“娛樂化”時尚即將到來？

如果要說近兩天的時裝週內 聲響最大的一場秀 我想莫過於Louis Vuitton的 Pharrell Williams非董首秀 作為Virgil Abloh的繼任 所有人都在期待這個音樂人 到底能搗鼓出什麼名堂 而在北京時間21日的凌晨 Louis Vuitton這一次並沒有在室內辦秀 而是將巴黎最古老的 Pont Neuf新橋包了下來 如果用大咖雲集 我想已經無法形容這個正式了 我就為你介紹現在能有什麼場合 能夠將Rihanna與A$AP Rocky Tim Kardashian Beyonce與Jay-Z請到一起嗎 除此之外還有Jonathan Anderson 林俊傑 王嘉爾 Offset 村上龍 Jerry Lorenzo 白敬廷等國內外各大領域的 知名人士全部到場 我想這內容幾乎找不到形容詞可以形容了 除了將這些名人明星請到現場探秀之外 非董更是將前Yves Saint Laurent 後創意總監 Stéphane Pilati請到秀場上走秀 這足以顯現出非董在圈內的人脈 到底有多廣了 但這並不是重點 重點是作為在Louis Vuitton的首秀 非董可以說是花了相當的心思 找了《我的世界》 來做了一次正式宏偉的聯名 你能看到這一次迷彩色的棋盤格 貫穿著整場秀 西裝 包帶 鞋履 大衣等各種款式上 都有該元素的存在 從視覺上就像是活脫脫的《我的世界》 照進了現實 但如果要說對於棋盤格的應用 Virgil Abloh在21年春夏的秀場上就使用過 只不過當時是以黑白色為主 而這一次非董則是用了迷彩色 在棋盤格上做文章 而區別於Mark Jacobs Pink Jones 非董這一次在LV Logo上做了一次簡法 過往我們都能看到大量的Monogram老花紋 充斥在秀場之上 畢竟是Louis Vuitton最為經典的標誌性設計之一 而此次除了Monogram老花紋之外 非董僅用了LV最簡約的Logo進行平鋪 Vela褲 包帶 西裝套裝等款式上 都能看到這樣的元素 值得一提的是 秀場中的一款黃色Speedy包帶 它採用了鱷魚皮 加18K金色珠寶 加鑽石掛鎖的頂級豪配置 據消息稱 它的定價為100萬歐元 約為780萬人民幣 在Louis Vuitton大秀的第二天 非董就拎著它出入在The Old Man的秀上 接著又出現在Louis Vuitton的秀場 不過畢竟是百萬定價的包帶 非董也是非常小心 基本上就處於人在包塞的狀態了 而這場聲勢浩大的秀 同樣也引起了許多網友的熱議 並且他們對這場秀的評價各抒己見 好壞參半 福衛千人千眼 這場秀從不同角度可以有不同的看法 從創新角度來看 非董此次的首秀 僅僅只是一次街頭文化的延伸 它只是在Virgil Abloh 給予Louis Vuitton的基礎上 添磚加瓦 不管是大印花還是我的世界 這些種種元素 多少人是街頭文化的產物 在Virgil Abloh開創了先河之後 非董此次在創新方面 可以說只是冠以LV頭銜的 又一次街頭打卷而已 但如果從實穿角度而言 你會發現非董的作品 與Virgil Abloh相比又提高了不少 在配色上屬於中規中矩 但又比常規配色出挑不少 而在版型與剪裁方面 雖然與傳統時尚並沒有過多的關係 但至少有不少款式 仍符合當下的主流審美 這是非董首秀 比Virgil Abloh時期要強了一點 從時裝屋的角度來看 似乎並沒有多大的參考性質 因為在Virgil Abloh 將街頭文化帶到Louis Vuitton之後 我們只能在女裝線看到相關的蹤跡 所以在不同的角度 看待這場秀都會有不同的結果 但其實在這場秀的背後 還多了另外一個角度 這個角度是時尚圈 至始至終都未曾有過的 那便是娛樂化時尚的角度 在非董邀請了諸多人之後 現場一度成為了追星現場 話題熱度一度成為了 社交媒體上刷屏的存在 當時尚秀場成為了娛樂圈的名利場 那這當中就開始變味了 邀請名人明星看秀 是一件再也正常不過的事 但為何會變成一種娛樂化的時尚 在過去香奈兒的秀場之上 也能看到眾星沿機 他們或是坐在賭桌之上 或是在超市中購物 總之香奈兒的秀場 是每一次時裝週 人們眾所期盼的 帶料看看 香奈兒到底還能給出怎樣的驚喜 不乏娛樂性的香奈兒 為何卻不會向著娛樂化的時尚出發 這是因為香奈兒在那個時期 仍然具有時裝性 時尚的本身是以時裝性為基礎 而非董的首秀 卻給人一種娛樂性質的時尚感 正是因為他的首秀 過於放大了名人效應 而在時裝方面 卻沒有實質性的突破 才導致了這一點 從目前來看 我認為他在未來 仍會將這種娛樂性質的時尚特徵 繼續放大 我認為娛樂化時尚 是在市場與自我的天秤之間 又多出來的一塊新的砝碼 他像是一個時尚圈的外來者 通過操控媒體的熱度 而達到絕對的影響力 這對於時尚圈而言 並不是一個好的開端 這就像是給了其他品牌一個範例 告訴別人 你可以不用在設計方面很有巧思 一種達到高熱度 利用流量從而轉換成商業收益即可 就像Matthew Williams 在這一次Givenchy的表現 可能還不如他自己的 10,17,Alex,9,SM品牌 這也讓外界認為 他離任Givenchy的可能性變高 而在離任之後 Givenchy大可找來一個 與Phaedon一樣的創意總監 利用娛樂化時尚 讓Givenchy死而復生 而近期Long Van開設了一個 LomoLab的項目 與Moncler Genius項目的性質一樣 每一次與不同的設計師 產生不同的化學效應 第一期Long Van找來的 則是音樂人Future 這類行為背後反映的是 品牌在時尚與時裝之間的糾結 想尋找到Daniel Lee一樣的創意總監 在這個時代中獲取難度真的不小 若是能夠複製Phaedon的成功 那麼Long Van也算是吃到了 娛樂化時尚的紅利 當Phaedon開創了 娛樂化時尚的先河之後 一定會有一些品牌 學習這種誘人方式 或許會有人說 這跟過去從潮流圈 提拔創意總監的方式一樣 也是通過削弱的方式 吸引消費者視線 但在我看來 從潮流圈提拔創意總監 是一種時尚風格與元素的變遷 而Phaedon的首秀 是在變遷之後的延伸與拓展 並沒有實質性的變化 唯一的變化是這一看秀的規模 以及在媒體上的表現 在不斷商業化的背後 或許就像多米諾果牌一樣 產生了蝴蝶效應 當時裝本身趨向於商業化之後 就會變得娛樂化 這或許是一個必然的發展趨勢 想要回到傳統高級時裝的時代 所付出的代價 就是商業化的丟失 而對於諸多公司而言 這顯然是一個不可能的決策 這或許是我的一種多慮 因為對於首秀而言 Phaedon的壓力可想而知 同時 若不能夠給大眾一個滿意的表現 不管是在設計或是陣仗上 市場估計都不會給好臉色 而他的第二份答卷 將在明年年初的秋冬時裝週上 屆時請各位搬好板凳吧 你對於Phaedon的首秀打幾分 說說原因 六倍當中的單品正草嗎