McQueen大裁員，品牌怎麼了？

McQueen作爲前幾年風光一時的設計師品牌 如今的現狀也變得堪憂 據消息稱 在開雲集團新CEOLuca de Mel 對集團旗下品牌進行戰略評估之後 集團爲簡化品牌市場架構 提升業績增長 預計將會進行 佔據品牌倫敦總部20% 高達55個崗位的裁員行動 在開雲集團最新三季度的財報中顯示 McQueen所在的其他部門 在三季度中收入同比上漲1% 而McQueen的女裝業務 在三季度中得到了市場積極的反饋 但這無法彌補品牌收入下滑的趨勢 而部門前9個月的收入同比下跌9% 雖然集團一直沒有公開 McQueen具體單個品牌的收入情況 但據行業機構的估算 McQueen的收入在22年 就已經距離11歐元大關一步之遙 約達8.3億歐元 回看如今的裁員大潮 McQueen到底怎麼了 裁員行爲的背後代表着品牌收益的下滑 而裁員是短期最有效的降本增效方法之一 如果要問上一次 品牌在市場中熱度維持高位的時期 那一定是小白鞋與厚底鞋爆火的時間段 在Sarah Burton執掌McQueen的中後期時期裏 這是人們除了品牌副線McQ之外 能夠最快速接觸到McQueen的途徑 但所有的爆款都有時效性 McQueen也不例外 作爲一個設計師品牌來說 McQueen毫無疑問是成功的 放眼當下的時尚圈中 能夠距離11歐元大關一步之遙 甚至超過的設計師品牌並不多 而在後續鞋履爆款的熱度退續之後 McQueen在爆款市場中徹底失去了蹤跡 如果要問大衆對於McQueen的印象 除了鞋履之外 或許就是骷髏頭絲巾與晚宴包 這也暴露了McQueen在爆款方面的短板 以至於品牌沒有辦法更上一層樓 Sarah Burton確實是一位優秀的設計師 她在創始人Lee身邊多年 是最熟悉她設計風格的人之一 而在她的手中 McQueen也在傳統高級時裝方面 有着許多優秀的表現 但在包帶領域中 McQueen始終沒有爲品牌 帶來一款具有養老保險的包帶產品 以至於在品牌公佈 Sarah Burton離開品牌之後 一度有人懷疑 開雲集團是否就此會出售品牌 以改善品牌的財務狀況 後續隨着Sean McGirt的加入 以及大秀的發佈 人們才知曉原來開雲集團 是希望通過她改善McQueen的現狀 但隨着二次秋冬的首秀結束之後 人們對她的惡評接寵而至 於是McQueen在市場上的熱度再度下滑 這也就形成了一個惡性循環 因此導致McQueen的銷售額下滑 也並非不是一件稀奇的事情 在無法於包帶與鞋履上創造爆款 僅通過季度性創意的時裝 而達到業績上向着更高級別發起衝刺 這顯然是一個天方夜譚 另一方面 消費者除了在爆款上 會爲品牌買單之外 同樣也會爲品牌的敘事系統買單 在這幾季的秀場之上 你能明顯感覺到Sean McGirt 想要將品牌往歷時代靠攏 像是靈感來源 秀場佈置 以及不少單品的樣式 也讓人們回想過去 歷時代Alexander McQueen的輝煌 但隨着時代的改變 時尚行業的規則也發生了變化 歷時代的Alexander McQueen 固然美好且先鋒 但在如今的時代中 時尚是一件大衆化的事情 先鋒藝術的受衆群體仍然有限 Sean McGirt相對正確的做法 是應該汲取歷時代品牌風格上的精華 再結合現代審美以及自我特點 換句話說 如今的McQueen像是一個 活在過往歷時期影子當中的品牌 在趨勢方面 它無法打動當下的消費者 更何況 如今也有許多品牌 或多或少 從歷時期的設計中汲取靈感 所以當下的McQueen 在市場中的競爭力 並非是獨一無二 Lee Alexander McQueen時期的品牌 是時尚圈時常被人們 拿來懷念的時代 它的先鋒與概念 在那個時代中 是絕無僅有的存在 但開雲集團與Sean McGirt 對McQueen如今的定位 讓它在時尚圈中變得模糊 不管在爆款 還是在趨勢方面 都被其他品牌拉開了差距 這纔是McQueen收入下滑 及裁員的根本原因 但裁員也只是 短期內的解決方法之一 它無法根治McQueen的病 最終能夠成爲解藥的 仍然是Sean McGirt 與品牌團隊所提供的創意 你怎麼看待如今 McQueen的收入下滑