全世界最適合自駕的大陸，澳大利亞十條絕美自駕線路，藏著地球上最震撼的公路風光

澳大利亞十條最具標誌性的自駕遊路線 如果說這世上有一片大陸是專門爲公路而生的 那答案只能是澳大利亞 在這裏公路從來不是地圖上兩個城市之間那條細小的虛線 而是旅行本身 車輪碾過新紅色的土地 海風從降下的車窗裏灌進來 把頭髮吹亂 把襯衫吹得鼓張 袋鼠在護欄旁停下腳步 扭頭張望一眼 又蹦跳着消失在無邊的草地裏 這片大陸用十條公路把孤獨 自由以及令人窒息的壯闊 交鑄成了地球上最長的一場視覺盛宴 沒有哪一條路是被白白刻進地圖的 每一條都通向一種截然不同的活法 有的路讓人微醺 有的路讓人沉默 有的路把人拋進無人荒野 有的路把人重新送回一段歷史 他們像石道被風磨亮的傷疤 也像石峯寫給流浪者的信 今天讓我們一起來看看 澳大利亞十條最具標誌性的自駕遊路線 第十條 太平洋海岸自駕遊 Legendary Pacific Coast 排名第十的是太平洋海岸自駕遊 他從悉尼一路向北直抵布里斯班 橫跨新南威爾士和昆士蘭兩個州 把澳大利亞東海岸最精華的一段 串成了一整條線 別急着說 不過又是條海岸線 這條路真正讓人上癮的地方 在於他把兩種最極致的慾望 縫進了同一條路上 前一個小時車窗裏飄進來的還是獵人谷的酒香 作爲澳大利亞最古老的葡萄酒產區 這裏的葡萄藤已經在陽光下站了一百多年 城牌的藤蔓泛着紫紅的光 酒莊的大門敞着 橡木筒的氣味順着海風若有若無的勾着路過的旅人 有人停下車 端起一杯剛從酒窖裏取出的狹多粒 讓舌尖上的果香和海風裏的鹹味混在一起 再就着一塊剛出爐的奶酪 把時間一點點嚼碎嚥下 可還沒等這陣微燻散盡 下一個小時 浪頭已經拍上了史蒂芬斯港的淺灘 銀白色浪花碎成滿地的鑽石 衝浪板被高高舉起 又重重砸進海里 濺起的水霧在逆光裏閃成一片細碎的彩虹 不遠處 連綿的沙丘在風裏緩緩移動 像一片會呼吸的金色海洋 有人扛着滑沙板爬到沙丘頂端 在尖叫着一路滑下來 而真正懂航的人還會從這裏乘船出海 去看成群的野生海豚 貼着船頭遊藝 或者乾脆跳下水 和這些海洋裏的精靈並肩游上一段 感受他們在身邊滑過的滑溜溜的觸感 再往北走 拜倫灣的小鎮把雍蘭兩個字寫進了空氣裏 街邊的舊皮卡車停的東倒西歪 牆上的塗鴉層層疊疊 赤腳的行人慢悠悠地穿過斑馬線 咖啡館門口的藤椅上 有人捧着一本書 一坐就是一下午 海角盡頭的白色燈塔 是澳大利亞大陸的最東端 每天清晨 它都是整片大陸上第一個被陽光照到的地方 這裏的時間好像比別處慢了整整一個刻度 而到了黃金海岸 霓虹燈和摩天樓又把這股雍蘭一把掀翻 換成徹夜不息的浮華夜色 高樓上的光倒映在海面 把整片海灣燒成一塊流動的晶子 衝浪者在浪尖上翻滾 夜店裏的人群不知疲倦地搖晃 短短几天 從酒窖的沉靜到衝浪小鎮的散漫 再到不夜城的喧囂 一條路把人的情緒像琴絃一樣播了個遍 第九條 藍色海洋路 Grand Pacific Drive 有些路是爲了趕路而存在 而這條路是爲了讓人徹底忘記目的地三個字 從悉尼向南 藍色海洋路幾乎是把車按在了海岸線上 左邊太平洋的浪一個接一個砸向礁石 白色的水霧騰空而起 又碎成細密的水珠 右邊是抖得幾乎垂直的雨林崖壁 層層疊疊的綠色從頭頂壓下來 把天空擠成一條窄窄的會流動的縫 這段一百多公里長的路幾乎全程都在和大海搶地盤 整條路的重頭戲是海崖大橋 這座橋不往高處架 而是貼着海面畫出一道平滑的弧線 遠遠看去就像一條斷帶懸在翻湧的浪尖上 隨時都會被下一個浪頭吞掉 這座橋當年是爲了繞開一段隨時可能塌方的懸崖而建 橋身幾乎懸空探進海里 靠橋墩一根根斜插在礁石之間 撐起這條六百多米長的海上走廊 車開到橋的正中央 方向盤會微微發沉 視線從橋欄探出去 底下就是怒吼的南太平洋 那一刻人會不由自主地恍惚 這輛車是不是正開在海上 而不是陸地上 在抵達大橋之前 陸會先爬上一處較凸山的觀景臺 這裏常年有風 風從海面直直地灌上來 是滑翔傘愛好者的天堂 五顏六色的傘翼像一群巨大的鳥 從山巔騰空而起 順着氣流盤旋俯衝 最後落在下面的海灘上 再往前 穿過皇家國家公園的一段路 會突然從海岸拐進遮天蔽日的雨林 光線驟暗 空氣裏都是潮溼的植物氣息 彷彿在幾分鐘之內 就從大海闖進了另一個世界 第八條 紅土中心之路Red Center Way 從這裏開始 海洋退場 紅色接管了一切 這條路的起點和終點都是同一個小鎮 愛麗絲泉 這意味着它根本不是一條從A點到B點的公路 而是一個繞着澳大利亞新藏地帶打轉的 環形展開的潮盛 而這條路的一大好處 是全程幾乎都是平整的柏油路 普通的小車就能走完這一趟 只是沿途得慢慢習慣 人和車都在這片天地裏 變得越來越小 越來越輕 黑色的瀝青在身後一寸寸消失 取而代之的是望不到盡頭的褶紅土地 和一片能把人整個吞掉的 遼闊到近乎不真實的天空 越往裏開 越覺得文明正在被一點點甩在身後 最後連手機信號都斷了 只剩下風 土和引擎單調的轟鳴 這條路最著名的那塊石頭叫烏魯魯 它不是一座普通的山 而是一整塊從地底深處拔起的巨石 露出地表的部分 不過只是冰山一角 真正的主體還深埋在地下幾公里處 它會隨着太陽的角度 一整天都在換顏色 清晨是沉靜的暗子 正午是燃燒的鐵鏽紅 落日時分又燒成一片滾燙的熔晶 對當地的原住民來說 這塊巨石不是風景 而是祖先留下的聖地 某些巖壁上的古老巖畫 至今仍被他們視作不容觸碰的記憶 在他們的創世故事裏 這塊巨石的每一道裂縫 每一個洞穴都對應着一位祖先留下的足跡 所以仰望它的人越多 越該懂得 有些東西只該被敬畏 而不該被征服 很多人以爲看過照片就等於道過了 但只有真正站到它腳下 抬頭望着那堵沉默的紅牆纔會明白 照片永遠裝不下那種讓人喘不過氣的重量 不遠處 卡塔丘塔由三十六座圓頂巨石擠在一起 像一群沉默的巨人 蹲伏在曠野中央 在正午的烈日下 紅得幾乎要滴出血來 再往深處走 國王峽谷的崖壁垂直切下一百多米 站在懸崖邊緣 腳下是裂開的 深淵風從谷底往上灌 呼呼作響 西麥克唐奈爾山脈的峽谷會突然裂開 把一汪汪清涼的天然湧動藏進巖壁 深重的陰影裏 白天的暑氣裏跳進水裏 洗去滿身的紅土和疲憊 入夜之後再抬頭 南半球的銀河像一桶被誰失手打翻的鑽石 從頭頂一直撲到腳邊 荒漠的夜 靜得能聽見自己的心跳 靜得彷彿整個宇宙都只剩下了這片紅土和頭頂的心 偶爾遠處會傳來野狗的嘀嚎 或者一頭野駱駝踏過沙地的腳步聲 紅土中心交給人的其實是一種很古老的東西 當四周都空了 人才終於能聽見自己心裏原本就有的 卻一直被喧鬧蓋住的聲音 那種安靜不是寂寞 而是一種回到原點的踏實 這條路的震撼從來不在某一個具體的景點 而在於那種被大地和星空同時抱住的 龐大到讓人想哭的孤獨 第七條 大寶礁自駕遊線路 Great Barrier Reef Drive 它短的在地圖上只有短短一節 從凱恩斯一路開到考驗角 不過百來公里 一腳油門的事 但就是這短短一段路 一邊是地球上最大的珊瑚礁群 另一邊是地球上最古老的雨林之一 把兩種最奢侈的風景硬生生塞進了同一雙眼睛裏 而考驗角這個名字本身就藏着一個故事 兩百多年前 庫克船長的船在這裏觸礁 被困了整整七週才得以脫身 這片土地從命名之初就帶着一股原始的不馴的脾性 車在但恩樹雨林裏穿行 頭頂是密不透光的樹冠 光線被切成一條條斜斜的經線 落在潮溼的腐葉上 這片雨林的年紀比著名的亞馬遜雨林還要古老 地球上許多已經滅絕的植物 至今還在這裏安靜地活着 路會突然被一條河截斷 車要開上一艘慢悠悠的纜繩 渡輪被拉到對岸去 而水下正遊着成群的鱷魚 石火雞這種活得像史前生物的巨鳥 會毫無預兆地從灌木深處躲出來 一身漆黑的羽毛 脖子上抹着一抹妖藝的熒光藍 頭頂頂着一塊堅硬的角質罐 活脫脫是從恐龍時代走丟的旅客 而在那片遮天蔽日的綠意之外 不過幾米遠的地方就是大寶礁翡翠色的淺海 藍的像是被誰用顏料調出來的 戴上浮淺鏡 把臉埋進水裏 眼前會瞬間炸開一個彩色的宇宙 珊瑚像凝固了的花火 粉的 紫的 金黃的 魚群像流動的金屬 忽左忽右的變換隊形 小丑魚躲在海葵裏露出半張臉 一隻海龜從身邊慢悠悠地划過去 旗幟輕輕一撥 彷彿對時間毫無概念 運氣好的話 還能見到體長超過一米的車渠被張開巨大的外殼 露出裏面熒光般的軟體 藍的 綠的 像藏在水底的一小片極光 偶爾還會有巨大的浮糞 像一片烏雲般從頭頂掠過 一展展開 比兩個人伸開手臂還要寬 這條綿延兩千三百多公里的大寶礁 大到在太空中都能用肉眼看見 是這顆星球上由活物建造出來的最大的結構 它像一座沉在水下的城市 每一座珊瑚礁都是一棟樓 每一條魚都是這裏的居民 而人類只是偶爾潛入 屏住呼吸的過客 看過一眼 便再難忘記一條路 兩個世界 一半是史前 一半是海底 這樣的體驗 地球上找不出第二個 第六條 探索者之路 Explorer's Way 如果前面幾條路還在風景這個詞的範疇裏打轉 那這一條就徹底跨了出去 它從南澳的阿德萊德出發 一路蜿蜒北上 直到熱帶城市達爾文 出發的時候 車窗外的南澳還是另一副溫柔的面孔 清脆的山谷起伏 成片的葡萄園鋪到天邊 空氣裏混着海風的鹹味貨 泥土的潮汽 可車輪一旦碾過弗林德斯山脈 一切都開始變了 那座山脈已經在風裏站了六億年 山體被雨水和歲月一層層剝食 石成一道道巨大的褶子 像一頭沉睡巨獸裸露的脊背 在夕陽下泛着暗紅色的光 山脈深處藏着一處叫威爾皮納的天然圓形盆地 四周的山壁圍成一圈 像一座被大自然親手鑿出來的露天劇場 大的能裝下好幾座小城 每到日落 整片山脈會被夕陽一把點着 從褶紅燒成紫紅 再慢慢暗下去 像一場無聲的已經持續了六億年的謝幕 繼續向北 庫博佩蒂會突然從地底冒出來 這座靠挖蛋白石起家的小鎮 居民幾乎全部住在地下 因爲地表的烈日和熱浪能把人烤熟 藥堂 旅館 酒吧 書店 統統挖進了土裏 推開一扇門就墜入另一個陰涼的世界 頭頂還留着當年礦工一搞一搞鑿出的痕跡 這裏的球場沒有草 灰幹之後 還得在滾燙的紅土上找那顆白球 等車輪終於跨過洲界 土地會在某個不經意的瞬間徹底變成紅色 然後是烏魯魯 是卡塔 秋塔 那一整片由三十六座圓頂巨石組成的巨石鎮 像一群沉默的巨人 蹲伏在礦野中央 這條路上 植被也在悄然退場 先是高大的安樹 再是低矮的灌木 最後只剩下貼地的刺草和發白的枯枝 天地越來越空 越來越近 就在這種寂靜裏 人才會真正明白 爲什麼澳大利亞人會把這片內陸叫做自己的靈魂 它粗利 遼闊 不肯討好任何人 卻在最荒涼的地方藏着最結實的力量 在這條路上還會時常與公路列車擦肩而過 那是拖着三四節 甚至更長貨箱的巨型卡車 像一條鋼鐵的巨蟒轟隆隆地碾過荒原 揚起的塵土能遮住半個太陽 夜晚的荒原上 除了自己的呼吸 什麼聲音都沒有 只有風從南到北 一遍遍掃過紅色的土地 這條路的狠不在於任何一個景點 而在於它逼着人親眼看着世界 從溫柔一步一步退化成蠻荒 而那份蠻荒 恰恰纔是澳大利亞最真實 最不肯被馴服的底色 第五條大東方大道Great Eastern Drive 它藏在一片被澳洲大陸甩在南方的小島上 塔斯馬尼亞 從霍巴特一路向北 這條路先把人帶進一處叫火焰灣的海岸 這裏沒有火 卻處處像在燃燒 橙紅色的地衣爬滿了一整片海邊的花崗岩 紅得觸目驚心 底下是白到發光的沙灘 再往外是藍得不太真實的海水 三種顏色狠狠撞在一起 會讓人懷疑自己是不是誤入了某幅後印象派的油畫 正在畫裏行走 沙灘上偶爾還能撿到被海水打磨的圓潤的貝殼 每一枚都像大海隨手丟下的一件小禮物 等着某個願意彎腰的人把它拾起來 清晨的海霧還沒散 紅色的岩石在白霧裏若隱若現 像一片剛剛熄滅 卻還在冒煙的餘境 可這條路最沉的一筆不在風景 而在歷史 亞瑟港一座被列入世界遺產的囚犯流放地 如今只剩下一片沙岩建築的斷壁殘垣 海風穿過空蕩蕩的拱門發出烏烏的低鳴 像兩百年前那些被流放到世界盡頭的囚徒 還被困在風裏 一聲聲地訴說着 那些曾經關押他們的石牆 如今爬滿了青苔 沉默地站在海邊 比任何解說都更沉重 這裏的每一塊磚都壓着一個被放逐者的命運 他們中的許多人 終其一生都沒能再回到故鄉 第四條 諾拉波平原 如果孤獨有形狀 能被人握在方向盤裏 踩在油門下 那就是諾拉波平原 這片平原的名字本身就源自一句拉丁語 意思是沒有樹 這條橫穿大澳大利亞灣北岸的公路 最著名的特徵 是它有一段長達一百多公里的絕對筆直的路 方向盤幾乎可以鬆開 路就那麼一條直線 鼻挺挺的刺向視野盡頭 那個微微下墜的天際線 彷彿再往前開一點點 就會連人帶車一起掉進地球的曲率裏去 路的兩旁沒有一棵樹 沒有一座房 只有低矮的灌木和永遠也數不完的沙粒 但諾拉波從來不只是空 沿着路 愛爾半島的荒野海岸在風裏起伏 浪拍在凌尋的岩石上 濺起的水霧能飄出老遠 大澳大利亞灣的懸崖邊 成排的白色絕壁高達九十米 像一堵被上帝切出來的牆 筆直的插進深藍的海里 在某些季節 甚至能遠遠望見南路幾徑從深藍裏噴出一柱水霧 公路邊會突然冒出一個高爾夫球場 它不是一個普通的球場 而是橫跨一千三百多公里 被稱作全世界最長的球場 從這一棟到下一棟 中間可能隔着幾十公里的紅土和荒原 路邊還藏着深入地下的洞穴 只剩一副骨架的淘金小鎮 以及一塊據說是當年墜落到地球 再也沒能回到天上的空間站殘骸 而在每年冬春之交 南路幾徑會游到這片海灣來產載 從高高的懸崖上望下去 常能看到母徑帶着幼徑 在碧藍的水裏緩緩遊過 被其劃開水面 像兩艘小小的黑色的船 在這條路上開車 還得學會一件事 自己照顧自己 出發前算好油量 備足清水 因爲下一座加油站可能還在幾百公里之外 也正因爲如此 那些孤零零立在荒原上的路邊客棧 才顯得格外珍貴 它們是這無垠天地裏唯一亮着的燈火 最荒誕也最真實的一筆 是路邊那些招牌 袋鼠的圖案 袋熊的圖案 司機們在小客棧裏交換着關於前面還有多遠的消息 然後各自重新駛入夜色 在這條路上 時間會失去它本來的刻度 沒有信號 沒有新聞 沒有必須回覆的消息 只剩下一條路和一種近乎純粹的向前開的衝動 很多人第一次發現 原來無聊到極致 也能成爲一種奢侈 夕陽落下時 整片荒原會被燒成一片紫紅 接着是無邊無際的黑 黑得那麼徹底 讓人第一次意識到 原來沒有路燈的夜可以這樣完整 他們提醒着每一輛呼嘯而過的車 在這片面積相當於四個比利時的土地上 真正的主人從來不是人類 這條路的魅力恰恰在於 它敢把空無一物釀成一種讓人上癮的 近乎戒不掉的體驗 第三條 吉布河路 Gabriel Road 前幾條路再野 好歹還鋪着像樣的路面 而吉布河路壓根就沒打算討好誰 這條穿越金伯利腹地的公路 從海邊的德碧一路延伸到庫努納拉 全程是顛簸的土路 揚起的塵土 和四驅車才能勉強駕馭的溝坎 它不歡迎叫車 也不遷就趕時間的人 想走完它就得先接受滿身的塵土 隨時可能爆掉的輪胎 以及手機信號徹底歸零的那份坦然 但所有的代價都會在下一個轉角被加倍償還 科克本山脈的巖壁像一堵頂天立地的紅牆 從地平線上拔地而起 壓迫感撲面而來 人站在它腳下 小得像一粒沙 胖乎乎的猴麪包樹 當地人叫它九瓶樹 挺着圓滾滾的肚子 東一顆西一顆地站在路邊 像一群喝醉了站不穩的巨人 這種樹只長在西澳的金伯利一帶 別的角落見不到它的蹤影 而最極致的是那些藏在峽谷深處的水潭 水面平靜的像一塊被反覆擦亮的玻璃 能清清楚楚照見底下每一塊石頭 每一條魷魚 烈日下跳進去的那一刻 暑氣 塵土 疲憊 全被沖刷得乾乾淨淨 只留下一身透骨的涼 第二條西南邊緣之旅 從珀斯出發 一路向南直到埃斯佩蘭斯 這條路上經過的每一段海岸都白得不像話 細沙在腳下綿延 海水輕得能一直望見海底的沙紋 藍的從淺到深 一層層蘊開 沿途的瑪格麗特河一帶是澳大利亞另一處頂尖的葡萄酒產區 葡萄藤與海灘只隔着一小段路 酒香和海風在這片土地上攪在一起 但真正的奇觀藏在星羽灣 這裏的袋鼠不走草地 不跳灌木 而是懶洋洋地趴在沙灘上 任由浪花一下下漫過他們毛茸茸的爪子 眼睛半瞇着一副與世無爭的模樣 旅行者可以走過去蹲下身子 和他們在同一片陽光下共享同一片海 那一刻人與動物之間的邊界會安靜地消失 再往內路巨人谷的樹頂步道會把人緩緩拖到幾十米的高空 腳下是地球上最高的一匹樹木 鼻挺挺地插向天空 像一隻只沉默的旗杆 這些叫丁格爾樹的巨木 有些已經在森林裏站了好幾百年 樹幹粗得要好幾個人才能合抱 人在旗間行走 渺小的像一隻螞蟻 連呼吸都不敢太重 如果恰好趕在初秋到初春之間 還能出海去看虎鯨 黑白分明的巨大身影猛地躍出海面 又轟然砸下 水花在陽光下炸成一片碎鑽 整艘船上都會響起此起彼伏的驚呼 而在南岸更遠處 還有幾處被花崗岩包圍的天然泳池 海水清透見底 像一塊塊嵌在礁石裏的藍寶石 旁邊那些被風化得圓滾滾的巨石 活像一頭頭趴在海邊打盹的灰色大象 這一帶的海還時常有海豚成群出沒 在浪裏翻着跟頭 像在給每一個路過的人表演一場免費的歡迎式 從袋鼠到巨樹再到虎鯨 這條路的節奏像一首被刻意拉得很長很長的詩 每一句都在教人如何真正的慢下來 第一條大洋路Great Ocean Road 它當然是美的 海岸線像被上帝用刀刻出來的一般 浪一個接一個地砸向懸崖 白色的水霧升騰翻滾又墜入深藍 海風裹着鹹味 把人的頭髮和衣角一起吹向海的方向 這條兩百多公里長的公路一路串聯起衝浪小鎮 雨林 瀑布和聳立的石灰岩懸崖 幾乎每一公里的風景都值得單獨停下來 沿途的小鎮名字也美得像詩 洛恩 阿波羅灣一個個嵌在海與山之間 咖啡館的露臺正對着浪 衝浪的人抱着板子 從清晨一直帶到日暮 但大洋路真正讓人起雞皮疙瘩的地方從來不是風景 而是他腳下埋着的那段歷史 這條路是第一次世界大戰結束之後 三千多名退伍士兵用雙手 鐵鍬和炸藥一寸一寸從堅硬的牙壁上鑿出來的 他們從戰場上回來 沒有工作 沒有安寧 只有滿身洗不掉的傷疤和夜裏揮之不去的炮火聲 於是他們被送到這片荒涼的海岸 把對戰爭的記憶一鍬一鍬的砌進了這條懸在怒濤之上的公路 整整十三年風餐露宿 鑿山開島 所以當車輪今天穩穩地碾過大洋路時 路面下的每一米都壓着一個老兵的血 汗和再也回不去的人生 他也因此被稱爲世界上最長的一座戰爭紀念碑 路的盡頭 十二門屠炎在等着 這些高達四十五米的石灰岩巨柱 像一群沉默的守衛 面朝狂暴的南大洋已經佔了幾百萬年 但沒有人能對抗海水的侵蝕 他們已經一座接一座的崩塌消失 如今剩下的已不足十座 而崩塌仍在繼續 就在不遠的洛克阿德峽谷 一百多年前 曾有一艘船在濃霧裏撞上礁石 全船隻有兩個人活了下來 其中一人的名字後來被刻在了這片海岸上 再往前走 還有一座原本架在海上的石拱橋 也在十多年前轟然斷裂 從此改名換姓 這一帶的海岸也因此得名沉船海岸 沒有一處懸崖不曾見過船的碎片 也沒有一段浪不曾在夜裏聽過遇難者的呼喊 這片海岸既是風景也是墳場 所以每一次與他們相遇都可能是最後一次 而在抵達這片懸崖之前 大洋路還會先拐進一段內陸的雨林 高大的樹覺像綠色的瀑布一樣垂下來 濃霧在林間緩緩流動 空氣溼的能擰出水 運氣好的時候 還能在路邊的安樹上撞見一隻抱着樹幹打盹的考拉 這段從海到林 從林再回到海的起伏 正是大洋路真正的脾氣 它不肯讓人的眼睛有片刻的休息 而當車終於重新衝出海邊 視野在那一刻豁然炸開 整片南大洋和那幾根孤獨的立在海里的石柱會毫無預兆地撲進眼眶 那種衝擊足以讓最冷靜的人也當場倒吸一口涼氣 然後久久地說不出一個字 等到落日時分 餘暉會把整片岩壁染成燃燒的血紅 浪濤在腳下轟鳴 一遍又一遍 那一刻人會徹底說不出話來 在自然的偉麗面前 在人的血汗面前 所有的語言都輕得像一陣海風 這就是大洋路 一條即使把車開到世界盡頭也絕不後悔的路 好了 以上就是本期影片的全部內容 不知道今天介紹的澳大利亞十條最具標誌性的自駕遊路線 哪個最讓您印象深刻呢 歡迎在評論區留言討論 如果你喜歡本期節目 也可以點贊分享給你的朋友 我們下期見