ファストファッション大手SHEINの「逃げ切り術」

160以上の国と地域で事業を展開する中国企業シーンインは、世界三大ファストファッション小売企業の一つとなっています。 しかし、2025年末に国際環境保護団体のグリンピースドイツが公表した検査結果によると、 一部のシーンイン製ジャケットからは永久に分解されない化学物質と呼ばれるPFASがEUの基準値の最大3300倍の濃度で検出されました。 しかも、こうした衣類は現在も世界各地へ流通し続けています。 2026年7月1日からヨーロッパでは、これまで免税だった中国からの低価格商品に対し、3ユーロの手数料が課されるようになりました。 この措置はシーンインやテム、アリババのアリエ・エクスプレスなど、中国経営業1C事業者による不公正競争への懸念を背景としたものです。 日本円で約550円の手数料はあくまでも暫定措置です。 2026年11月1日からは、急増する小口貨物の通貨処理に係る費用を補うため、追加の取扱手数料を導入する予定です。 こうした関税や手数料、不可価値税の負担により、シーンインなどが強みとしてきた超低価格ビジネスは大きな打撃を受けることになります。 その結果、ヨーロッパの消費者が負担するネット通販のコストも上昇すると見込まれています。 これは、アメリカが小額輸入品の免税制度を廃止した流れとも一致しています。 EUは2008年、約2万8千円以下の輸入品を免税とする制度を導入しました。 しかし近年、ECサイトによる小口貨物は急増し、その数は2022年の14億個から、2025年には58億個へと膨れ上がりました。 この急増の背景にあったのが、シーンインやテム、アリエクスプレスといった中国のネット通販プラットフォームです。 これらの企業は、EUでは約2万8千円以下、アメリカでは約13万円以下の小口貨物が免税となる制度を利用し、大量の低価格商品をヨーロッパ市場へ送り込んできました。 2008年に設立され、本社をシンガポールに置く中国初のオンラインファストファッション大手シーンインは、近年、公表されている財務、事業データによると年間売上高が約4兆8千億円を超え、H&MやZARAなど従来のファストファッション大手を上回っています。 シーンインが急速に成長し、長年にわたって各国の規制を回避し続けてきた背景には、主に2つの要因があります。 1つ目が、他人のデザインを素早くコピーすることです。 著作権保護が不十分な国では、シーンインは驚くほどの短期間で、新しいデザインの商品を市場に投入することができます。 毎日およそ3000点もの新商品を発売しており、その数は他のブランドを大きく上回っています。 例えば、この画像をご覧ください。 左側はメキシコ人デザイナーによるオリジナル作品、右側はシーンインがコピーしたものです。 また、日本のあるイラストレーターは、2017年に自身が描いた少女のイラストが、本人の知らないうちに、シーンインによって無断で衣類に使用されていたことを知りました。 このイラストレーターは、この服を購入しないよう呼びかけています。 2つ目は、極めて低い人件費によって支えられたサプライチェーンです。 シーンインは、極端に低い人件費と欧米各国の小口貨物に関する精度の抜け穴を利用し、衣類を超低価格で海外市場に大量に販売しています。 こんにちは。今日はシーンインの倉庫で働き始めて3日目です。 この数日間、本当に疲れ切っています。 1日10時間立ちっぱなしで商品のピッキングをし、毎日何万歩も歩いています。 足にはもう豆ができてしまい、痛みをこらえながら働いています。 幸い、私は臨時スタッフなので、たまに少し休むことができます。 でも正社員は違います。 みんな台車を押しながら、倉庫の中を走り回って商品を集めています。 中国共産党が長年、工場で低賃金労働に依存した雇用を容認してきたことで、 中国製品は多くの国を大きく下回る生産コストを維持してきました。 似たようなデザインの女性用トップスでも、シーンインでは約1100円、 一方のザラは値引き後でも約2100円です。 シーンインは約1000円安いです。 2022年以降、欧米各地ではSNS上で、 シーンインの服には有害物質が含まれているのではないか、 と疑問を投げかける消費者が相次ぎました。 シーンインの商品を着用した後、痒みや首の赤み、大きな発疹、 さらには体に反転が現れるなど、アレルギー症状を訴える人が続出したためです。 2022年、グリーンピースドイツは初めて、 複数の商品から基準値を超える有害化学物質を検出しました。 しかし、3年後の2025年末に再び行われた検査でも、状況は変わりませんでした。 この報告書は、その後、2026年にテキサス州司法長官が定義した訴訟の重要な根拠の一つとなりました。 テキサス州検察は、韓国の監督当局による抜き取り検査を含む、 複数の検査結果を訴訟で引用しています。 訴訟で引用された韓国当局の検査では、一部の子供用の靴やアクセサリーから、 フタルサンエステルが法定基準値の428倍検出されたことが明らかになりました。 つまり、死因の衣類には、ピーバスをはじめとするフタルサンエステルや鉛などの有害物質が含まれており、 その一部はEUやアメリカの安全基準を大幅に上回る濃度だったということです。 死因は、これらの指摘を否定しています。 同社は、毎年数百万件の安全性試験を実施しており、 自社製品は適用される法定基準を満たしていると説明しています。 これほど多くの指摘や訴訟を受けながらも、なぜ死因の事業拡大は止まらなかったのでしょうか。 多くの国では、食品や化学製品には厳しい規制があります。 一方で、衣類については、液氷ECを通じて有害物質を含む商品が大量に販売される事態は十分に想定されておらず、監督体制も追いついていませんでした。 そのため、死因は制度の隙間を利用して事業を拡大していきました。 しかし、この2年間で、そうした抜け穴は次々と塞がれ始めています。 EUはさらに11月から、急増する小口貨物の通貨費用を補うため、追加の取扱手数料を導入する予定です。 アメリカはすでに、中国製品に対する小額輸入免税制度を廃止しました。 フランスでも法改正が可決され、ファストファッション商品に環境負担金が課されることになりました。 その一部は衣類の回収、リサイクルに充てられる予定です。 こうした制度改正によって、死因が長年利用してきたビジネスモデルは徐々に優異性を失いつつあります。 有害化学物質の問題を別にしても、死因のビジネスモデルそのものがもう一つの危機を生み出しています。 死因はポリエステルやナイロンなどの合成繊維を大量に使用して、安価な衣類を製造しています。 しかし品質は高くなく、耐久性も低いため、数回着ただけで捨てられることも少なくありません。 ポリエステルは、洗濯のたびにマイクロプラスチックを放出します。 現在、海洋中のマイクロプラスチック汚染のおよそ35%は、繊維製品の洗濯に由来するとされています。 また、大量の返品商品も再販売にかかるコストが高すぎるため、最終的には埋め立てや焼却処分されています。 2022年には、中国の研究チームがアフリカの研究者やグリーンピースドイツと共同で行った調査により、 大量のファストファッション衣類が焼却されたり、河川へ投棄されたり、さらには海へ流出したりして環境汚染を引き起こしていることが明らかになりました。 現在までのところ、審議員が直面している複数の訴訟については、いずれも最終判決は出ていません。 しかし、複数の独立した検査機関による分析結果や各国の調査によって、 このファストファッション大手には、かつてないほど厳しい視線が向けられています。 一着の服が、思わず手を伸ばしたくなるほど安い時、私たちはもう一度考えてみる必要があるのかもしれません。 その安さの本当の代償は、一体誰が負担しているのでしょうか。 おそらく、これこそが審議員の本当の逃げ切り術なのでしょう。 本来負うべき代償を、消費者や労働者、そして世界全体へと転化しているのです。