【睡前听书 】梁实秋散文《豆腐》 #傳統文化 #朗读

經典散文《豆腐》 作者梁詩秋 豆腐是我們中國食品中的瑰寶 豆腐之法是否始於漢南王劉安 沒有關系 反正我們已經吃了這麼多年 至今仍然在吃 在海外留學的人 到唐人間雜燥館打壓計 少不了要吃一盤燒豆腐 方纔有家鄉風味 有人在海外由於制豆腐而發了財 也有人研究豆腐而得到學位 關於豆腐的事情 可以編寫一部大書 現在只是談談幾項 我個人所喜歡的吃法 涼拌豆腐最簡單不過 買塊嫩豆腐沖洗乾淨 加上一些蔥花 撒些鹽 加麻油就很好吃 若是用紅醬豆腐的汁澆上去 更好吃 至不忌澆上一些醬油膏和麻油 也不錯 我最喜歡的是香春拌豆腐 香春就是莊子所說的 以八千歲為春 以八千歲為秋的春 取其吉利 我家後院只有一棵不大不小的春樹 春發嫩芽 綠中微帶紅色 摘下來用沸水一燙 切成碎末 拌豆腐有奇香 可是別誤摘臭春 臭春就是初 本草裡是真月 其葉臭噩 千年人獲採時 近來臺灣也有香春芽 偶然在市上出現 雖非臭春 但是嫌其太粗壯 香氣不足 在北平 和香春拌豆腐 可以相比提論的 是黃瓜拌豆腐 這黃瓜若是冬天溫室裡長出來的 在沒有黃瓜的細節 吃黃瓜拌豆腐 其樂也如何 比松花拌豆腐好吃得多 鍋榻豆腐 又是一種味道 切豆腐成許多長方塊 厚薄隨意 裹一雞蛋汁 再裹一層芡粉 入油裹炸 炸到兩面焦 出取 再下鍋 澆上預先備好的調味汁 如醬油料酒等 如有蝦子摻入更好 略烹片刻 即刻供食 雖然仍是豆腐 然已別有滋味 臺北天廚陳萬策老闆 自己吃常齋 然洗烹調 推出的鍋榻豆腐 就是北平作風 鹽煎丹飯 有賣老豆腐者 丹子一邊是鍋竈 煮著一鍋豆腐 久煮成蜂窩狀 另一邊是完食佐料 如醬油 醋 韭菜末 芝麻醬 辣椒油之類 這樣的老豆腐 自己在家裡也可以做 天廚的老豆腐 加上了鮑魚 火腿等 身份就不一樣了 丹飯亦有藥盒 爐煮啊 炸豆腐啊 者 他賣的是炸豆腐 三角形的 見貨還有加上炸豆腐丸子的 煮得爛 加上些佐料 如花椒之類 也別有風味 1929年至1930年之際 李煌先生宴客於 上海四馬路美麗川 應該是美麗川菜館 大家都稱之為美麗川 我記得在座的 有許培紅 蔣碧維等人 還有我不能忘的 席中的一道 蠔油豆腐 時隔五十餘年 不知李幽老還記得否 蠔油豆腐用頭號大盤 上面平鋪著嫩豆腐 一片片的像蛙龍染 整齊端正 黃澄澄的 稀溜溜的蠔油汁 撒在上面 亮晶晶的 那個時候 四川菜在上海出爐頭角 我首次品嘗 差為一味 此後數十年間 吃過無數次四川菜 不曾再遇此一傑作 我揣想那一盤豆腐 是擺好之後去蒸的 然後澆汁 厚德府有一道名菜 嘗過的人不多 因為非有特殊關係或情形 他們不肯做 做起來太麻煩 這就是羅漢豆腐 豆腐倒成泥 加芡粉以增其黏性 然後捻豆腐泥成小餅狀 食以肉餡和捻湯團一般 下鍋過油 再下鍋紅燒 服以佐料 羅漢是斷盡三界 一切見絲惑的聖者 焉肯吃外表豆腐 而內含肉餡的丸子 稱之為羅漢豆腐 是有業餘之意 而且也沒有特殊的美味 和佛跳牆同是噱頭而已 凍豆腐是廣受歡迎的 可下火鍋 可做凍豆腐粉絲熬白菜或酸菜 有人說 玉川山的凍豆腐最好吃 川水好 其實也未必 凡是凍豆腐 味道都差不多 我常看到北方的勞苦人民 辛勞一天 然後拿著一大塊鍋盔 捧著一黑皮大碗的凍豆腐粉絲熬白菜 稀哩呼嚕地吃 我知道他自食其力 他很快樂