日本其它的一些知識 【內置中文字幕】京都人為甚麼更懂生活？從大正浪漫到令和融合，六間傳奇咖啡館，讀懂千年古都的百年西化史｜日本旅遊

在京都 每一杯咖啡的背後 都藏著一整個時代的夢想 從大正浪漫到令和當代 這座千年古都裡面的六間 傳奇洋食麵包店和咖啡館 寫下了一部橫跨百年的西化史詩 今天讓我們一起走進時光 一杯一杯喝懂京都 各位工友大家好 我是旅行長光頭堅 今天這一集 想跟大家聊一個 我私心非常著迷的主題 那就是京都的日常洋食 包括吃茶店跟咖啡館的文化 你知道嗎 京都這一座城市 表面上是千年古都 神社佛閣 但是骨子裡面 它其實一直有著 極度渴望跟世界接軌的心 而這份渴望 最誠實的銅色 就是常在那些 散落在街巷裡面的洋食餐廳 還有麵包店以及老咖啡館 我自己並不是咖啡的行家 但是很樂意在旅途中 和他們邂逅 從1926年到2020年 我選了六間 跨越將近百年的品牌 他們各自誕生在 不同的時代氣氛當中 大正的開放 昭和的壓抑 戰後的重生 到當代的混血 但每一間都在回答同一個問題 京都人想要怎樣的生活 而這個生活 是不是也是你我共同的嚮往 就讓我們按照年代 一間一間走進去吧 站在四條大橋東側 轉身面對奇緣 那一棟帶著西班牙風情 和大正摩登氣息的五層樓建築 就是菊水西餐廳 Nestle Kikusi 創辦人澳村小次郎 原本是經營瓦片煎餅店 卻為了讓京都人 吃到正統的洋食 前往上海考察 帶回當時最前衛的建築美學 還有飲食見聞 1926年 這座柔和Art Deco 跟西班牙風格的建築 矗立在南座的對面 成為上流階級跟歌舞伎 溢著優雅用餐的文化窗口 二戰期間 他守住了佩吉時代的艱難 戰後則成了進駐軍流連之地 1955年 更開啟京都第一個屋頂花園啤酒街 他雖然並非只賣咖啡 但走進一樓 受到巴黎街頭啟發的開放座位區 點上一份復古西餐配咖啡 窗外是鴨川畔的四條大街跟人群 還有機會遇上 傳承數十年的選樂四重奏的演出 所謂的大正浪漫 在這裡從未消失 這就是菊水西餐廳 在最繁華的交叉路口 守護著京都人跨越百年的洋食記憶 在京都市區許多地點 都可以看到進進堂麵包店 然而要講歷史 還是得從左京區百萬遍知恩寺旁邊 散發學術氣息的紅磚建築 那就是京都咖啡跟麵包文化的傳奇起點 進進堂 京大北門前 1924年創辦人旭木奇 為了尋找心中完美的歐式麵包 踏上前往巴黎的航程 成為日本首位 遠赴歐洲襲疫的麵包職人 他帶回的不只是法式長棍的技術 更是深受美日麵包 精神啟發的生活哲學 1930年京大前殿落城 由後來擔任東京大學的校長 內田享山超刀 打造出優雅的內田歌德風格的空間 推開木門 那張震撼的長桌 是後來被尊為人間國寶的木工大師 黑田成秋 尚未成名前的處女座 近百年來 無數京大的天才靈魂 就在這張長桌旁 喝著深焙咖啡跟剛出爐的麵包 交換對未來的想像 進進堂 守住的不只是麵包的溫度 更是那代京都人 想要與世界同步的浪漫雄心 而這也是我迷戀京都的原因之一 在古老的外殼裡面 你渴望自由嗎 京都的純粹總是令人想要放慢腳步 慢慢欣賞 在日本旅遊 最需要的就是手機訊號的暢通 這時候我就會使用Sally eSIM 它不需要找工具換SIM卡 只需要下載APP就可以輕鬆上網 全球超過200個地區都可以使用 還內建了網路安全功能 使用手機上網再也沒有後顧之憂 現在就點擊資訊欄的專屬連結 或在結帳時輸入我的獨家優惠碼 就能夠享有85折的優惠喔 把繁瑣帶走 把自由留下 現在讓我們出發 前往下一家享受吃茶 沿著高瀨川漫步 那棟散發異國憂鬱氣息的 灰色石造建築 就是法蘭索瓦吃茶室 與其說是咖啡館 它更像是一艘 停泊在時光河流裡的豪華客船 1934年 軍國主義色彩漸濃的昭和九年 創辦人利也正一 為了守護一片文化綠洲 找來京都地大的意大利友人 跟畫家高木士郎 將室內注入華麗的巴洛克靈魂 頭頂是跟郵輪大廳一般的 白色圓頂天井 而四周則是文藝復興式的圓柱 彩色玻璃映照午後斜光 而店名法蘭索瓦 向畫家米勒致敬 象徵著對勞動者的關懷 以及對自由的渴望 在那個動盪的時空 這裡是文人跟學子 談論和平的避風港 2003年 它更成為日本第一間 被指定為國家 登陸有形文化財的咖啡館 啜飲黑咖啡 望向高瀨川 彷彿能夠聽見90年前 關於理想的低聲耳語 這就是京都的厚度 華麗的外表下 隱藏著剛毅的思想骨架 如果要問 哪一個味道 最能夠代表京都人的早晨 我會毫不猶豫的走向 戒丁通的Inoda Coffee本店 在這裡有一種說法 京都的清晨 從Inoda的咖啡香開始 1940年 創辦人朱田七郎 在動盪的昭和初期 開啟了這段 傳承八十幾年的咖啡傳奇 推開門前是傳統丁家的門面 但內裡卻是充滿 歐洲沙龍氣息的挑高空間 這種和洋折衷 正是最道地的京都風骨 而最著名的儀式感 莫過於創業以來 堅持預先加入 糖精還有砂糖的深焙咖啡 那份強勢跟自信 其實藏著對客人的體貼 而三條店 那座巨大圓形的櫃臺 是無數咖啡迷心中的聖地 職人中主的規律節奏 就像京都的脈搏 從昭和至今 Inoda 更像一個城市的公共客廳 紅色水壺的標誌 銀色託盤 還有服務生俐落的身影 昭和懷舊不是刻意營造 而是日常本身 讓我們在Inoda的咖啡箱裡 敘杯一段昭和時光的溫柔 和元丁三條的繁華轉角 藏著一段關於重生的咖啡傳奇 很多人以為六藥社咖啡店 一開始就在這裡 但是翻開咖啡家族 故事要從1948年說起 創辦人奧野石跟八重子夫婦 原本在附近經營名為 康尼島的濕茶店 那時同志社大學士生 流連的崗關 但1950年房東突然中止租約 而這場危機卻成了命運的轉機 他們搬進限址的地下空間 承襲了六藥社這個帶點時髦神祕 與日歷劫棄相關的名字 推開門 順著階梯潛入 沉穩的木質吧檯 跟承載數十年煙燻感的 在這裡 時間的計算單位不是分鐘 而是三代人手中 緩緩落下的手沖熱水 第一代奠定基石 第二代沁南 將深焙咖啡昇華為藝術 而第三代呢 則在快速變遷的當代 守住慢的尊嚴 配上一份當日現榨 樸實無華的甜甜圈 正如這間店的風骨 這就是六藥社 奧野家族定下的 關於味道跟陪伴的永恆盟約 更是許多文人留戀的空間 喜歡在城市的舊文裡中 尋找新驚喜的人 屋丸玉池轉角的新風館 絕對是京都當代 最迷人的時空切片 這棟紅磚建築 前身是1926年 落成的京都中央電畫局 由建築大師吉田鐵郎操刀 用簡潔的紅磚跟拱窗 為古都定格了 最早的現代主義風景 百年之後 威嚴舞以標誌性的 杉木結構跟黑鋁線條 在舊有的紅磚遺產 跟現在建築之間 搭起了橫跨百年的橋樑 而最令人著迷的文化碰撞 則是來自波特蘭的 Stumptown Coffee Roasters 這個第三波咖啡浪潮的先驅 選擇將海外的手電 落腳在京都的老電畫局裡面 本身就是一場 極具詩意的對話 坐在吉田鐵郎 留下的厚實磚牆邊 手捧著大洋彼岸 強調公平貿易的 職人淺焙咖啡 而窗外是京都日常的街景 這不只是老屋新麗 更是生活態度的疊加 昭和初期的優雅追求 跟現代波特蘭的極致叛逆 這就是京都厲害的本事 永遠能夠把古老的遺產 活成全城市最酷的地標 走過這六間店 從1926年的莒水西餐廳 到2020年的新豐館 我們走過的不只是六杯咖啡 而是京都整整一百年的 向外眺望的歷史 每一間店的誕生 都對應著一個時代的渴望 大正摩登 昭和的自由 戰後的尊嚴 以及當代的混血 京都的厲害 從來就不是它有多古老 而是它永遠知道 怎麼把最老的東西 活成最新的態度 咖啡杯裡面裝的不只是咖啡 而是一整座城市 跟世界對話的方式 看完這一集 想問大家三個問題 這個六間店裡面 你最想去的哪一間 第二 你覺得吃茶文化 跟現在的第三波精品咖啡浪潮 最大的差異是什麼 第三 如果讓你選一間 京都的老咖啡館 待上一整個下午 你會帶什麼書去呢 好的 以上就是本集的內容 記得按讚 訂閱 開啟小鈴鐺 加入頻道會員 獲得更多公投間觀點的 歷史 時事 跟旅遊話題 我們下次見