多穿深色的素裙 宋代女子裙子的面料多以紗羅為主 有時在繡繪圖案或墜以珠玉 珠裙折折輕垂地 生動形象地描繪了當時裙子上的裝飾 裙飾中含有以裙子兩邊前後開叉的懸裙 因便於成吉,最初流行於京都妓女之中 後影響至世屬間 再後來發展為前後相掩 用腰帶豎紮的托地長裙,叫做趕上裙 宋代的褲子織料以紗、羅、絹、綢、齊、鈴為多 並裝飾有平素紋、大蹄花、小蹄花等圖案 褲子的顏色以駝黃、棕、鶴等色為主 雖然宋遼兩國敵對爭鬥 但彼此間文化交流和經濟往來不斷 中原地區與北方民族彼此間的服飾影響也日趨加劇 北宋洛陽有許多人穿契丹的服裝飾揚 漢族傳統的褲是無襠的 嬰兒外穿的裙子大多長垂至腳面 而宋代的勞動婦女有穿合襠褲而不穿裙子的現象 宋代風俗畫家王居正曾畫仿車圖 圖中懷抱嬰兒坐仿車之前的少婦與稱羨老婦都穿束口長褲 所不同的是,老婦褲外有裙 或許是因為勞動時需要便利 因此將長裙捲至腰間 這種著裝方式在非勞動階級婦女中基本沒有 因為這樣有失身份 除此之外,宋代女子服飾中還有西褲和襪子 西褲是一種精衣,沒有腰,沒有襠 只有兩條褲管的內褲,左右各一條 穿著時上面到膝,下面到腳踝 上沿呈內低外高形態,與人體腿部形態吻合 褲腿上部有長帶,在膝部用帶子紮緊固定,將其繫於膝蓋下部 西褲在契丹人中稱為吊墩,後傳至中原,也稱西襪 宋天聖三年即公元1025年和慶利八年公元1048年 曾下令禁止百姓穿契丹服 世術不得穿黑鶴的白花衣服,即藍、黃、紫的搓印花樣 婦女不得穿銅綠、兔鶴之類 不得將白色、褐色毛緞、淡褐色披帛做衣服,並盡穿吊墩 宋代婦女講究戴花冠與配飾 花冠出現於唐代,因採用絹做的仿真花 所以可以同時把桃花、杏花、荷花、菊花和梅花合插在一個冠上 宋代婦女穿靴者較少 只有在宮廷中一些女官在穿著宮服時也可穿靴 五代以前,男女的鞋子是同一型質 女子纏足一般認為始於五代,也有說始於隋代的民間傳說 從宋代開始,中國女性流行用不薄把腳長裹起來的風氣 使其變成又小又尖的形狀 此時女子纏足成為儒家禮教倡導的一部分 遺害中國女性長達百餘年的纏足風俗 這種極為自虐的審美習慣,在當時的社會環境中 卻得到了許多文人雅士的讚美之詞 如金蓮、香溝等,五代之後逐漸形成風氣 民間女子紛紛效仿,成為一種病態的審美 甚至成為評判中國古代女子品德的一個重要條件 以後隨著朝代的更迭 小腳更成為衡量女子儀容、姿態的重要標準 小腳中蘊含著的性意識 使其成為男子愛戀賞玩的對象 宋人雜句人物圖不僅能顯示出與服裝間色的調敦 同時也表明了宋代婦女的纏足之風 雁幾道的《換西紗以拆鞦韆不耐閒》中寫道 幾折香裙煙縷細,一勾羅裙素纏彎 描述了一位少女遊園賞花的情形 少女身著九折香裙,婀娜多姿 足燈羅襪素鞋小巧秀美 這些描述不僅說明瞭襪料 而且表明了宋代女子的纏足習俗 兩宋名畫中雜句人物也留下纏足形象 鞋子講究紅色鞋幫上繡花 而且製作成縫頭形的樣式 勞動婦女多數穿布鞋、草鞋等平頭、圓頭鞋 而且勞動婦女天足,腳沒有經過纏裹 不裹腳更便於耕作等重體力勞動 由於宋代風俗化的盛行 因此留下了許多真實的民間婦女和兒童形象 由於兩宋絲織業大為發展 絲織品的產量、質量與花色品種 都有較大幅度的增長與提高 紋樣中有纏織葡萄、如意牡丹、百花孔雀 遍地雜花、霞雲卵、窗花鳳、寶像花 天馬、櫻桃、金魚、荷花、團花 以及梅、蘭、竹、菊等 六有寓意吉祥寒意的錦上添花 春光明媚、香鶴、百蝶、壽字等具有民間趣味的圖案 除純粹的絲織品如織錦、花鈴、紗、螺、絹、刻絲等品類之外 絲麻膠織物、毛織物、木棉織物 以及其他植物、纖維織物、工藝也都發展到極為精細的程度 其中,刻絲是極其精美的,主要用於裝飾性方面 受花園花鳥寫生化的影響 宋代服裝面料紋樣造型趨向寫實而構圖嚴謹 另外,還有圖案紋樣,如幾何紋的八達雲 刻絲是宋代盛行起來的極為精美的一種織物 又名刻絲,意思是用刀刻過的絲綢 有文人讚譽其為雕刻了的絲綢 這是中國紡織品中的瑰寶 刻絲其實並非真的用刀來雕刻 這是一種以生殘絲為經線、彩色熟絲為尾線 採用通經回尾的方法織成的平紋織物 尾絲按照預先描繪的圖案,不貫通全幅 用多把小梭子按圖案色彩分別挖織,變移色,換一梭 編織出花色、禽獸、樓閣等圖案 織物上花紋與宿地,色與色之間呈現一種斷痕 類似刀切的形象 這就是所謂的通經斷尾的織法 宋代刺繡業也十分發達 不僅博物館收藏的繡畫真現細密 色色精妙、純樸生動、光彩奪目 連同染繭等工藝皆為精巧玲瓏、整齊秀麗 但相對來說,宋服飾洋變化不大 遠不及唐代服飾豐富,且款式大膽開放 服色與配飾也不如唐服雍容華貴 這一時期,因為兒童體材的風俗化等較多 所以也留下了許多可愛的兒童服飾形象 所以,綜合來看,宋代服飾十分重視恢復舊有傳統 推崇古代的服制,在服飾色彩上強調本色的使用 在服飾質地上,主張不應過分追求豪華 而應以簡樸為佳 整體來看,宋代的服裝沒有了大唐盛世時期的雍容華貴 轉而變得自然、簡潔、清秀和質樸 但同時也顯得拘謹和保守 在成都理學影響下,以質樸淡雅為主線的審美標準形成 使得服飾文化出現了拘謹和質樸的一面 同時,受這種淡薄淒涼境界的影響 在中國歷史上影響深遠的禪族也由此開始盛行