滇東 元陽梯田一日:千年農耕文明的震撼與質樸的鄉村集市

万花筒
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56 觀看·2023年11月23日
元陽梯田,住在多依樹,開車到勝村;在勝村坐車去菁口,然後菁口徒步經全福莊到勝村;
(純徒步時間2小時5分鐘,8.7公里)再回多依樹。
緬冬猿羊艾瑙山平均海拔2000多米
垂直山坡
本不適合生存
但當地的少數民族就在這山上開荒耕耘
歷經1300多年的生產耕作
創造了這裏農耕文明的奇觀
猿羊梯田
這期的語錄書《緬冬環線》
就讓我們走進這世界三大梯田之一
世界遺產名錄的
猿羊梯田
看過上期的朋友應該還記得
我是昨晚到了猿羊的多依樹
因爲來的時候經歷了盤山大霧
行車速度俱慢
晃悠到10點多才在多依樹住下
之所以選擇多依樹居住
是因爲幾乎在大部分的猿羊旅行攻略裏
多依樹都是觀看梯田日出的最佳地點
好各位
現在是早上的7點02
天剛門門亮
屋外的公路聲音嘈雜起來
一部分人已經前往多依樹的觀景臺
我也不知道爲什麼
雖然知道感覺是一個多雲的天氣
我也跟着起來
然後往觀景臺走
我們現在就去看一看
能不能看到日出升起的梯田
走
觀景臺就在主幹道的路邊
我到達的時候已經站了一部分人
門票多少錢啊
70
觀景臺上站滿了人
但是我發現了一個好地方
就是
它就在觀景臺的旁邊
一個酒店的樓頂
花時間前就可以到民宿的樓頂
正對着東方日出的山頭
也遠不了多少
人好少
這裏雖然比不上70元觀景臺的開闊
但是觀看日出也算是好地方
此時的太陽還未升起
清冷的天光包圍着梯田
遠處的山峯升起雲霧
那是還未睡醒的山林在呼吸
眼前的梯田很安靜
彷彿也在等待陽光的沐浴
路上前往觀景臺的人多了起來
村裏的孩子早已見怪不怪
淡定的向學校走去
此時觀景臺上的人們都舉着手機
屏幕發出光斑
都想要點亮晚眼的梯田
看來這艱苦的條件
早上出了標記連三小鴨都忘帶了
七點半 紅日如約探租了山頭
這一瞬間 山裏的無人機率先打破了寧靜
無數的無人機越過頭頂
爭相記錄此刻的光輝
但多雲的天氣並沒有讓太陽在眼前停留太久
又悄然引入雲霧中
勉強將手機放在護欄上
拍下了這段日出
說實話 日出沒有給我帶來特別的震撼
可能是觀看的位置不太好
也可能是多雲的天氣
但當日出後
也可能是多雲的天氣
但當太陽昇起時
照射在梯田水面上的橙色光輝
還是讓人興奮的
這柔和的暖調 少除了早晨的清冷
喚醒了多雲樹
也讓我們看清了整個村莊的全貌
顛東環縣這麼多天
唯一的一次拍到日出
拍完日出了
拍了一個小時吧
現在大部分旅遊團都進來了
多雲樹的路上都已經堵車了
現在先去喫個飯
喫完飯之後
看一下是去愛春蘭梯田
還是去前面那個進村
到車裏面走一走
我今天的計劃是這樣的
在多雲樹看日出
開車前往愛春蘭梯田
然後探訪阿扎克的哈尼族村寨
接下來前往盛村
把車留在盛村
順利的話攔個車前往進村
從進村徒步經過全服裝
再回到盛村
但我的電動礦線只在這裏安排了一天的時間
所以這個路線
可能是一個比較省事的方案
但是
但是現在這個陰天
應該是沒有那個
藍色的梯田了
所以我決定先去盛村
因爲我剛纔聽老闆說
盛村那個地方呢
今天是有集市的
所以我們去那個盛村的那個集市上
先去看一看
遠洋是多個少數民族的地區
而哈尼族和彝族居多
所以在盛村的集市上
都是傳統民族服飾打扮的當地人
這樣的集市我不知道多久有一次
但似乎作爲村寨的人們
都早早地趕到了此地
或購買或販賣
村裏的人都揹着小揹簍
購買的物品都放在揹簍裏
沒背揹簍的大概率
揹着小寶寶
背上的孩子苦不貪圖搶寶
也許他們也不解
爲何今日看到這麼多的陌生面孔
集市裏人聲鼎沸
買東西的人在一個個的攤位前停留
轉眼間揹簍裏早已裝滿了要購買的物品
集市裏的攤位裏
有一些小攤位
大多是民族服飾打扮的老人
面前的攤位上並沒有多少商品
他們不是專門的經營者
是附近村寨的村民
所賣的也都是自家田地的產物
或是山裏採摘的野菜三筍
也有自家圈養的雞鴨下的蛋
這種蛋五個彝族
用的是傳統的炒片方式包裝
是集市裏最常見的一種商品
多少錢
五塊
十塊
在市場最外面的角落裏
還有另外一種廠店的補貼家用的商品
雞禽
靠在專門的販賣鴨形的攤位
他們坐着一排
深淺的竹框裏裝着三五隻雞
等待着購雞的散客
不知道是不是這是自家養的雞
前來詢問的顧客也不少
這位綠衣服的大姐和攤前的老闆商討了許久
最終38元買下了這隻白雞
滿意離去
除了商品買賣
在菜市場裏的餐飲攤位也迎來了最忙碌的一天
趕早出攤
還沒喫飯的攤主
購買商品不着急回去的村民
也有專門來市場的人們
齊聚一桌交流信息
集市的餐桌上沒有太多的增修美食
大多是爲了填飽肚子
烤豆腐蘸着辣椒配着白酒
就能幹掉一碗米飯
也有擺攤的老奶奶
買一碗大米飯就着免費的鹹菜
就葫蘆解決了一山
在攤位裏面的米線攤
絕對算得上是豪華的午餐
攤子的老闆娘不知道是彝族還是漢尼族
我覺得很漂亮
也迎來了最忙碌的時刻
扯線夾湯 甜料端完
油條不穩 未曾停歇
我在菜市場裏待了大半天
我喜歡這種民族原生菜的生活場景
村民穿着的民族服飾很漂亮
這種人文景觀
帶來的質樸的氛圍
還能看到遠洋梯田之外的分體故事
對了
還沒有帶大家去看梯田
坐個他們的小車
跟他們一起下去
好各位
我現在來到了這個愛村
這是一個有愛的村子
那愛村呢
有一個特別著名的景點
叫愛村藍梯田
但是網上一查到是那個春天的村
實際上它是愛村
可惜愛村並不那麼有愛
停好車
我看到了眼前的梯田
想着下去看看
結果被村民攔去了去路
想下到下面需要交五元的過田費
交了五元錢
剛想繼續往下走
又被另一位村民攔住
要再往下走
要走他家的田梗
你還要再繼續交五元的路費
你要是想到下面最底層
就一次次的給錢
所以我覺得在這個觀景臺
應該是最好的路口
我不想交這個毫無理由的收費
開車離開了這裏
其實開車往前走了不到一分鐘的路程
就在這個哈丹堡村的路口
停好車走下去
沒有人收費
正好能走到藍梯田的田邊
這才讓我有機會爬下來這梯田
可能是我來的時間還是晚了
藍梯田的顏色不夠藍
而且感覺這個定點的觀測點
並不是很驚豔
梯田的範圍也不夠大
不夠壯觀
離開藍梯田
再往多依樹方向返回
會經過阿哲科村
這是一個哈尼族的小村寨
能夠直接開車到達村子的停車場
進村子要收30元的免費車費
在這個村子裏
能夠開車到達村子的停車場
進村子要收30元的門票
哈尼族建設這個村莊
都會立一個寨門
還有一種說法
就是人會分割的一個界線
所以你進了寨門
就進入有人的地方
沿着門票背面
標示的參觀路線進入村子
哈尼族特有的居民建築
錯落在道路兩旁
這種厚重的草棚屋頂
從遠處觀看就像一個個長出了蘑菇
所以它叫蘑菇房
這是哈尼族房屋的特色形象
這種蘑菇房都有兩到三層
中間層是人居住的地方
最上面會有一間小屋
和一個晾臺晾曬糧食
最下面是用來養殖家屬
不過現在人們的生活水平提高了些
很多建築翻新重建
上下三層也都住了人了
像我中午喫飯的飯店
大家的底層已經變成了餐廳和廚房
哈尼族平常人家的廚房
都會有個火炕
以前喫飯做飯聊天都會圍着火炕
在火炕的上方有他們醃燻的臘肉
這臘肉可是好東西
點了一個臘肉告訴老闆
就按他們平常的喫法炒一個
老闆用當地的苦筍
給我炒了一個
點了個苦筍喫起來是特別苦的那種苦
這個臘肉真的
好喫
不是很鹹有點甜的那種臘肉
這個筍是一點沒動
因爲太苦了
點菜之前一定要問問老闆
這個筍是苦筍還是
什麼筍
只能喫這個猶太花
喫完飯繼續前行
經過水墨坊就看到了阿哲哥
峽谷梯田的觀景臺
峽谷裏的梯田彷彿一幅抽象的裝飾畫卷
田壟線條曲折蜿蜒
就像錦臺蘭的家祠坊的工藝
掀勾落出農田的輪廓
注水的農田如一筆筆厚塗的色彩
或氣長或疏短
沒有固定的形狀
填滿了整個山峽的緩坡
這延續一千三百年的農耕結晶
所帶來的視覺觀感
真的很震撼人心
離開阿哲哥村大概五點左右
來之前看的攻略
現在去峽谷梯田觀看日落
而且最好早點去
好佔領一個好位置
五點四十七我到達霸達頂點
我以爲我來得夠早
結果我低估了人們看日落的興趣
你們守了多長時間了
三點鐘就過來了
哇天
喬戰之後也不能離開
因爲你離開之後
再回來可能就擠不進去
也就是說他們足足等了四個小時
這份熱情給我的震撼
不亞於下面的梯田
霸達觀景臺下的梯田足夠的亂觀
一排排的水田刻畫了彷彿等高線的地圖
日落灑下的餘暉
像在這地圖上附着了金箔
閃耀着朵木的光彩
我想找個位置拍個延時
但實在擠不出空間
勉勉強強拍到了這樣的畫面
觀完日落
我在元陽一天的行程又落下了帷幕
我覺得一天的行程在元陽有點緊張
感覺至少需要兩天三夜的時間
一天專門用來觀看梯田
而另一天可以去各個村莊和集市看一看
所以如果你來到元陽
我建議最好多預留一天
但我畢竟走的是一個環線自駕
按照計劃
我還是前往下一個地點吧
好各位
現在看完這個霸達的日落
我決定要離開這個梯田
往建水方向走
它中間會經過元陽的縣城
我就在元陽住一晚上
這樣的話我明天可以節省一個小時的時間
所以我們就離開這個
元陽梯田景區
前往下一個地點
出發
