雜談 樂福鞋 | 男人的高跟鞋？| 樂福鞋簡史

經典男鞋裏有一種跟女人高跟鞋類似的存在。 它像高跟鞋一樣精緻優雅, 跟實用不那麼沾邊,甚至有點嬌氣。 它像高跟鞋一樣時常與性感劃上等號。 它就是今天的主角, 樂福鞋。 設計師Tom Brown拋出的理論, 腳踝至於男性就像乳溝至於女性, 即male cleavage。 在千禧年之後掀起了男性露出腳踝mancle的浪潮。 而樂福鞋在其中扮演了不可或缺的角色。 如果你像我一樣對遊走與正視和休閒之間的樂福鞋充滿好奇, 不要錯過這期節目, 跟我一起探尋它的前世今生和可能進化的方向。 進入樂福鞋的正史之前, 我們先看一下它在刻板印象中有哪些特點。 首先它是一種方便脫穿的前口便鞋, 開口大小和高低不同設計略有不同。 其次它通常沒有鞋帶, 而最重要的特點是鞋面有莫卡星式的拼接或裝飾縫線。 而這不得不讓我想起樂福鞋的兩位前輩, 妓院鞋和吸菸便鞋。 除了莫卡星這個源自美洲原住民的印第安元素, 似乎樂福鞋的基因圖譜裏能找到上述二位的影子。 妓院鞋又被稱爲宮廷鞋, 早在16世紀初就曾風靡一時。 後來的英國攝政時期重新被髮揚光大, 成爲英國貴族男性出席舞會、歌劇院等正式場合的首選鞋履。 這種極具女性柔美且線條精緻優雅的鞋款, 早期以整塊黑色漆皮縫製, 搭配金屬扣飾, 後來才被丹迪布魯梅爾簡化成了寬羅段蝴蝶結, 以更低調的形象示人。 妓院鞋早期可不是光腳穿着的, 它的前口設計恰恰是爲了展示當時男性華麗的絲襪。 20世紀30年代這種款式慢慢退出歷史舞臺, 紳士們在正式場合更多選擇不那麼女性化的西代高幫鞋。 不過某些好萊塢顯眼包,比如弗蘭克星娜曲和加里格蘭特除外。 雖然妓院鞋全校退出了現代男式衣櫥, 但它在女裝潮流裏卻大放異彩。 1978年這雙菲拉格木Vero, 不能說是100%一樣,也算是神次了吧。 另一款是西燕便鞋, 它的名字還有阿爾伯特拖鞋,天鵝絨拖鞋或丘吉爾拖鞋。 這裏個人覺得把sleeper翻譯成便鞋更貼切一點。 據說維多利亞女王的丈夫阿爾伯特親王 最早把天鵝絨鞋面和皮革鞋底結合, 加上華麗的王室徽章刺繡,創造了這種以她名字命名的鞋款。 那個時期的英國道路由碎石和沙子鋪成, 如果說把這些泥沙帶進室內, 很容易損壞貴族們豪宅里昂貴的地毯和木地板。 因此英國紳士們會在進門時脫下硬底皮鞋, 換上這種軟底便鞋。 而他們會客聚在一起抽菸閒扯時, 也會換上西燕服搭配這種西燕便鞋。 後來演變出了皮面和布面的款式。 老北京布鞋是不是有點像他失散多年的兄弟啊? 還真別說,老北京布鞋深挖一下, 我覺得挺有潛力的。 前戲少了點,抓緊切入正題。 關於樂福鞋的起源一直存在兩個理論和一個都市傳說。 上世紀初,挪威有個鞋匠名叫Nils Gregoriusson TV Ranger, 我們叫他T好了。 在1908年設計了一款給漁夫們穿的便鞋並申請了專利, 取了個拗口的名字叫Orland。 上市後好像沒啥反應, T就琢磨去美洲深造一下製鞋工藝。 關鍵的來了,他在美洲碰到一群圍獵的印第安人, 他們腳上的墨卡鋅靴子顯得既實用又瀟灑。 這種獨特的皮料拼貼方式可以說是立體剪裁在鞋靴工藝裏最先鋒的嘗試了。 我們的T小表妹上繫好了之後帶回了挪威。 Orland墨卡鋅於1930年代定型,爲什麼不叫loafer我們稍後會講。 與此同時,倫敦有個鞋匠叫Raymond Louis Weldsmith,我們就叫他W好了。 這哥們祖上兩代都是給王室搞bespoke老法師了, 這個W當然也與王室相交甚密。 當時的喬治六世不知道哪裏來的靈感,找到他要做一雙室內穿的鞋。 他倆一通琢磨研究打樣,還真整出來開創性的設計。 於是,這第一雙被叫loafer的鞋就讓Weldsmith做了出來。 W的後人雖然聲稱loafer是他們家原創的,但也不敢壟斷這個詞。 在前面加了english,成爲英式loafer的代名詞。 現在他們家的官網上還有這款鞋的現代版本,叫model 98。 除了挪威人和英國人各執一詞的起源問題, 還有一段關於他倆時空交叉的都市傳說。 傳言喬治六世經常跑去挪威狩獵和釣魚。 有人就看腦洞了,是不是國王正好看到挪威人穿的 這個orland moccasin並帶回倫敦給Weldsmith拆解。 爲英式loafer鞋的誕生提供了靈感,實在無法考證。 我個人覺得挪威學說看着更靠譜。 畢竟英國人這款model 98看着有點太現代了。 美洲大陸在loafer鞋的發明上不僅提供了原始養分, 更在幾年後成爲了loafer鞋大流行最重要的推手。 1936年,美國鞋廠GH Bass在挪威loafer鞋的基礎上 推出了鞋面帶菱形切口試騙的款式, 也就是大名鼎鼎的Visions。 取自Norwegian的鞋音,Visions在長春藤學院裏大受歡迎。 兩個億美分硬幣藏在鞋面的傳說真假難辨。 有人說當時打一通公共電話最低需要5美分。 無論如何,Penny Loafer自此登上歷史舞臺。 由此可見,loafer鞋的誕生它不是一個瞬間, 反而更像一次撲朔迷離的文化拼接。 辨識loafer鞋就此成爲藤校的preppies反抗父輩的嚴肅, 開創他們自己casual elegance風格的符號。 而把性感二字注入loafer鞋的還得是歐洲人, 其中意大利人在其中又扮演了重要角色。 時間來到1940年代的好萊塢, 時髦的匈牙利演員Paul Lucas在歐洲發現一種 帶流蘇裝飾的牛巾鞋。 作爲loafer鞋的擁頓, 他立刻找到紐約的定製鞋店Focus & Kovicus 設計了第一雙流蘇loafer鞋,Tasso Loafer。 後來他又讓Lovecourt & Morris兩家店 分別打磨左右兩隻鞋的細節。 最終Elden力壓其他幾家參與打樣的鞋店, 成爲史上第一家將流蘇loafer鞋推上市場的品牌。 也是如今你要購入一雙經典流蘇loafer鞋繞不開的品牌。 這雙鞋軒型精緻優雅,加上極易上腳, 使得Paul Lucas這位奧斯卡獎得主, 在偏正式一點的場合也對它愛不釋手。 接下來納布勒斯人終於登場了。 1953年,Gucci以馬賢寇爲靈感, 設計了一雙功能上與騎馬毫無關聯, 但能讓人立刻聯想到馬術這種高雅運動的loafer鞋,Horsebit Loafer。 這個被馬兒含在嘴巴里的布件, 現在上網搜索它出現的全是奢侈品, 也算是一種文化奇觀了。 當然這波妨礙,Horsebit Loafer推出迅速成爲潮流符號, 以至於1973年被紐約大都會博物館收藏。 70年後的今天, Gucci仍持續推出細微不同的各種新款馬賢寇勒夫鞋。 除了經典的1953年原版之外, 還有今天更花花公子做派的Jordan。 名氣不如劉蘇和馬賢寇的比利時勒夫鞋Belgian Loafer算是遺珠一顆了。 而它的發明者居然與Coco Chanel有關。 Henry Bendel是紐約同名精品百貨的創始人, 也是他於1913年首次將Chanel引入美國。 Henry對時尚敏銳的嗅覺讓他盯上了當時廣爲流行的勒夫鞋。 不過他想在這款鞋中注入他自己的趣味, 於是他找到比利時鞋匠,把想法落實出來。 這纔有了今天的比利時勒夫鞋。 整體輕盈的軒型,流暢的一片是莫卡星拼接頂片, 加上密密小小的蝴蝶結。 是不是閃回劇院鞋了? 原版的比利時勒夫鞋,鞋底是非常輕薄的, 這也讓它在戶外顯得非常不實用, 但是復古而偏女性化的線條, 讓它迅速成爲都市單底們的新寵。 除了以上三種我個人認爲比較經典的勒夫鞋款式, 還有很多分支, 比如溫莎貢爵偏愛的雙色拼接勒夫鞋, 以及各種編織勒夫鞋,蝴蝶勒夫鞋等等。 而其中最有爭議的要算是套子的這雙豆豆鞋了, 搭配緊身牛仔褲和奢侈品牌巨大logo的腰帶, 在女性討厭男士穿搭中可以算是名列前茅了。 不過我想老鐵們如果換上鬆弛帶褲褶的亞麻長褲, 套子也不至於躺槍。 套子官網上稱這雙駕駛穿的鞋爲loafer, 我個人覺得是有點勉強的, 它更接近傳統莫卡星款式。 嚴格來說不會有人一身燕尾服腳下踩一雙辨識勒夫鞋, 但是記得前面我們提到的演員Paul Lucas嗎? 他基於GH Bass改進的流蘇勒夫鞋就是爲了正式場合而生的, 而早期將勒夫鞋尤其是流蘇勒夫鞋帶入董事會議室的 居然是華爾街的精英們。 即使在今天適合正裝的勒夫鞋也需要做一些款式顏色 宣型的篩選才顯得得體。 款式的話,流蘇勒夫鞋要比馬賢寇勒夫鞋和辨識勒夫鞋要更穩重一點, 當然黑色是前提,其次是深褐色或者棕色, 宣型修長,鞋頭尖一點,底厚一點,跟高一點會更偏商務。 還有就是搭配正裝的話,深色傳統襪必不可少, 腳踝形狀可以露,腿毛則萬萬不行。 另外我們熟知的傳鞋也採用莫卡星的鞋面拼接方式, 很容易讓人與勒夫鞋混爲一談。 傳鞋設計之初就把排水防滑放在首位, 說明它是不穿襪子適用於航海活動的鞋款。 所以即使是全黑的傳鞋,搭配正裝也需要慎重。 今天的勒夫鞋更是百花齊放的大踏步邁入新時代。 傳統勒夫鞋無論是採用布萊克縫製的柔軟型, 還是固特翼縫製的硬挺型, 皮底永遠是有多遠能滑多遠的通。 而橡膠底勒夫鞋的出現讓這種經典鞋款真正走入日常。 它輕薄防滑,刮傷了也不那麼明顯,可謂是春夏初階的必入款。 那麼另一些廠商,爲了讓勒夫鞋擺脫嬌氣,不夠拳擊後的形象, 除了選用更厚實的淨蠟皮做鞋面之外, 更是匹配了帶粗狀防滑設計的橡膠厚底。 比如PARABOOT這雙REIMS LOAFER。 對於精心設計的比例,這雙勒夫鞋略顯紮實,卻不覺得過於笨重。 前面介紹GUCCI馬賢寇的廣告片沒有放完, 影片其實是用這款鞋結尾的。 CHUNKY LOAFER從此登上歷史舞臺。 怎麼說呢,崴腳幾率能增加200%吧。 這種像踩着高橋的LOAFER,大牌們還唯恐落後,也都紛紛跟上了。 我個人是有點不明覺厲的,有懂的同學留言說說看。 勒夫鞋最成功的莫過於它把美洲原著名的莫卡星設計推向全世界。 這種元素甚至大量出現在女鞋,甚至高跟鞋上。 在資本和時尚業的助推下,成功地被符號化了。 我們回頭看看勒夫鞋的包胸們, 不是泛用於工裝的實用,就是演變于軍裝的紀律。 相比之下,勒夫鞋不沾汗水和塵土,也不願意歸順和服從。 有點像個不識人間煙火的玩酷子弟。 而同樣被打上性感這個標籤, 勒夫鞋的邏輯與高跟鞋可以說是完全相反。 高跟鞋是通過對姿態的束縛和重塑, 來體現一種非自然狀態下女性身體的性感。 勒夫鞋則是通過展示男性鬆弛下來的狀態, 卸下防備感來表達性感。 那麼問題來了,當你露出mancle時, 算是某種擦邊嗎?