秀場解析｜Show Notes Dior 的身份失衡：當氛圍感撐不起歷史重量

今年1月迪奧選擇在羅丹博物館發佈最新一季的男裝系列 會場上天鵝絨幕布配合合金地板 彷彿是Jonathan Anderson用秀場設計在暗示 這場秀的主旨是歷史人物配合當代搖滾 但是63特look走完 我的問題只有一個 這些衣服的受衆到底是誰 反觀迪奧第一季的男裝 雖然Anderson同樣呈現了各式各樣的造型和靈感去迎合市場 但Modern Preppy這個主題仍然壓軸其他的視覺噪音 這一季男裝的主題叫Arrested Youth 年輕貴族俗稱Furdye 但我很難想象哪個市場的Furdye會爲這些設計買單 在講設計之前我想先把這個視頻的目的講清 這個視頻不是去罵也不是去跟隨流量去瞎評Jonathan Anderson是不是毀了迪奧 我一直覺得互聯網上的二手意見太多了 所以我完全沒有必要去做所謂的跟風視頻 我一直是Jonathan Anderson的粉絲甚至說是死忠粉絲 特別是在他2013年那場被全英國罵的秀之後 我就一直在關注他的動態 我寫這個視頻的目的純粹是想去分析這場秀問題到底出在哪 一場不完美的秀不是全盤否定Anderson這個人 更不是去全盤否定迪奧 只是針對這一次秀場本身 那這也是我做視頻的原則 我們只是從具體的某一季分析 而不是跟風尬吹或者尬黑 OK 說回這一季迪奧男裝 我的挫敗感來自於和LeVay續世的對比 Anderson在採訪裏面說過 他的工作方式和策展量很強 那就是收集不同的物品以新的方式呈現 但策展最關鍵的不是收集 而是編輯和刪減 這正是他在迪奧第二季真正欠缺的動作 在LeVay Anderson不只是建立了一個龐大的美學宇宙 他還清楚地知道走進這個宇宙的人是誰 LeVay的顧客是文化上博學的 他們瞭解庫爾文化和邊緣化群體藝術家 對藝術世界抱有好奇心 最關鍵的是 LeVay的顧客是具體的 Anderson從來不需要解釋他 因爲秀場裏的每一個決定都在描述他 比如2023春夏系列裏 從服裝上破土而出的草 以及童年女裝秀場裏的超現實主義 再到24年秋冬系列和Richard Hawkins的合作 這裏提一下Richard Hawkins的創作核心是庫爾寧式 他喜歡用拼貼的方式把藝術式流行文化 和對男性身體的迷戀重新排列組合 在LeVay 每一場秀都是藝術和邊緣化群體的一堂課 服裝本身就是課程大綱 當Anderson引入Richard Hawkins和Jill Brenner這些藝術家時 Anderson給LeVay帶來的不只是美學 而是一套價值觀 一段歷史 一種非常明確的政治立場 畢竟Richard Hawkins和LeVay的合作 甚至把某fans的模特作爲素材放在秀場上 而我就非常喜歡爲這種大膽且明確的態度買單 但在這一季的迪奧男裝 秀場上的衣服仍然只是停留在策展的理論階段 其實Anderson本季的靈感在概念層面上可以說是近乎完美 他在迪奧巴黎總部的人行道上看到了Pope Porre的紀念牌 給大家科普一下 Pope Porre在1906年退出了塑料 用垂垂去代替當時主流的剪裁 讓布料順着身體走 而不是用骨架撐出輪廓 這在當時是一種徹底的身體革命 而迪奧先生強調結構與腰線 他與Pope Porre在美術上完全對立 所以Anderson想知道 如果把這兩種矛盾壓在同一套衣服裏 會發生什麼 那光這一個想法就需要下功夫打磨 可是Anderson還在這個方程式裏面加入了第三個變量 當代音樂人Maggie 因爲他想知道 如果把Christian Dior和Pope Porre 嫁接到當下的搖滾星貴Maggie 會出現什麼樣的化學反應 理論上這個跨越時空的組合無懈可擊 Pope Porre和Christian Dior的對立 在秀場上也確實有體現 比如Luke 14的灰色西裝 那灰色和西裝代表的是迪奧先生 因爲迪奧的極致女性化 其實是用男裝的設計構建出來的 比如灰色法蘭絨或者說全牙格 那迪奧先生還經常從男士玩禮服的剪裁裏提取靈感 比如這件禮服用的黑色絲質裸緞 本來是男士禮服翻領和腰縫的面料 而Anderson設計的這套迪奧灰色西裝 他通過面料 垂墜以及細微縫線的差別 讓這件西裝夾克從胸部往下做出了微微的收腰效果 灰色西裝和墊肩輪廓非常的迪奧先生 而柔軟的垂墜面料則是Pope Porre的暗示 所以這套Luke裏面 迪奧和Pope Porre短暫的共存了 Luke 16的那件大衣筒裏 黑色和大衣非常的沉穩低調 非常的像Christian Dior先生 而大衣上披風的紋樣則來自於Pope Porre 儘管有短暫的共存 這個系列沒有完全執行Christian Dior Pope Porre以及Maggie的三位一體概念 因爲Anderson讓Maggie承擔了這個系列最沉重的工作 他在後臺採訪裏說到 他想把那兩位已故大師的張力 轉移爲一個單身的搖滾音樂人 但問題是Maggie有獨特的穿衣風格嗎? 他那件髒兮兮的派克大衣可能很出名 但是他吸引Anderson的是一種氛圍感 一種迷離年輕 或者說是一種美國郊區年輕人的感傷 Maggie的歌是好聽的 氛圍感也是真的 但她的氛圍承擔不起整個秀場概念的錨點 Maggie在這場秀裏面只是以熒光紅的假髮 或者是刺頭短髮出現 你可以說那些窄身牛仔褲是在致敬搖滾 但說實話那更像Alice Lim的影子 那我們延伸一下 目前時尚界在音樂的轉移上 我覺得做得最好的還是Ralph Sammons 2003年的秋冬系列 那幾件映着New Order封面的帕卡 更像是Maggie會穿的衣服 而反觀這次秀場 派克大衣雖然也有出現 但都太奇怪了 比如look10 他非常像Margiela和H&M當年出的獨白扣 而在這裏我的猜想是 Anderson想要表達模特是在 June Lewis的睡袋裏睡醒 然後穿着睡袋出門 但這樣的解讀未免過於強硬 同樣的問題還有look8 那Anderson應該是想用Polo衫 這種非常男性化氣質的設計 去和女性氣質 甚至有點CAMP的水晶 金章和印花長褲放在一起 讓男性和女性氣質重裝 但這三個設計放在一起 配合亮黃色的假髮 我的反應就只有一個 那就是 好 如果June Lewis的夾克 和亮黃色的Polo還不夠混亂 這個秀場還有更多的噪點 比如look7的整治長衫 放在JW Anderson裏面我可以理解 但放在這一的Dior 非常的格格不入 以及我在看這場秀 寫這場秀的評價的時候 我一直在想 喜歡Dior 喜歡Polk Power那種 多彩 甚至有點CAMP水晶的人 會想要成爲Maggie嗎 而喜歡Maggie 以及喜歡聽另類音樂的人 會喜歡Jonathan Anderson 以及Dior的設計嗎 那造成這一季混亂的原因是什麼 是Anderson不夠好嗎 當然不是 他在Loewe的設計 包括Dior男裝第一季 和最近的高定系列 我覺得都是非常好的設計 在我看來第一個原因 就是Anderson在Dior裏面 要面臨的各方壓力 一個非常直接的例子 就是這一季的B場look B場造型裏面 防風工裝外套是 Maggie可能會穿的設計 格子襯衫是Anderson 常穿的單品 也是他自己喜歡的設計 運動鞋面料則是Erich Tweed 可以說是代表Anderson 個人的一個設計 而褲子是天鵝絨工裝褲 我覺得看到這裏 我整個人就是 這些東西混雜在一起 到底想表達什麼 然後我們再說一下模特內置包 內置包完全沒有必要出現在這裏 但它一旦出現 Dior的銷售就可以說 這是我們的RUNWAY款式 B場造型裏的T-Piece 它只接受定製 那耳朵稍微軟一點的消費者 可能聽了之後就會刷卡 這樣的商業邏輯我非常理解 但它精準暴露了製造區的困局 Anderson想要去模仿Galiano那樣 就設計一些系服來製造 整理 可是系服不能賣貨 爲了頂住銷售壓力 他要把這些系服改得實穿一些 或者混搭一些實穿單品 但商業團隊可能也一直在施壓 想讓他把一些格格不入的商業款 放在秀場上一次提價 在這些造型之上 Anderson自己還有野心 他想把Maggie Eddie Slimane Christian Dior 以及Paul Perrette重組 但這個任務聽着我又覺得 已經頭大了 那這也讓我想到了Burberry的Daniel Lee 他一開始在Burberry工作的時候 也是因爲考慮太多 想要去證明自己 反而陷入了一種自證陷阱 當然如果說壓力以及Anderson的overthinking 限制了他這一切的發揮 還不夠準確 因爲我覺得他面臨的更多是一種 實際上的壓力 當他在籌備男裝周時 他可能還在finalize一月底的高定 並且還在爲三月份的女裝成衣做準備 而同時紅毯季又來了 他可能還得爲明星定製禮服 同時又要忙新一季的視覺大片 他自己在BOF採訪裏說過 他每天都很忙 但忙的都是去挖掘新的點子 而點子和創意總有一天是會被挖掘完的 說到這裏 我一直在想Anderson會如何評論這些壓力 當他看到網絡上的負面評價之後 他會如何反應 在迪奧這一季男裝比賽的音樂裏面 藏了答案 這首歌是Maggie的rock版 他的歌詞是 Keep it up, you started a war You can laugh it off, but you started a war 所以Anderson知道 這場戰爭纔剛剛開始 收場沒有關係 關鍵是他還在場上 他還可以重來 這就是寶藏的話 一個季老師上有兩萬個博主 我們下期再見