Le Tarn : À la découverte du Midi Rose - Les 100 lieux qu'il faut voir - Documentaire complet - MG

Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers son lieu qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir dans le Tarn, un territoire aux multiples facettes, en plein cœur de la région Midi-Pyrénées. Votre visite commencera par Albi-la-Rouge, qui tire son nom des briques qui habillent son centre historique. Vous irez faire un tour à Cordes-sur-Ciel, une superbe bastide médiévale qui semble flotter parmi les nuages, avant de parcourir les terres de Gaillac et leurs célèbres vignobles. A Lautrec, vous goûterez à l'ail rose, la spécialité de ce village pittoresque. Votre balade se poursuivra à cheval pour explorer le Sidobre et ses mystérieux rochers. Pour finir en beauté, vous embarquerez à Castres pour admirer les magnifiques maisons sur la goutte. Le Tarn, c'est aussi les Tarnais, des hommes et des femmes chaleureux et passionnés, qui vont vous guider tout au long de ce voyage pour vous dévoiler leur pays. Votre voyage commence à Albi-la-Rouge, une cité de caractère qui doit son surnom à ses briques et dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Votre guide dans ce lieu emblématique du Tarn aux couleurs si particulières, c'est Corinne, une albijoise d'adoption qui a choisi de vous présenter sa ville depuis la rive nord du Tarn, un point de vue privilégié bien connu des habitants. Alors nous voici sur le plus beau panorama d'Albi, entre le pont Neuf et le pont Dieu, au bord du Tarn, où on embrasse toute Albi, la cité épiscopale, tout le site classé au patrimoine mondial, mais aussi toute la vieille ville qui est derrière nous. C'est une ville très agréable à vivre. Albi-la-Rouge, c'est aussi Albi-la-Douce. Albi-la-Douce n'a pas à rougir de ces briques omniprésentes qui font toute son identité et son charme. Pour construire leurs maisons et leurs monuments, les premiers habitants n'ont pas eu à chercher bien loin cette matière première. C'est sur les rives de la vallée du Tarn qu'ils ont prélevé l'argile rouge abondant et peu chère pour produire de la brique en grande quantité à partir de la fin du XIIe siècle. Corinne retrouve Christian sur le pont Vieux. Il est guide conférencier à Albi et connaît par cœur les ruelles des quartiers anciens et leur magnifique façade qu'il va faire redécouvrir à Corinne. La première étape vers l'histoire de la ville se fera au cloître de l'église Saint-Salvi, un des endroits où vous pourrez observer très nettement une particularité étonnante de la brique albigeoise. Regarde les traces de doigts. C'est toutes les traces de bricotiers qui faisaient vraiment l'arrêt. Ça c'est trop trop attachant de voir ça. C'est beau en fait. Tu peux imaginer les bricotiers au XIVe siècle, tu peux imaginer comment ils travaillaient. Tu touches du doigt, c'est le cas de le dire en fait. Tu mets tes doigts dans les traces des doigts des bricotiers. Tu touches l'histoire. Si vous pouvez deviner l'histoire d'Albi sur ces briques, vous allez maintenant mieux la comprendre à travers le monument phare du pays tarnay, la cité épiscopale. Vous ne pourrez manquer sous aucun prétexte ce joyau architectural situé en plein centre-ville. Cet ensemble majestueux est composé de la cathédrale Sainte-Cécile, le point culminant d'Albi, et du palais de la Berbie, une imposante résidence aux allures de forteresse. Cette cité épiscopale est née au lendemain de la croisade des albigeois, qui a vu s'opposer catholiques et cathares dans la région. L'évêque de l'époque, Bernard de Castanet, était également vice-inquisiteur du roi. Il entendait bien faire de cette cité une démonstration de la puissance de l'église. Quand l'évêque d'Albi prend le pouvoir au XIIIe siècle, il va s'autoproclamer seigneur d'Albi. Il va faire construire donc une cité intramuros. D'abord le palais, qui est juste derrière nous. C'est comme un château-fort. C'est un château-fort à la base. C'est pour lui et sa garnison. Il a le projet de construire la réponse officielle de l'église catholique face à l'hérésie, la cathédrale. Il veut impressionner les cathares, montrer la puissance catholique. C'est ça qui construira la cathédrale en forme de forteresse. C'est la forteresse de Dieu. Pour sa cité-forteresse, l'évêque voit grand. L'imposante cathédrale Sainte-Cécile, c'est la plus grande cathédrale en brique du monde. Un chantier titanesque qui va durer deux siècles. Le plus surprenant dans cet édifice, c'est le contraste entre son allure extérieure austère et la richesse picturale de son intérieur. Une fresque en particulier attire les foules. Ce qui est remarquable ici, dans cette cathédrale, c'est cette magnifique peinture du Jugement Dernier. C'est une peinture qui a été réalisée avant 1480 par des artistes français qui ont s'inspiré de l'école flamanda. Cette peinture n'a jamais été restaurée. C'est une peinture qui fait plus de 200 m2 de surface à l'origine. Là, il manque tout le centre qui a été détruit plus tard, vers le XVIIIe siècle. Pour quelles raisons ? On va ouvrir en dessous une chapelle. Donc le chapitre va demander à l'évêque de pouvoir détruire ce mur plat. Cette partie centrale accueillait principalement le Christ Pantocrator et l'archange Saint-Michel. Et dans sa partie basse, les péchés capitaux ne sont plus que six. Donc on y voit l'orgueil, on y voit l'envie, on y voit la colère. Il manque la paresse. C'est plus un péché albi. Ensuite, il y a l'avarice, la gourmandise et la luxure. La gourmandise et la luxure, sans aucun doute les péchés préférés du plus illustre des albigeois, Henri de Toulouse-Lautrec. À l'intérieur du Palais de la Berbie, dans les salles où l'on pratiquait la torture sous l'Inquisition, un musée lui est dédié. Les supplices du XIIIe siècle ont laissé place au plaisir de la contemplation des œuvres du maître. Peintre génial du post-impressionnisme, il illustrera mieux que quiconque les nuits bohèmes du Paris de la fin du XIXe siècle. Une œuvre originale pour un personnage hors du commun. Ce qui me plaît à moi dans ce musée de Toulouse-Lautrec à albi, c'est que tu peux ressentir la vie et le caractère de l'homme à travers son œuvre. C'est un épicurien qui adore la vie, qui croit que la vie perd tous les bouts. Il faut imaginer que Lautrec, malgré son handicap, son infirmité, avait beaucoup de succès auprès des femmes. On raconte même que certains ne le jouaient au dé pour qui passerait la nuit avec lui le soir. En fait, il est mondain, sans lettre quelque part, mais il a le goût de la fête, il a le goût de la gastronomie. C'est un très fin cuisinier. Et par exemple, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est lui qui va ramener de Londres la folie des cocktails. Donc il va ramener des recettes, il va lui-même introduire à Paris. À ce moment-là, il va créer ses propres cocktails, assez forts et assez alcoolisés. Toulouse-Lautrec, habité à deux pas du quartier de Castelnau, au cœur du centre historique. Ici, vous pouvez encore voir une multitude de vieilles demeures à pans de bois, des habitations typiques des riches marchands de l'époque. Comme la maison du Vieil Albi, l'une des plus anciennes de la ville. Cette maison du Vieil Albi est emblématique. Oui, parce qu'elle est vraiment caractéristique de toutes les maisons à Albi, du Moyen-Âge à la Renaissance. C'est-à-dire les shops au rez-de-chaussée, que tu vois en bas, à l'étage, tu as l'appartement qui est deux pièces, et au dernier, le fameux soleillou. Alors le soleillou, c'est quoi ? Le soleillou, c'est ce que tu as en haut des maisons, c'est la partie typique, qui est un séchoir, c'est où va le soleil, c'est vraiment de l'occitan, riche ou pauvre, chacune avait vraiment son soleillou. Ça va te servir à faire sécher les vêtements, le fourrage, les salaisons. Donc au niveau du soleillou, tu as des colombages ? Non, ce n'est pas du colombage, c'est du corondage. Corondage ? Oui, parce que le colombage, tu l'utilises pour le torchis, donc cette terre que tu amalgames avec de la paille et qui va te servir à faire ton mur. Mais dès que tu utilises de la brique ou de la pierre, c'est du corondage. Ces corondages, que l'on retrouve sur toutes les façades du centre, donnent au lieu des allures de bourg médiéval. C'est en parcourant l'une de ces ruelles, en passant la porte toujours ouverte d'une ancienne maison pastelière du XVIe siècle, que vous pourrez faire la rencontre d'une personnalité emblématique d'Albi, qui depuis 26 ans, pratique un métier plutôt masculin. Cette figure albigeoise, c'est Martine, que tout le monde ici appelle la Forgeronnette. Elle prête aujourd'hui sa forge à des confrères pour des démonstrations ouvertes au public. L'occasion pour Corine d'en savoir plus sur ce métier aux multiples fonctions. Le forgeron, en ville, est à la fois un serrurier et un ferronnier et un forgeron. La production d'un forgeron. Parce que le serrurier, c'est lui qui ouvre les serrures, mais le forgeron, c'est aussi celui qui fabrique les outils pour les autres corps de métier. Et le ferronnier, pour fabriquer les éléments de structure de ce qu'on appelle l'immobilier, c'est-à-dire balcon, rampes, etc. Le décor dans la forge de Martine est impressionnant. Chaque détail plonge le visiteur des siècles en arrière, à la découverte d'un artisanat traditionnel hors du commun. Mais c'est ce mur des clés tout au fond de la forge qui retiendra à coup sûr votre attention. J'ai des personnes qui m'arrivent qui me demandent des nouvelles clés comme ça. Le jeu consiste à trouver mon ébauche et à la fabriquer et à l'usiner. C'est quand même un vrai trésor, ça. On peut dire. Ces ébauches, ce sont les premiers modèles de clés qui ont été fabriquées de façon industrielle au début du XXe siècle. Alors sache que, en fait, la clé, elle a un chiffre, le canon, ici, l'anneau qui permet de le tenir. Et le trou de la serrure s'appelle lève. Ce qui fait que le canon de la clé rentre dans lève de la serrure. D'accord, donc les serruriers étaient des coquins. Ils avaient un langage très imagé. C'est sur ces pensées friponnes que nous quittons Albi pour vous faire découvrir un village au charme exceptionnel à seulement 25 kilomètres de là. Corde sur ciel, c'est un petit coin de paradis qu'il n'est pas rare de voir enveloppé par les nuages tarnets. Une cité médiévale au relief escarpé qui domine la paisible vallée du Cerrou. Quand vous passez les portes de la ville, vous faites un bond dans le temps impressionnant. Il vous faudra du courage pour grimper ces ruelles pavées abruptes. Mais la récompense est à la hauteur du lieu. Ici, l'architecture vous invite instantanément à vous glisser dans la peau d'un chevalier. C'est à la tour Saint-Michel, le point culminant de Corde sur ciel, que Corinne a donné rendez-vous à Francette, une native du village amoureuse de son fief. Bonjour Francette. Bonjour Corinne. Ça se mérite de venir te voir. Ici, ça se mérite. C'est magnifique. Moi, ce qui m'a toujours surprise, c'est que sur ce piton rocheux, ils ont construit tout ça. Tu me diras, il y a eu les pyramides et autres choses. Mais en fait, arriver ici et construire ça... C'est en 1222 que cette bastide voit le jour sous l'impulsion de Raymond VII, comte de Toulouse. Nous sommes à la fin de la croisade des Albigois qu'il a vu s'opposer à Simon de Montfort, envoyé par le roi pour conquérir le Languedoc. Il y a eu la guerre, la croisade des Albigois, menée par le roi de France, et Corde est né un peu du résultat de ça. Le comte de Toulouse a récupéré le Languedoc, dont cette partie. Et c'est sur ce rocher qu'il avait décidé de faire une espèce de bastide fortifié. C'était aussi pour récupérer un petit peu tous les gens dont les villages avaient été détruits, brûlés, etc. Et on pense qu'au début, ce sont les gens qui ont été amenés ici, pour survivre, qui ont fait eux-mêmes, qui ont entrepris, de faire des remparts. Et puis les fortifications n'ont jamais servi, finalement. Quand le roi de France a mis la main dessus et a réglé tout ça par des mariages, ça s'est arrêté. Comme quoi, les mariages, c'est pas si mal. S'en suit une période de prospérité qui permet au Corde de construire des maisons protégées par les remparts. Ainsi furent bâties quelques magnifiques demeures entre la fin du XIIIe et le milieu du XIVe siècle, dont les superbes façades gothiques ont résisté aux outrages du temps. Ce qui fait la richesse de Corde, c'est ces maisons, finalement. Oui. En fait, elles sont l'image même de cette bastide. C'est-à-dire qu'au début de la construction de Corde, les maisons étaient beaucoup plus simples. La prospérité a gagné les habitants, les commerçants, les propriétaires. Ils les ont aménagées pour qu'elles soient plus belles à voir et qu'au fur et à mesure que les propriétaires avaient des moyens, ils devaient monter d'un étage et ensuite les décorer de façon plus intéressante et puis peut-être essayer de les faire plus belles que celles du voisin. Avec ce que l'on faisait à l'époque, c'est-à-dire ce gothique rayonnant qui est magnifique, les vitraux et puis les gargouilles. Elle déroule un peu l'histoire de la ville. C'est ça parce qu'elles sont très rigolotes finalement, t'as des scènes de chasse mais t'as aussi des petits personnages étonnants, des femmes avec leurs enfants, des singes. Si vous aimez Corde-sur-Ciel pour ses magnifiques maisons en pierre, un autre atout retiendra l'attention des plus gourmands d'entre vous. La spécialité du village, un incontournable de la gastronomie tarnaise, le croquant aux amandes. Il régale les Cordais depuis plusieurs générations. Alors c'est une spécialité de Corde les croquants ? C'est devenu une spécialité de Corde, mais je pense qu'avant c'était quelque chose inventé par une mère de famille ou une grand-mère pour écouler le surplus d'amandes qui avait été produit cette année-là. Il y en a qui disent, non c'est ma grand-mère d'autres disent non cela, mais en fait je crois que tout le monde dit la vérité et tout le monde a un peu inventé le croquant. Tu peux craquer sur les dents de devant. Comme ça. Quand on le mange, on comprend son nom. Croquant, craquant, des croquants craquants. Si vous craquez pour ce petit biscuit, courez le croquet chez l'artisan chocolatier situé tout en haut de la cité. Après cette petite collation, vous pourrez partir à la découverte des dizaines d'autres artisans qui bordent les ruelles de Corde sur ciel. Dans le bas du village, n'oubliez pas de faire un tour dans l'atelier de Loriane et Régis. Bonjour Régis, ça va ? Un artisan cordais qui souffle le verre depuis 18 ans. Est-ce que c'est une tradition dans la région, dans le Tarn ? Oui, il y a un passé historique dans le verre. Ça a démarré au Moyen-Âge, dans la forêt de Grézignes. Disons qu'il y avait du bois, des fougères, tout ce qu'il faut pour faire du verre. Et à l'époque, vraiment, les verriers se déplaçaient en suivant des matières premières. La forêt de Grézignes, toute proche, serait donc pour beaucoup dans la réputation des souffleurs de verre de ce coin de France. Régis perpétue cette tradition et ce savoir-faire vieux de plusieurs siècles. Ça sert à quoi, cet outil ? C'est un outil en bois qu'on appelle une mailloche. C'est du merisier. C'est toujours du bois dur. Les outils, ils n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge. C'est toujours pareil. La seule chose qui a changé, c'est le combustible. Maintenant, on va travailler avec des fours à gaz et des fours électriques. Alors qu'avant, on travaillait avec des fours à bois. Allez, souffle. Souffle, souffle, souffle. Blanc. OK, off. Le plus dur, c'est de faire sortir la bulle d'air de la canne. Une fois qu'elle est sortie, ça gonfle tout seul. C'est à seconde près faire tous les deux. Ces artisans, ces pierres séculaires, son panorama a coupé le souffle. Une fois que vous aurez mis les pieds à cordes sur ciel, il vous sera difficile d'en partir. Si vous décidez toutefois de poursuivre votre chemin, poussez l'aventure un peu plus au sud, jusqu'à la ville dont les vignobles sont connues dans le monde entier. Gaillac. Logée dans une boucle du Tarn, cette cité millénaire a aussi des arguments à faire valoir. Roger Plageolle, figure locale et vigneron réputée, le sait mieux que quiconque. Il a donné rendez-vous à Corinne, là où tout a commencé, à l'abbaye Saint-Michel. L'abbaye Saint-Michel, en fait, l'existence de Gaillac commence là. En 972, c'est une abbaye conséquente avec des moines bénédictins qui, occupant les lieux célébrés des offices religieux, mais aussi cultivaient la vigne et le vin et commerçaient avec l'Europe entière. Et pour pouvoir exporter leur vin, ils utilisaient le Tarn avec des gabards, des bateaux à fond plat. Et ces bateaux avaient une particularité, ils étaient très dangereux. Et une expression populaire les appelait des négopholes, c'est-à-dire des bateaux capables de noyer des fous, bien entendu, parce qu'il fallait être fou de conduire un bateau comme ça. Donc l'abbaye a constitué tout le temps un point important autour duquel s'est construit Gaillac petit à petit. Au fil du temps, la ville s'est construite autour de ses vignes. Gaillac, c'est avec Cotrotie et l'Hermitage l'un des plus anciens vignobles de France. Quatre siècles avant Jésus-Christ, il y avait déjà de la vigne à Gaillac, importée en partie par les Romains. Robert, passionné par son terroir, a effectué des années de recherche sur la question. Il a même eu l'idée d'aménager dans ses vignes un espace conservatoire qui accueille un cépage pas comme les autres, avec une idée bien précise en tête. Bon, alors, est-ce que vous savez ce que c'est ? Bon, alors ça, c'est un vitis vinifera silvestris, c'est-à-dire c'est de la vigne sauvage, génétiquement sauvage, qui vient de la forêt de Grézignes de tout à côté, c'est-à-dire 4000 hectares de forêt à l'intérieur de laquelle il y a de nombreux pieds de vignes sauvages, ça c'est un élément du devenir de la vigne, parce que la vigne est en train de plus ou moins dégénérer, il y a de nouvelles maladies qui apparaissent, il faudra essayer de les combattre, on a une résistance qui s'affaiblit et il serait temps de reprendre cette vigne sauvage et de l'associer avec des cépages de manière à un peu renouveler cette vigne qui est en train de mourir lentement, à petit feu, pour repartir sur des bases solides. Robert, vigneron visionnaire, va aller jusqu'au bout de son idée. Suivi par son fils Bernard, c'est dans un centre conservatoire qu'il va récupérer des cépages oubliés, afin de les implanter sur ses terres. Vers la fin des années 70, on s'est aperçu qu'on faisait un petit peu fausse route au niveau du vignoble, parce qu'on plantait à ce moment-là encore des sauvignons, des merlots, enfin bon, tout ce qu'on sait aujourd'hui et que l'on cultive sur quasiment tous les vignobles de la planète. Donc il n'y avait plus de véritable identité. Quel était l'objectif de retrouver tous ces cépages ? On n'a pas voulu, à cette période-là, faire d'assemblage pour que nos consommateurs aient des repères gustatifs. On n'a rien voulu modifier dans le goût, à la fois du cépage et que lui transmet aussi le terroir. Le terroir à Gaillac, ce n'est pas une mince affaire. Pour faire du bon vin, il faut aussi un bon tonneau. Pour en savoir plus, suivez Corinne chez un tonnelier qui accueille les curieux sur rendez-vous et dont la renommée dépasse les frontières. Greg est un de ceux qui réalisent ses barriques avec pour seul credo l'amour de son métier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? Alors là, c'est la première étape du montage de la barrique qu'on appelle rose, ou marguerite, qui est constituée d'une trentaine de douelles. Les douelles, c'est ça ? Voilà, c'est les planches qui constituent le tonneau. Elles sont à peu près au nombre de 30, surtout pour une circonférence de 2,18 m. Et ça représente combien de litres, cette barrique ? 227 litres, c'est la bordelaise. Une fois les douelles mises en place, il faut donner sa forme au tonneau. Et pour le faire en douceur, l'ensemble, assoupli grâce au feu d'un petit brasier, passe au sintrage. Donc voilà, la fameuse étape de préchauffe. On va le préchauffer une vingtaine de minutes, ce qui va assouplir le bois. On sent l'odeur, hein ? Oui, on sent vraiment l'odeur. Il y a déjà un développement de palettes aromatiques, de premières palettes aromatiques. L'étape suivante est primordiale dans la fabrication d'un bon tonneau. C'est le moment où le tonnelier va personnaliser sa création. Je vais opérer une légère remontée en chauffe et par la suite, on va bousiner, on va colorer, on va toaster le feu pour lui faire développer toutes ses palettes aromatiques qui sont, pour du sein français, très vanillées, briochées, ça tourne vraiment autour de tout ça. C'est très subtil. En fonction de tes clients, tu vas avoir des commandes particulières pour le résultat de l'humidification ? En fonction de mes clients, je décline plusieurs chauffes, de la légère à des très fortes. Tout ça, ça va donner des arômes au vin ? Alors oui, ça va apporter au vin, effectivement, tout ce qui lui manque de l'arrondir ou de l'assouplir, de le sucrer ou de lui donner un peu plus d'acidité, suivant la chauffe que nous avons faite. Vous l'aurez compris, le métier de tonnelier est aujourd'hui complexe. Autrefois, les charpentiers de tonneaux, comme on les appelait, étaient plutôt guidés par un souci d'efficacité. À l'époque, ils avaient des tonneaux, c'était des contenants. Si tu leur avais parlé de palettes aromatiques, de vanille, de tout ça, ils t'auraient rionné. Les types, ils en buvaient un litre le matin, un litre à midi, un litre le soir, et ils dormaient avec une quille à côté du lit. Donc tu pouvais pas leur parler de palettes aromatiques. Et donc, d'une année à l'autre, ils se nettoyaient leur fusse et ils reentonnaient tout ça et c'était parti pour une année. S'il leur manquait un cercle, ils allaient voir tonnelier et tu me fous un cercle et ceci et cela, tu me répares la douelle, ça allait très bien. Le Tarn cache bien d'autres trésors. En plein cœur du département, il existe une contrée que certains associent au paradis sur terre. Un lieu synonyme d'abondance où la nature déborde de générosité pour ses habitants. Vous entrez maintenant en pays de cocagne. L'un de ces villages emblématiques, c'est l'Autrec. Charlemagne lui-même se serait arrêté ici, séduit par la beauté du site. Entre architecture et gastronomie, vous allez voir que ce petit bourg médiéval recèle bien des surprises. Françoise habite ici depuis plus de 30 ans. Commerçante dans le bourg, elle connaît chaque recoin de l'Autrec. Le meilleur endroit pour découvrir son village selon elle, c'est le point culminant de la cité. C'est ici qu'elle va vous le présenter avec son amie Vanessa, tarnesse d'adoption et guide touristique dans le village. J'aime dire à tous les gens qui viennent et qui le découvrent pour la première fois, perdez-vous, laissez-vous aller au gré de vos envies dans les ruelles de l'Autrec. Flânez, imprégnez-vous de l'ambiance, de la douceur de vivre. L'Autrec, c'est beaucoup de patrimoine déjà de par ses petites ruelles étroites, ses maisons avec une architecture atypique. Ces maisons à pont de bois du XVIe siècle, c'est ce qui fait le charme de l'Autrec. Mais à y regarder de plus près, vous pourrez trouver bien d'autres raisons de vous balader dans ce haut lieu de l'arrière-pays tarné. Ici, qui est quand même la bulle de la Salette avec un calvaire qui a été érigé en 1864, un moulin avant qui est encore en fonctionnement. Et voilà, l'Autrec, un village authentique, je pense que c'est le mot qui le décrit le mieux. Comment ne pas donner raison à Vanessa ? Quand vous aurez passé la porte de la Caussade qui marque les anciens remparts, vous vous laisserez certainement séduire par ces petites places typiques. Et sous les toits de tuiles rouges, vous saurez peut-être lire entre les lignes de l'histoire. Tu sais ce que c'est, Françoise, cette tour-là qu'on aperçoit ? A priori, je dirais que c'est un pigeonnier. C'est ça, voilà. Il faut savoir que dans le Tarn, on en compte quand même près de 1700. Ce grand nombre s'explique par deux raisons. La première, c'est qu'au début, partout en France, le droit d'avoir un pigeonnier était simplement réservé à la noblesse et au seigneur. Mais ici, dans le sud de la France, on a un conseiller au Parlement de Toulouse qui, en 1682, propose d'octroyer ce droit à toute la population. Donc ça a été quand même un grand progrès. Et donc la deuxième raison, tout simplement, on utilisait la colombine comme engrais. C'était très efficace et surtout peu cher. La colombine, ce sont les excréments des pigeons, un engrais très recherché à l'époque pour la culture du pastel. Et il y avait énormément de cultures de pastel dans la région. Voilà, exactement. On est quand même dans le triangle bleu Toulouse-Albi-Carcassonne, donc on est quand même un pays de cocagne. Car l'expression « pays de cocagne » tient son origine de la culture du pastel, une plante teintoriale dont on extrayait la couleur bleue. Certains locaux, comme Françoise, l'ont depuis peu remis au goût du jour dans la plus pure tradition d'un savoir-faire régional. Ici, vous êtes en pays de cocagne. La cocagne, c'était une boule de feuilles de pastel séchée. Et c'était vraiment le mode de conservation et surtout de transport. Ça permettait de le transporter et on pouvait commercer ainsi dans toute l'Europe. C'était un commerce qui était extrêmement florissant. Les marchands pasteliers étaient plus riches que les rois. Dès le XIIIe siècle et jusqu'à la Renaissance, le pastel était la seule source de bleu en Europe. Cette petite boule a donc fait la fortune de plusieurs générations de l'autre Équois. C'est sous cette forme qu'elle partait pour être transformée dans les pays acheteurs, selon un processus assez original. Arrivé à destination, la cocagne était broyée pour être ensuite mise dans des bains d'urine, d'urine humaine. Il existait d'ailleurs un métier qui s'appelait pisseur. Les hommes étaient très bien payés pour l'époque. En plus de ça, on les faisait énormément boire pour que l'urine soit bien chargée en ammoniaque. On leur faisait boire des boissons alcoolisées et ils étaient ravis. Pour eux, c'était double paye. Sorti du bain de pastel, le tissu est vert. C'est au contact de l'air que le fameux bleu pastel se révèle. Si vous passez par la boutique de Françoise, dans le centre de l'Autrec, n'hésitez pas à lui demander une petite démonstration. Et profitez-en pour faire le plein de spécialités à l'ail, son magasin en regorge. Car l'autre richesse du village, c'est l'ail rose. Le vendredi matin, c'est marché à l'ail à l'Autrec. Dédié aux professionnels, vous pourrez tout de même y faire un tour pour vous imprégner de l'ambiance pittoresque qui règne ici lors des négociations. Mais ne vous y trompez pas, l'ail de l'Autrec, ce n'est pas que ce petit marché. Sa réputation dépasse les frontières puisqu'il est très apprécié en Allemagne et en Suisse. C'est l'ail de l'Autrec Gaël produit le petit bulbe rose depuis 13 ans. Vous allez voir que ce qui rend son ail si spécifique est dû à un petit détail qui fait toute la différence. L'ail rose de l'Autrec a une particularité, c'est que c'est un ail à bâton. Il y a une ample florale. Donc la tige est très rigide. Et on ne peut pas le tresser comme d'autres types d'ail. Donc en fait, on va l'attacher à la ficelle. Cette action-là s'appelle amanouiller et on va faire une manouille. Mais la manouille ne fait pas tout car l'ail rose a bien d'autres atouts. L'ail de l'Autrec c'est vraiment le seul, l'unique à conserver de récolte à récolte une année complète. Et vraiment, chaque année, il tient ses promesses. Et l'autre particularité c'est qu'il lui doit le label rouge, c'est sa saveur. Il est à la fois doux et très parfumé. Les grands chefs le recherchent, les connaisseurs le recherchent. Ce petit ail rose n'est décidément pas comme les autres. Ici, c'est une institution et bien plus encore. Voilà Kanai. Notre mascotte. Elle est belle. Kanai ne parle pas beaucoup. Plus que de longs discours, c'est dans l'assiette que vous jugerez le mieux les vertus de l'ail rose. A l'Autrec, le petit condiment est souvent une affaire de famille. Thierry, le frère de Gaëlle, tient un restaurant situé un peu à l'écart du village. C'est dans son établissement que vous pourrez goûter la meilleure soupe à l'ail, la spécialité locale dont la recette lui vient de sa grand-mère. Tu vas le mixer cet ail. Oui, je vais le mixer parce que tu comprends bien que tu sais que mamie, à l'époque, elle nous faisait ça avec des grains entiers. Elle l'avait appris à ma mère avec les grains entiers. Quand je vis dans le bouillon, c'est ça qui est bon. Elle est très bonne aussi mixée, je ne dis pas, mais j'ai la nostalgie de mon enfance. Je ne sais pas ce que ça me fera. Si tu as terminé, parce que j'en ai fait trois, tu n'en as fait qu'une. Là, tu charries. Autrefois, ma grand-mère faisait la soupe comme ça, sans vermicelle, sans rien. On mettait des croutons de pain dedans, mais moi, quand je la sers, je mets des pâtes. Moi aussi, je te rassure. Là-dessus, on est d'accord. Quand tu veux, tu peux. Dans ce bouillon à base d'ail, mixé ou non, on ajoute du vermicelle, mais aussi des blancs d'oeufs et un élément inédit dans une soupe, de la mayonnaise, à incorporer avec une extrême délicatesse. Ensuite, on prend de l'eau froide et c'est là, le secret, c'est qu'on rajoute de l'eau froide. Ça nous permet d'avoir un bouillon tiède. Tout simplement, je prends le bouillon et je le mets dans ma mayo. Au fur et à mesure, la mayo prend la température du bouillon, ce qui évite à la mayonnaise de se brosser. Se brosser, ça veut dire qu'on a le jaune d'oeuf qui se délite de la moutarde et de l'huile. Après, c'est vraiment très mangeable. La soupe à l'ail rose est prête. Françoise et Thierry ont convié Gaël pour la goûter. Même si à E3, ils en ont déjà dégusté quelques centaines de litres, ils semblent apprécier l'assiette du jour. Déjà gamine, j'adore ça. On va dire qu'on est des petits Astérix et Obélix. On est tombés dedans Nous quittons maintenant l'Autrec et son ail pour vous amener aux limites du département à 40 km plus au sud. C'est ici, au pied de la montagne noire, que vous pourrez visiter l'abbaye-école de Sorez. Votre guide, c'est Isabelle, une ancienne élève de cet établissement prestigieux. Bonjour Isabelle. Bonjour Françoise. Je viens faire ma rentrée des classes. Ça tombe bien, il fait beau. T'as pas encore le carta, mais c'est pas grave. Demain je l'amène, ça c'est promis. On rentre dans l'histoire. Pour votre gouverne, l'établissement ne dispense plus de cours depuis 1991. Mais l'abbaye de Sorez, c'est tout de même 1300 ans d'histoire. Ses fondations ont vu le jour sous Pépin-le-Bref en 754. Au début, une simple abbaye, c'est au XVIIe siècle que les bénédictins de Saint-Maur, connus pour leur érudition, vont offrir au lieu une nouvelle destinée. Les bénédictins vont ouvrir une école pour alphabétiser les gentils hommes sans fortune du village. Ces bénédictins vont s'avérer être des professeurs novateurs et proposer un enseignement à la carte qui va permettre à l'école de Sorez de devenir une des douze écoles royales militaires fondées sous le règne de Louis XVI. En 1864, un religieux atypique, le père Lacordaire, oriente l'instruction à l'abbaye vers encore plus de créativité et de liberté d'expression. Sa vision de l'éducation donne à l'école un second souffle et une dimension internationale. Une renommée que vous pouvez encore lire sur les murs de la salle des illustres. Oh là là ! C'est super ce plafond ! Ça c'est du plafond à la française. Je suis contente de ta réaction parce qu'effectivement c'est le but. La salle était faite pour surprendre et impressionner les élèves, les nouvelles promotions lorsqu'elles arrivaient ici. C'est la salle des fêtes de l'école, c'est là où les élèves se voyaient remettre leurs prix, leurs grades. Lacordaire l'avait souhaitée comme le Panthéon des gloires de Sorez. Généraux d'empires, ingénieurs ou musiciens, beaucoup des grands hommes qui ont fait l'histoire de France ont étudié ici. Plus récemment, d'autres personnalités bien plus populaires ont usé leurs culottes sur les bancs de l'abbaye-école de Sorez. Ici on figure la liste de tous les élèves qui ont fréquenté l'école. Il y a pas mal de personnalités, il y a eu Hugo Offray, il y a eu Julien Lepers, Igor Igrishka Bogdanov et puis comme ici, Claude Nougaro qui a été élève ici en 1945 et qui était un élève un peu turbulente et qui avait du mal à s'adapter à la discipline. Et alors il faisait régulièrement le mur dans le parc de l'école. Laissons là le petit Nougaro et ses expéditions et poursuivons notre route dans le sud du Tarn. A quelques kilomètres de l'abbaye, votre exploration continue vers Castres et ses environs. Avant de faire un tour en ville, nous vous proposons de découvrir un endroit moins connu du grand public. Un lieu secret, un peu à l'écart des sentiers battus, le pays de Sidobre. Ce territoire montagneux couvert de forêts vous offre des paysages à couper le souffle. Vous allez voir qu'ici, la nature vous réserve bien des surprises. Pour vous guider dans les méandres de cette contrée sauvage, vous allez suivre Magali qui vous propose une visite originale à dos de cheval. Elle tient une ferme équestre située au beau milieu du Sidobre et organise des promenades à cheval à la découverte de cette terre de légende et de mystère. Moi j'appelle ça la forêt des fées et des lutins. Les promenades à cheval et les chandonnées commencent dans un lieu unique au monde qui possède une particularité étonnante. On va aller les faire boire au lac. On se trouve sur le lac du Mer en plein coeur du Sidobre qui est un massif granitique, un des plus grands massifs européens avec ces gros blocs de granit qui donnent la sensation de flotter sur ce lac et qui donnent un aspect très apaisant et extraordinaire. Chacun y va de son imagination avec ceux qui y voient des tortues, il y en a qui y voient des hippos potables. Quoi que vous inspirent ces pierres, elles ne vous laisseront pas de marbre. Les locaux ont fait du lac du Merle un lieu de détente incontournable lorsque le soleil pointe ses premiers rayons. Tous les gens de la ville viennent s'oxygéner, se promener, se ressourcer sur un site magnifique et apaisant, très très apaisant. Le massif du Sidobre s'étend sur près de 9000 hectares et vous allez voir que sous ces arbres, le seul granitique à façonner au fil des siècles un paysage à nul autre pareil. Vous pouvez y croiser de gigantesques boules de pierre qui semblent jetées par la main d'un géant. C'est impressionnant, ça veut dire la pierre clouée. C'est un bloc qui est estimé à plus de 800 tonnes et qui repose sur un socle de moins d'un mètre carré. Il paraît être en déséquilibre. Dans le Sidobre, chaque pierre possède sa propre histoire. La Peyreau-Clabadeau n'échappe pas à la règle. Vous connaissez la légende, si vous jetez un caillou au sommet du bloc, vous avez droit à un essai. Vous vous mariez avant la fin de l'année. C'est la légende du pays. Quatre filles, une fable sur le mariage, il n'en fallait pas plus pour que les cavalières du jour tentent leur chance. Et un mariage dans l'année pour Magali. La balade continue chez un de ses vieux amis dont la cabane est à peine à deux kilomètres de là. Ça tombe bien. J'étais en train de nettoyer un quart des monts de la Cône. Geoffiol est géologue amateur. Toute l'année, il sillonne la région à la recherche d'échantillons de minéraux que vous pourrez retrouver dans sa petite boutique. Toutes ces couleurs, ces variétés, ces nuances de couleurs, ça donne la mémoire vivante de tout ce qu'on peut trouver dans nos montagnes. Car ce petit coin de France regorge de richesses souterraines. Joe est intarissable sur le sujet. Il y a plein de minéraux, de fer, de cuivre, de plomb, de manganèse, de fluor, toutes ces choses avec lesquelles on fait des casseroles, du dentifrice, des fusils, des canons, des fils électriques. Par exemple, entre Albi et ici, ça s'appelle en géologie l'albigeois cristallin. Ça veut dire qu'il y a plein de choses. Ce qu'on voit là, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes en sous-sol. Vous vous demandez certainement comment fait Joe pour trouver tous ces petits cailloux. La réponse est toute simple. Il cherche. C'est vrai que j'ai un petit souci, c'est que maintenant, à mon âge, je trouve que la terre devient de plus en plus basse. Et que les cailloux sont de plus en plus lourds. Ça, c'est normal. Joe n'est pas qu'un fondu de géologie, c'est aussi un formidable conteur. N'hésitez pas à le suivre sur les sentiers aux alentours de sa cabane. Il aura toujours une histoire à vous raconter. Je trouve que le civerbre, il n'est même pas magique, il est vivant. Celle qu'il affectionne par-dessus tout, c'est la légende du roc de l'oie. On raconte qu'un enchanteur aurait autorisé une de ses gigantesques oies à rendre visite à un jarre dont elle était tombée amoureuse. Seule condition, édictée par le magicien, qu'elle rentre avant le lever du soleil. Un matin, au printemps, il faisait un brouillard pas possible, alors elle essaye de remonter de chez son petit copain le jarre, mais l'humidité de la pluie, ça lui collait les ailes, elle n'a pas pu remonter. Le soleil commençait à se lever là-bas. Tout d'un coup, elle était presque arrivée. Elle était presque prête à plonger sur Gigon. Un grand rayon de soleil lui traverse le dos. Elle est restée là. Tu vois le petit oeil qu'elle a là-haut. L'eau qui a coulé ici, ce n'est pas de l'eau, c'est les larmes qu'elle a. Son petit copain le jarre. Les rochers légendaires du Cidobre ont bien d'autres contes à vous murmurer à l'oreille. Pour nos cavalières, c'en est pourtant fini pour aujourd'hui. Notre petit groupe retourne à la ferme équestre. Magali passe alors la main à Pascal, qui vous aura préparé avec amour un succulent plat régional dont il a le secret. Aujourd'hui, c'est soupe au fromage et au chou. Si le plat du jour vous semble appétissant, vous risquez de saliver dans le prochain endroit où vous emmène Magali. En vous engageant encore plus haut dans les montagnes du sud d'Arnay, vous pourrez déguster la spécialité des monts de Lacône, à Lacône-les-Bains exactement, aussi connue pour sa fabuleuse charcuterie dont la réputation n'est plus à faire. Allez Magali, là on est dans le séchoir. Dans la famille de Jean-Louis, on est charcutier depuis 4 générations. Jambon à l'os, saucisson, mais aussi bouignettes, melsa au goudin noir. Toutes ces charcuteries de montagne ont un goût inimitable à Lacône, qu'elle doit avoir un petit secret de séchage tout simple. La particularité du séchage de cette charcuterie, c'est lié au climat de Lacône. Tout à fait, le climat de Lacône, il y a un air marin qui vient de la Méditerranée ainsi que l'air océanique, donc l'ensemble des deux fait qu'il n'y a ni trop d'humidité ni trop de séchage, c'est pour ça qu'il y a autant de charcuterie sur Lacône. Et même si les conditions de séchage sont parfois reproduites dans des séchoirs artificiels, vous pouvez être sûr que le savoir-faire des ancêtres est bien arrivé jusqu'aux oreilles de Jean-Louis. Il en est d'ailleurs de même pour leurs petites histoires. Ta mère disait qu'il descendait à cheval. Il mettait une semaine pour descendre. Il descendait les différentes, parce qu'en plus, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne faisait pas que de la charcuterie. C'était après la Première Guerre mondiale, il faisait des agneaux, il s'était bouché, charcuté, le maquignon. La viande en général. La viande en général, tout à fait. Et il descendait le vendredi, ils appelaient ça aux Pays-Bas. Chez les Pays-Basoles. Et il remontait le vin et le sel. Et il remontait le vin et le sel, c'est ça. Pour saler le jambon. Quittons maintenant les montagnoles, les gens des montagnes, pour nous rendre justement chez ces Pays-Basoles, les gens des plaines. À Castres, plus exactement. Promenez-vous sur les rives de la Goutte, un affluent du Tarn qui traverse la ville. Laissez-vous séduire par cette couleur si particulière que lui confèrent ces milliers de tuiles rouges. Castres, c'est aussi le lieu de naissance de Jean Jaurès, ce grand homme qui fait la fierté des habitants. Et dans le centre, tendez l'oreille et dirigez-vous vers l'endroit qui fait chanter tous les castrets. À Notre-Dame-de-la-Platée, le carillon est le plus vieux encore en exercice dans le sud de la France. Nous y retrouvons Jean-Pierre et Jérôme, carillonneurs bénévoles. Bonjour les gars. Il faut se le gagner ce clocher. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se faire sonner les cloches. Bienvenue à notre clocher. Le carillon, depuis 1847, ne s'est jamais arrêté. Je suis le septième. Jérôme sera le huitième. De toute façon, dès qu'on joue, la porte en bas du clocher est ouverte. Les gens sont invités à monter, à venir découvrir l'instrument. Il y a une liberté comme ça. Les gens entendent le carillon, ils ont la possibilité de grimper les 120 marches. C'est quelque chose d'unique. Il faut faire partager. Le carillon fait partie intégrante de la ville. C'est le reflet sonore de l'âme de la ville. Tous les casserelles le connaissent et ils sont très attachés. La preuve, quand on joue le carillon, il y a toujours quelqu'un qui nous voit. Vous êtes les bienvenus dans le clocher de Jean-Pierre et Jérôme tous les premiers dimanches du mois pour une heure de carillon. Avec un peu de chance, vous aurez même droit à l'hymne occitan, le secanto, joué par les 33 cloches de Notre-Dame de la Platée. Si le carillon est l'âme de Castres, sa rivière était autrefois son centre vital. N'hésitez pas une seconde à embarquer sur les coches d'eau. Ces petits bateaux qui vous porteront en fil de l'eau vers l'histoire des maisons sur la goutte. Sans conteste, le plus bel endroit de la ville, appelée aussi la petite Venise. On arrive sur les maisons d'étanneurs. Nous sommes devant les maisons d'étanneurs et on pourra remarquer que toutes les caves donnent sur la rivière. L'étanneur avait besoin de beaucoup d'eau. Toutes les maisons ouvrent sur la rivière et la partie basse des maisons c'est là où se trouvait ce qu'on appelait les caussinos. Ca vient du mot caus qui veut dire lachaud. On utilisait lachaud pour tanner les pots. Pourquoi il y a une différence entre les maisons de style ? Entre celles-là, les petites fenêtres ? Il y en a qui sont en briques, d'autres qui sont en bois. Au fil des siècles, au fur et à mesure que les maisons vieillissaient ou qu'il fallait les transformer, chaque propriétaire le faisait à sa façon. Chaque maison est particulière et il n'y en a aucune identique à l'autre. A l'image de ces façades qui ont chacune leur particularité, le Tarn vous séduira par la diversité de ses paysages et de son patrimoine. D'Albi à Gaillac et de Lautrec à Castres, libre à vous désormais de suivre les pas de nos ambassadeurs ou d'inventer votre propre aventure tarnaise.