連播哄睡合集 烤香蕉上配花生 爛泥地裏煮黑麥——北歐餐桌上的災難級名菜

話說在廚藝之道上 若想將水果與肉相互搭配調和入傳 那可是從來都需要一些功力的事情 以中餐爲例 雲南有木瓜雞 廣西有檸檬鴨 粵菜有菠蘿咕咾肉 再說國外 泰國有酸辣開胃了芒果雞 法國有富裕鹹鮮的橙香鴨 就連粗粒堅韌的美麗間拓荒者也講究在乾巴巴的烤火雞旁邊來上一勺鮮紅豔麗的蔓越梅子醬 而這些不期而同的烹飪之法 大約都是享用水果中的果酸 化解肉質中的油膩 從而達到一種胃型上的清爽 但對於每每將黑暗料理做成國民信仰 將味覺的禁慾主義發揮到極致的瑞典來說 這種程度的會心巧思 屬實是有點超剛了 因爲在他們的餐桌上 東石 孝平來的佳餚竟是什麼不知所謂的 飛翔的雅各布 此菜的出處來自瑞典人奧維雅各布森當年所籌備的一次鄰里聚餐 由於臨時需要準備一道能供多人食用 且還方便製備的主菜佳餚 於是這位粗通廚藝的航空貨運員 便將家中現成的雞肉 香蕉 培根 零食花生傾倒進鍋 再按照自身喜好加了些辣椒醬 鮮奶油沙拉醬當做調料 之後便是將這一大坨食物送進了烤箱 出餐後還貼心的搭配了些大米飯 而比這道一塌糊塗的菜餚更加離譜的 還得說是雅各布森的諸位高齡 他們在乍着膽子品嚐過後 竟還都覺得這玩意還挺好吃的 而這其中 偏就還有個當地美食雜誌的編輯 這位可能也真是餓驚了 他在吹捧之餘 還鼓勵雅各布森將該菜的食譜交給雜誌 於是在1976年關於食物的一切第13期的第44頁中 便赫然推出了一道被定義爲適合諸多好友聚餐時的方便好菜 而它的名字便是由發明人雅各布森和他的職業組合而來的飛翔的雅各布 並且由於它具有用料新穎 口味獨特和便於快速大量製作這些特點 讓其在70年代的瑞典一度頗爲流行 但無論再怎麼粉飾洗白 你也仍要承認 這才最嚴重的一個問題 就是捨棄了以往各個美食強國已經摸索出的 水果的酸楚來化解油膩的烹飪邏輯 而偏要選用本不合適的香蕉 要知道香蕉所具有的特點 原本是甜軟糯香這些 但這些優點一旦與肉搭配 肥膽不會解膩 反而會增加甜度 提高稠度 更何況途中還要將香蕉加熱 所以你一勺下去 吃到的竟是被滾燙軟爛甜膩的香蕉糊包裹住的雞肉 再服以奶油辣醬花生培根等四六不靠的食材 最終還搭配米飯食用 原本我們人類進食前 大腦總會給出一個差不多的預期 但飛翔的雅各布帶來的災難就是他一時之間給你的質地 衛星層次實在是太多太亂 讓原本有跡可循的味覺前兆徹底的失了控 當然嘴裏的翻車嚥下去也就過去了 但天天用的東西可得買靠譜的 不然頭疼的日子還在後頭 很多粉絲問我想買臺刷視頻更爽的千元手機到底上哪買 當然是轉轉啊 好多人都不知道原價5000多的小米15pro他家二手才2000出頭 而且我研究過了 轉轉是真挺靠譜的 官方驗把能查的都查了 電池屏幕主板等勁多像在驗機報告裏寫的一清二楚 用着溫馨的沒啥區別 轉轉上其他數碼產品也很實惠 1000就能拿下ipad9 4000多也能買個聯想拯救者外9000p買手機我推薦轉轉 1700年 著名的芬蘭作家丹尼爾尤斯倫紐斯在他的地理學著作《新舊土耳庫》中 首次提及了一種名爲曼米的詭異食物 它是芬蘭已知的最早甜品 也是1917年從俄國獨立後 芬蘭人着意發展保存的民族食品 更是此間復活節裏的標配 它顏色黑褐 質地粘稠 從外觀看絕對是黑暗料理四字的完美化身 而在製作環節 傳統的曼米則是一種原料極其簡單 但有極重工藝技法的特產 它的核心配料甚至僅有黑麥粉 黑麥麥芽溫水三樣而已 其製作過程則完全依賴麥芽與黑麥粉在特定溫度下的自然發酵 整個過程不加一粒食糖 全憑穀物本身完成糖化帶來甜味 待糖化完成後 將混合物倒入大鍋 鬚鬚加熱 並一刻不停地攪拌 直至其色澤由淺棕轉向深褐 此時再加入少許鹽和一些磨碎的苦橙皮 之後倒入模具 低溫慢烤三四個鐘頭 而烤好後的曼米竟還不能直接食用 而是要刷上蜂蜜水 在陰涼處靜置一到兩天 防損工程 如果單從外觀猜斷 您可能以爲它的口感會有巧克力般的濃稠絲滑 但實際吃進嘴裏的卻質地厚重 有如最濃稠的芝麻糊 並且由於這東西本質上還是黑麥製品 因此顆粒感極重 在味道上 由於曼米本身不加食糖 全憑發酵 因此它所具有的甜 全不是布丁蛋糕的腰液 而是一種類似於反覆咀嚼黑麥麪包後的回甘 中調裏還蘊藏着黑麥烘烤時所留下的焦香微苦 微調中則是苦橙皮注入的那一抹似有若無的柑橘芬芳 整體風味可謂是絕對的純厚古樸 但可惜的是 由於傳統曼米的製作過程實在是太費時費力 所以在生活節奏大幅加快的20世紀下半葉 古老的曼米曾一度示威 所幸的是後來芬蘭本土的食品企業薩遼一鳴及時入局 依託現代化的食品工業 將主婦們從過往製作曼米繁重重複的苦役中徹底解救了出來 如今500萬人口的芬蘭 年購買曼米能達200萬公斤上下 尤其在每年農冬放過 大地回春的復活節期間 內斂硬核的芬蘭人總會將冰冷的牛奶澆灌於軀黑的曼米之上 以搭配出獨屬於己的黑麥香草冰淇淋 話說在300年前 北海沿岸的各個港口城市裏 一衆漂泊無定的水手中間曾流行過這麼一道怪菜 英國人一口咬定說它出自北歐 挪威人卻搖頭挽句說 這就是你們發明的 此時丹麥人出來打圓場 說這東西可能來自德國北部 而務實的德國人也實在懶得反駁 於是就用自己的滴滴德語將之命名爲了拉布斯考斯 一道古典名菜若真是有口皆碑 又怎會在四個國家之間來回推諉 但不同於瑞典飛翔的雅各布 在用料上的雜亂無章 和芬蘭曼米在視覺上的觸目驚心 拉布斯考斯的奇葩之處在於 他將一道看起來最正常不過的飯菜 做成了最不正常的樣子 此菜中常見的主料遠不過平常的醃肉 土豆 洋蔥 煎蛋 嫩飛魚 醃甜菜 酸黃瓜等 但奇葩的是 廚師在製作時偏要將醃肉 土豆 甜菜徹底煮爛搗碎 讓其化身爲一坨有如嬰兒腐蝕般的粉紅色漿糊 這裏邊最致命的元素乍看來像是着色能力極強的甜菜 但更嚴重的問題是紅甜菜在被徹底破壞時會釋放出一種換作土嗅素的氣味 這種味道若單獨出現 其實也不過是類似雨後的溼土或是潮溼的地下室 但混合在菜裏卻極易令人生厭不適 再者就是此菜的用料中鹹味的佔比嚴重超標 其中古老的鹹肉字不必說 其餘酸黃瓜是酸鹹 醃甜菜是甜鹹 醃飛魚是臭鹹 在當年 這可能是航海途中爲了長久保存食物所採取的無奈之舉 但傳至如今 整盤菜的口感讓我們普通人嘗來 簡直就是從鹽爐裏打撈出來似的 三是此菜的用料頗多 但做得後口感卻一律軟爛 有一種說法是 這是因爲當年遠航的水手大多因維生素缺乏而牙齦腫脹 牙齒鬆動 所以爲了讓他們便於下嚥 廚子才特意將食材剁碎搗爛 但其實這菜即便在當年 似乎也沒給人留下什麼好印象 因爲關於它的最早記錄 其實就建於1706年 英國的酒館老闆兼諷刺作家內德沃德 關於布拉斯考斯 人寫了也非常幹臉 就是一句 把那個發明他的傢伙送去見魔鬼 但你也別小瞧了這道 廚神寒門評價不佳的水手菜 因爲遠在英倫三島有座舉世皆知的名城 據說就是由此菜的名字幻化而來 要知道拉布斯考斯早期的英文名 換作拉布斯考斯 這次約在19世紀 又被英蘭西北部的碼頭工人水手簡化爲了斯考斯 泛指那些貧苦勞動者常吃的大鍋燉菜 在經過百多年的沿傳 這個在大鍋中不停翻煮的斯考斯 竟漸漸成了墨西塞德郡上的明珠 利物浦的別稱