安東尼的保守主義正在讓聖羅蘭變得無聊透頂？| 時裝評論 SAINT LAURENT 2026夏季系列

我覺得安東尼·帕克勒羅的保守主義正在讓聖羅蘭變得無聊 即使就在剛剛聖羅蘭跑贏了喵喵 登頂了Let's Q3的排行榜 也依舊改變不了我的看法 今天就借Solo Home 2026夏季時裝系列和大家聊聊 這個既不夠新也不夠舊 越來越著迷於呈現那些脫離時代情境 和穿著雨季時裝作品的聖羅蘭 為什麼在我眼裡會變得非常無聊 那麼在完整的去闡述我的觀點之前 還是有必要來和大家先講清楚 這個時裝系列的設計靈感和他的創作背景 正如大家所吐槽的那樣 這一個只設計了三套look的時裝系列 他的創作靈感也分別來自於三個不同的主題 他們分別是美國攝影師Robert Mephisto的攝影作品 1960年If Solo Home的透視裝和連體衣 還有他本人最愛的小說 J.E.似水棉華麗的蓋爾蒙特公爵夫人 先來說說第一個設計靈感 這一個在胸前繫了巨型的蝴蝶結 穿著厚重的皮革套裝 頭戴軍帽的聖羅蘭女郎形象 在這一季的秀場筆記當中 安東尼有分享到 他的創作靈感來源於1982年美國攝影師Robert Mephisto 為女性運動員Lisa Lyon拍攝的一張照片 這張照片裡Lisa身上的肌肉線條 與禮帽上的薄紗的組合 展現出了力量與優雅結合的美感 同時你可以在這個時裝系列的前半部分 看到大量的蝴蝶結造型 它除了可以讓我們聯想到 二三冬季的男裝系列之外 還可以追溯到Yves Saint Laurent 在70、80年代時期的時裝作品 在那個時代 蝴蝶結一直都作為一種表達女性氣質的符號 Yves Saint Laurent對蝴蝶結的癡迷 從他在Dior時期便開始 並把它一直沿用到了90年代 蝴蝶結幾乎是Saint Laurent品牌檔案簿裡 一個標誌性的 用來展現女性優雅魅力的工具 那麼在這個時裝系列裡面 更為硬朗和挺闊的棉質蝴蝶結 取代了柔軟漂亮的織製蝴蝶結的做法 也非常的妙 這些蝴蝶結的技法看起來更加的放大 或者說不羈 滑落式肚臍勾勒出深淤線條的蝴蝶結 跟大量皮革和帶有BDSM元素的單品 組合在一起的手法 實際上便消解了傳統視角當中 蝴蝶結所賦予女性的優雅氣質 所以安東尼把這份被消解的優雅 與力量結合的矛盾感進行轉譯 創作出了這個帶有力量感的 攻擊性的 邊緣的聖羅蘭女郎形象 對於大部分講解這個時裝系列的博主 聊到這裡其實就已經點到為止了 很少人會 而且也是敢對秀場上的第一部分的look 去做一個更深度的講解 那麼在這裡 我想給大家帶來一些更深層次的探索 那就是這個時裝系列的第一部分 其實引用了大量的酷兒文化 並把它轉移到一季女裝作品當中 這個關鍵詞就是我剛纔有提到的 Robert Meppesel 這位攝影師非常擅長以黑白照片 去創作或者說記錄花草 名人與皇室家族的肖像照 但真正讓他名聲大噪的 其實是他在7086年代 把紐約隱蔽的同性戀文化 帶入到了公眾的視野 他那些帶有爭議的 涉及同性戀和性虐待主題的作品 在當時挑戰了社會的經濟 並引發了廣泛的討論 但時尚界只有非常多的時裝設計師 深受他的作品影響 安東尼其實打在 《2019春夏男裝》系列裡 就已經致敬過他的個人肖像照 另外像是Hermit Lenz 90年代的廣告視覺 Eddie Slimane的攝影風格 還有Ralph Siemens在《2017春夏》系列 更是把他的作品 轉印到了一整季的衣服上 同時在這個系列裡 那些與吊燈耳環搭配在一起的軍帽 還有寬大厚重具有男子氣概 而且帶有BDSM氣質的皮革單品 他的設計靈感也直接來源於 酷兒文化當中的一個類型群體 Leather Daddy 另外我不知道大家有沒有注意到一個細節 那就是這個用了白色繡球花 點綴了巨型YSL Logo的秀場 其實是安東尼復刻的一個迷你版本的 都樂利花園 在1980年代的都樂利花園 其實也是一個酷兒群體的隱祕聚集地 安東尼很巧妙地在Solo Home這所時裝屋 所強調的性別流動的概念當中 做了一個更加亞 或者說更加複雜的探討 那就是身份認同 女性氣質 男性氣質 至於服裝用來社會構建的意義 並藉此突出不同文化中美與慾望的多樣性 緊接著從Look1到Look15 對於攝影師Mephisto的攝影作品 以及酷兒文化的轉移過後 來到了這個時裝系列的第二階段 那是安東尼對If Solo Home在1960年代 設計的Jumpsuit和Blouse 依次在新時代的呼應 1968年If Solo Home使用 輕柔薄透的針絲學法 創造出了透明質感的襯衫 這個在當時大量的設計 挑戰了當時女性的著裝規範 這種讓女性胸部外露 和展示女性身體曲線的時裝作品 在日後也成為了一種女性 用來彰顯身體自主權的女性主義單品 同時期她又從男性飛行員 與賽車手的運動制服當中汲取了靈感 創造出了帶有戶外氣質 和功能性質的連體衣 透寬了女性在當時的穿著場景 這兩項在安東尼早期 就已經被大量使用的標誌性設計 在這一季做了一次綜合重構 她把新型的科技尼龍面料 處理得非常的纖薄 並帶有透視效果 然後設計成了酷型硬朗寬大的風衣 連體衣和各類連衣裙 這些透明光滑的尼龍面料 是新時代科技下的產物 但相比於傳統的針絲學法來說 它依舊輕柔薄透 可以展現出女性的身體曲線 但同時它又更堅固 更柔韌 也更具科技感 而且它也是戶外的 男性化的和功能性的 安東尼通過一種 更加現代科技 和帶有戶外性質的創作方式 重新在連體衣和透視襯衫 這兩款聖羅蘭品牌 造型庫裡的單品 做了一次重印 再次用一個新的視角 去展現了女性的裸露之美 由於秀場進入到後半段 點綴有華麗和葉邊 和反覆皺摺的大體量禮服 便來自於Yves Saint Laurent 人生當中最愛的小說 追憶似水年華裡的 蓋爾蒙特公爵夫人 這位在馬塞爾普魯斯克筆下 象徵著巴黎上流社會中 極優雅 疏離與誘惑於一身的女性形象 成為了Yves Saint Laurent 在1979年春夏高定當中的 設計靈感 在這一部分的作品當中 安東尼將原版 經過處理的挺闊絲綢面料 替換成了科技尼龍面料 去做了一次更盛大 更多彩 更複雜的演繹 用來呼應這個時裝系列 輝煌的場景 並作為一個盛大的ending 到這裡 僅用了三個look 所組成的時裝系列 便結束了 在我看來呢 安東尼通過三個look 和三個靈感 去撐起一個時裝系列的方式 其實是極富藝術家情懷 和極具野心的 畢竟在這個節奏那麼快 以商業為王的時代 去保持內心的那份純粹 就已經很難得 但這一份藝術家情懷 這一份野心 或者說這一份純粹 當他沒有那麼的 有自我主體心的時候 而且是被當作一種套路 反覆使用之後 他會讓一季原本 充滿著概念化的作品 變得有些形而上 所以聊到這裡的時候 我就想和大家分享一些 當我作為一個看客 一個消費者的時候 我對這個時裝系列 還有這個品牌 當下的一些看法 首先就是大家吐槽最多的那個點 全系列的查重率高到離譜 一季時裝作品 相當於只看了三套look 其實我和很多的觀眾一樣 在看完這個系列之後 是有一點無語的 那麼相似的造型 有必要去重複地 做那麼多設計嗎 這恰好就是這一季時裝系列裡 最大的亮點 同時也是最大的問題 全系列只有三套核心造型 這是一種過度追求鮮明風格 和設計連貫性的創作手法 感覺有點像米開利 中期在Gucci的創作思路 用連貫的視覺體系 卻不斷地拔高品牌 在美學與視覺層面的高度 但觀眾是會很容易在這種連續不斷 沒有太大區別的視覺形象當中 感到審美疲勞 一旦這種疲勞感產生 他就是不可逆的 同時這種連貫的視覺設計 在我看來也很像 是一種用來掩蓋 設計團隊研發新款 和創新能力不足的不得已之舉 而看安東尼早期 在聖羅蘭實現的作品 他之所以讓人著迷 讓人覺得有生命力 很大程度歸咎於 他在宏大的秀場敘事當中 塞入了變化量足夠豐富的時裝作品 這些作品帶有他個人強烈印記的同時 靈感又來自於 Yves Saint Laurent不同時期的作品 這種非線性敘事的時裝創作手法 就可以讓人在短短的一個時裝系列當中 誕生出無數個WOW 但從2022年開始 安東尼的創作手法 變成了單一結構的 線性化的 概念與風格先行的創作手法 通過大量類似連貫的Show Look 去強化品牌在消費者心中的印象 這種模式他起初非常奏效 但當他變成一種範式之後 他便會喪失新鮮感 淪為一種無聊的重複 第二個我覺得 從這個時裝系列暴露出來的問題是 現在的安東尼沒有對其復古與創新 和這個時代審美的顆粒度 同時過度依賴去複製 Yves Saint Laurent的時裝作品 喪失了他個人風格的主體性 這樣的創作方式 會更直觀的讓我感受到 他在時裝風格創作層面的固化與保守 如果把安東尼早期的作品 和他現在的作品 拿出來做一個橫向對比 你會發現現在的時裝風格 和我們的生活場景 還有習慣的美學體系是割裂的 或者換句話來說就是 看起來總是透露出一股淡淡的老味 如果說你也感覺到了這股老味 那麼恭喜你 你是有時尚觸覺的 從2028年之後 安東尼就把更多的注意力 聚焦到了Yves Saint Laurent的 品牌檔案庫裡 但他所提煉的美學符號 已經不再是Yves Saint Laurent 早期的美學體繫了 他轉向了Yves Saint Laurent 在80-90年代末期的美學風格探索 這個階段的Yves Saint Laurent 正值於他的黃金時期 當然酷刑長烈、色彩鮮明 帶有女性化氣質的時裝設計 其實呼應了西方在80-90年代 經濟與文化繁榮的時期 你可以從這些艷麗的時裝作品當中 一窺到當時那股 真正的經濟上行時期的美 但有意思的是 我一直都在強調 每一個時裝設計師 每一個時裝品牌 都有他自己的生死疲勞 Yves Saint Laurent同樣也逃不過這條鐵路 他在80年代的巔峯期過後 迎來的便是他在80年代末期的衰落 大量新時代的時裝設計師紛紛崛起 Gianni Versace Martin Margiela Andy Miller Mr. Hosted 還有川久保齡和山本耀司 這些從東方世界闖入巴黎語境的時裝設計師 正在挑戰和瓜分像是Yves Saint Laurent 這些傳統老牌時裝設計師的地位 緊接著到了90年代 因為集結美學的來臨 Yves Saint Laurent也逐漸從時尚界的主流 遊離到了邊緣的位置 那麼這些Yves Saint Laurent在80-90年代艷麗的設計 他其實需要被放在一種很特定的環境下 或者能夠在被受眾充分了解他的美學背景的情況下 纔能夠get到他的美 對於剩餘90年代成長於千禧年 習慣了快節奏 甚至是習慣了戶外輕便穿搭理念的我們來說 對80-90年代的美學感受 其實是十分陌生的 而那些他在80-90年代的時裝作品與美學風格 卻恰好被安東尼用來作為打出品牌差異化的王牌 我並非說這些Yves Saint Laurent在80-90年代的設計不好 只不過我認為在今天這個市場為迷經濟下行的時代 大家是很難欣賞和共情得了 這一種真正來自於經濟上行時期的美的 現實的情況就是大概現在 就是喜歡那些如MiuMiu這一類型的輕巧實用美學體系 和創作靈感都來源於日常生活的時裝品牌 那麼當這種80年代到90年代 輝煌的美學風格被大肆提煉出來 演變成商業作品的時候 他實際上已經與當下的時代風氣背道而馳 當時代與美學的顆粒度沒有堆齊的時候 就很容易讓人感受到這些時裝作品當中的老味 即使他在如何包裝的強大、自信、鋒利和耀眼 也會難逃消費者敏銳的本能與觸覺 同時更致命的一個關鍵點在於 Solo Home是一個偏愛通過視覺進行營銷 然後以銷售首代作為商業落地的時裝品牌 安東尼那些對於Yves Saint Laurent在80-90年代為靈感的作品與重新演繹 並沒有足夠的傳播度和穿透力 觸達到大眾層面 這也會進一步的讓這些本來就難以被大眾消化的美學風格 正確的被消費者和更多的潛在目標客群認知 這也許是一種創意團隊和營銷團隊的有意為之 又或者是一種對自己品牌風格 在市場上稀缺的過於盲目的自信 那麼當我們把視角拉近 回到這個時裝系列 他也會因為大量厚重的皮革單品 導致這個系列定價特別高 而科技迷龍單品的出現 則像是一次品牌盲目的對戶外時裝的跟風探索 畢竟購買Saint Laurent的消費者 並不可能真正穿著會露出胸部的透視風衣和高跟鞋 去到那些有風雨和需要長時間步行的地方 當然我覺得所有的事情永遠都是一體兩面甚至是多面的 他有很多不好的地方的同時 肯定也是有讓人覺得好的地方 而安東尼的Saint Laurent也正在做著很多商業化的時裝品牌 在規避或者說不敢去做的事情 Solo Home 2026夏季系列 依舊是一季不以商業結果為導向的時裝作品 在今天很多時裝品牌為了讓自己的時裝系列 在社交媒體上有更好的傳播度 而得到直接的商業轉化 專業總監與設計團隊 往往都會打破一個時裝系列的完整性與概念性 把大量的商業考量和流行元素塞到自己的時裝系列裡 但在Solo Home你永遠都看不到這樣投機取巧的做法 同時回看由安東尼打造的時裝秀 你會發現他的服裝設計永遠都是概念先行 他把更多的關注度給回到服裝本身 讓我們去關注到擴型設計與概念 只不過我覺得很可惜的一點便在於 Saint Laurent這個品牌一直都因為缺少對應的營銷方案 和過於小眾邊緣的美學靈感 使得他們難以真正的是把屬於這個品牌的美學理念 和價值體系投放到大眾市場 像是這一季創作靈感來源於酷兒文化 和用新型科技面料去宣示女性身體主權的時裝系列 尺度只要是稍微把握不好就會過猶不及 也正是因為這些難搞的尺度問題 讓一個前衛的邊緣的時裝品牌 最終不得已以一種保守主義的方式在這個市場上存活 但是對於一個看客和消費者來說 保守主義從長遠來看就是無聊的 很不幸安東尼的Solo Home即使如日中天 也難逃正在陷入無聊的尷尬境地 那麼作為一個觀眾又或者本身是這個品牌的消費者的你 你又是怎麼看的呢 歡迎你來和我分享你的觀點