Maravillas de Tailandia | Los Lugares Más Asombrosos de Tailandia | Guía de Viaje 4K

Tailandia. Tierra de templos dorados. Tierra de playas paradisíacas. Tierra de sonrisas y espiritualidad. Hay una tierra que empieza entre las cumbres neblinosas del norte y se deshace en el sur en mil islas, esparcidas entre dos océanos. Es el único reino del sudeste asiático que ningún imperio logró doblegar jamás. Guarda antiguas capitales, templos dorados y una fe inmensa que marca cada amanecer. Esto es Tailandia. La llaman la tierra de las sonrisas y basta poco para entender el motivo. Aquí, ese gesto es de las primeras cosas que uno encuentra y nunca es solo cortesía. Puede expresar acogida, respeto, vergüenza, gratitud o simplemente el deseo de mantener la armonía. Detrás de la misma expresión, en definitiva, pueden convivir emociones e intenciones muy distintas. Y para entender de dónde nace todo esto, hay que mirar primero cómo está hecho el país. Basta observar un mapa para darse cuenta de que Tailandia tiene una forma que no se olvida. Un cuerpo compacto en el centro y en el norte y luego una larguísima franja de tierra que desciende hacia el sur como la trompa de un elefante. No es casualidad que precisamente el elefante sea desde siempre su símbolo. Pero esa silueta cuenta mucho más que una imagen. Cuenta tres países dentro de una nación sola. El norte es montaña. Hay cumbres y valles cubiertos de niebla y en invierno un frío que nadie esperaría de un país tropical. El centro es el gran arrozal de Tailandia. Una gran llanura fértil atravesada por los ríos que desde hace siglos alimenta a la nación entera. Y luego está el sur, que es otra cosa más. Aquí el protagonista ya no es la tierra, sino el agua. Se desarrolla en una lengua de tierra cada vez más estrecha que se zambulle en la península Malaya, apretada entre dos mares. Y estos dos mares no son para nada iguales. Tailandia es uno de los pocos países del mundo asomado a dos océanos, que se comportan literalmente de modo opuesto. Por un lado está el mar de Andaman, por el otro el Golfo. Los monzones los alcanzan en periodos distintos, así que cuando por un lado llueve a cántaros, por el otro a menudo brilla el sol. Es un país donde el verano, en cierto sentido, no termina nunca del todo, porque basta cambiar de costa. Pero el verdadero hilo que mantiene unido todo esto no se ve en ningún mapa. Aquí la espiritualidad no es un aspecto de la vida, es el tejido sobre el que se apoya cada cosa. Y se nota enseguida, antes incluso de entrar en un templo. Delante de las casas, de los hoteles, e incluso delante de los rascacielos, hay casi siempre una pequeña casa en miniatura, apoyada sobre un pedestal. Es la casa de los espíritus, la morada de quien, según la tradición, habitaba ese lugar antes que los vivos. Cada día la gente deja allí flores, incienso, comida y bebidas de colores, para que el espíritu proteja el edificio y sobre todo no moleste a quien vive en él. Una vez al año, además, esta espiritualidad se vuelve luz. Es durante el Loy Krathong, celebrado en todo el país. Sobre el agua, la gente deja ir pequeñas balsas hechas de hoja de banano con una vela y un poco de incienso. Sirven para liberarse de los rencores del año recién pasado y para agradecer a la diosa de los ríos. En el mismo momento, en el norte, miles de linternas de papel se dejan subir al cielo hasta que la oscuridad se llena de luces que flotan hacia lo alto. Es una de las imágenes más queridas del país y basta ella sola para explicar por qué es difícil olvidarlo. Luego hay algo más sencillo, pero igual de revelador, del modo en que se vive aquí. En Tailandia, en efecto, buena parte de la vida transcurre en la calle. Bangkok ha sido coronada varias veces capital mundial de la comida callejera y no es un título menor. Para muchísimos tailandeses, cocinar en casa es casi una excepción. Se come fuera a cualquier hora del día y de la noche, entre los humos de los carritos y el ruido de las grandes sartenes sobre el fuego. Comer aquí es un hecho colectivo y al alcance de todos. Y no hay lugar donde todo esto estalle con más fuerza que en su capital. Bangkok, una ciudad que huele a especias y gasolina, pero también a jazmín y a río en el mismo momento. Bangkok es el latido desordenado de Tailandia, donde 12 millones de personas se mueven entre rascacielos de vidrio y templos de oro. El río Chao Phraya la corta en dos y sobre esa agua se mueven todavía los barcos bus cargados de gente, de sacos de arroz y de monjes con túnica naranja. En los callejones, los puestos fríen desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Hay brochetas, noodles y tipos de fruta que pocos saben nombrar. Es curioso saber que el nombre ceremonial completo de la ciudad es el más largo del mundo, con más de 160 letras y los niños lo aprenden cantándolo en la escuela. Y sin embargo, todo este bhujir tiene un punto fijo, un corazón antiguo en torno al cual cada cosa ha crecido. Porque Bangkok no nació por casualidad. Al contrario, nació en torno a un templo construido para custodiar la cosa más sagrada del reino. Wat Phra Kaew. En 1782, un rey funda una nueva capital y la primera cosa que quiere construir no es su palacio, sino este templo. Rama I lo erige para entronizar en él al Buda de Esmeralda y dar a su joven dinastía el sello del cielo. A partir de ese gesto, la ciudad entera toma forma, como un árbol en torno a la semilla. Dentro de los muros del gran palacio, todo resplandece. Hay agujas doradas, mosaicos de vidrio y monstruos guardianes altos como casas a la guardia de las puertas. El Buda de Esmeralda es el más venerado del país, pero en realidad no está hecho de esmeralda, sino de jade verde y mide apenas 60 centímetros. Pero no muy lejos de aquí, al otro lado del río, otro templo responde a todo este esplendor con un silencio de piedra pálida y porcelana rota. Wat Arun. Está en la orilla oeste del mismo río que corta Bangkok y su nombre significa Templo del Alba. El Wat Arun es una sola aguja que apunta al cielo, 70 metros de piedra clara que de lejos parece oro. Luego uno se acerca y la magia se revela. No es oro lo que la recubre, sino miles de trozos de porcelana china. Son fragmentos de platos y de jarrones rotos, que eran el lastre que los barcos traían desde China, engastados uno a uno para componer flores y estrellas. Es belleza, nacida de los desechos. Al atardecer, además, la piedra se enciende de rosa. Esta aguja es casi una montaña construida, una especie de monte sagrado que sube desde las aguas. Pero la misma forma, en otros lugares, la tierra la ha esculpido por sí sola, recta desde el mar. Bahía de Phang Nga Una bahía donde el mar es verde e inmóvil, y de él se yerguen cientos de montañas. Son torres de piedra caliza a pico, altas hasta 300 metros y cubiertas de selva, aferrada a la roca desnuda. Phang Nga es un laberinto de agua y piedra, en el sur de Tailandia, donde el silencio se rompe solo por el chapoteo de las palas. Dentro de estas torres, el tiempo también ha excavado cuevas. Se entra en canoa, bajo bóvedas de estalactitas, y se reemergen lagunas secretas, encerradas dentro de las islas, que se revelan solo con la marea baja. Entre las rocas hay también una silueta que el mundo entero reconoce. Es un islote en forma de clavo invertido, famoso no por la geología, sino por el cine. Aquí, en el 74, James Bond perseguía a su enemigo. Y un poco más al sur, en otra playa de esta costa, Leonardo DiCaprio buscaba en cambio su paraíso perdido. Islas Phi Phi, dos islas hermanas suspendidas entre acantilados verticales y agua del color del vidrio. Phi Phi es el sueño tropical, hecho postal. Hay acantilados blancos que se precipitan en el Turquesa, playas de arena harinosa y barcas de Proa, Florida. La más famosa, Maya Bay, es una media luna de agua cerrada por paredes de cientos de metros de altura. Fue ella el set de la película The Beach en el 2000. Y precisamente su popularidad la destruyó en parte. Era pisoteada por miles de pies al día y por eso la bahía fue cerrada durante años, de modo que la naturaleza se cicatrizara. Hoy los corales han vuelto y los tiburones de arrecife también. Pero precisamente esta popularidad que asfixia encuentra también su exacto opuesto en Tailandia. Rayleigh. Hay lugares que siguen siendo ellos mismos porque ninguna carretera los ha alcanzado jamás. Y Rayleigh es justamente uno de estos. Una península de Krabi, aislada de tierra firme, alcanzable solo en barca. Los acantilados calcáreos se precipitan rectos en playas claras y a esas paredes llegan escaladores de todo el mundo. Quien no quiere escalar puede caminar hasta la Laguna de la Princesa, escondida dentro de la montaña. Aquí la quietud no es un capricho, sino que es la consecuencia de la ausencia de carreteras. Estas aguas desde hace siglos son también el hogar de un pueblo que nunca abandonó el mar. Koh Lanta. Más al sur, donde las islas se vuelven más calmas, encontramos Koh Lanta. Es larga, tranquila, con playas amplias y atardeceres lentos. Esta isla es el corazón de los Urak Lawoi, los llamados Hombres del Mar de Andaman. Son nómadas que durante siglos vivieron sobre las barcas, al ritmo de los monzones. Hoy viven todavía en la ciudad vieja, con casas de madera sobre palafitos que se extienden sobre el agua. Parque Nacional Khao Sok. Un bosque tan antiguo, que los árboles parecen recordar a los dinosaurios. Khao Sok es una de las selvas pluviales más viejas de la Tierra, en pie desde hace alrededor de 160 millones de años. Más antigua que el Amazonas. Aquí hay torres de piedra caliza que no salen del mar, sino del agua dulce. El lago Chao Lan es un espejo verde, donde pináculos altos como rascacielos se yerguen rectos desde las aguas inmóviles. Crece también la raflesia, la flor más grande del mundo, que apesta a carne podrida para atraer a las moscas. En este parque el color verde está por todas partes, en el bosque, en el agua e incluso en la luz misma. Pero ahora es el momento de dejar espacio al azul. Isla Similán. Bajo la superficie del mar de Andamán, se esconde otro mundo. Las Similán son nueve islas de granito, deshabitadas y famosas no por lo que se ve encima, sino por lo que palpita debajo. Uno de los fondos marinos más ricos del planeta. Bloques redondos grandes como casas se desploman bajo el agua, en arcos y galerías, y entre ellos nadan mantas, tiburones ballena, tortugas y bancos infinitos de peces. El agua es tan transparente que se ve a 30 metros de profundidad. Para protegerlas, las islas cierran cada año durante cinco meses. Son el santo grial de los buceadores, el sueño perseguido por quien busca el mar perfecto. Pero dejemos por ahora el Andamán y desplacémonos a la otra costa, en el Golfo de Tailandia. Parque Marino de Ang Thong. 42 islas esparcidas en el golfo como esquirlas verdes sobre el agua. Ang Thong, llamada también el Cuenco de Oro, es un archipiélago de piedra caliza casi deshabitado, donde las torres de roca se cubren de bosque. Una de ellas, sin embargo, esconde una laguna cerrada en su vientre, que se alcanza solo subiendo un sendero empinado. Es un lago secreto, conectado al mar abierto por una galería subterránea, invisible para quien pasa en barca. El parque se recorre en kayak entre las rocas y se duerme en barca acunados por el agua. Aquí todo gira en torno al agua, pero hay también lugares en este país donde todo gira en torno al sol. Panom Rong. Sobre un volcán apagado en la meseta del este se yergue un templo de mil años. Panom Rong es un santuario gémer de arenisca rosada, levantado por el mismo imperio de Angkor como escalera hacia el cielo de los reyes. Su prodigio es la luz. En efecto, pocas mañanas al año, el amanecer atraviesa en fila perfecta sus 15 puertas, con un rayo recto que cruza el santuario entero. En esos días, miles de personas se reúnen en la oscuridad al amanecer para verlo suceder. Visitemos ahora otro templo que es el más nuevo del país. Templo Blanco. Todo blanco, deslumbrante, como si estuviera esculpido en el hielo. El Templo Blanco tiene poco más de 30 años y está todavía inacabado. Lo imaginó un solo artista vivo que lo revistió de yeso cándido y de miles de esquirlas de vidrio espejado, de modo que al sol centellara como nieve. Pero la dulzura del color engaña. Para alcanzarlo se atraviesa un puente tendido sobre un mar de manos que metafóricamente se tienden desde el infierno. Y dentro, junto al Buda, asoman pinturas de naves espaciales y superhéroes del cine. Está lo sagrado y lo pop en el mismo blanco, el paraíso y la pesadilla a un paso. El artista lo construyó y lo financió de su propio bolsillo con una sola ambición, dejar a Tailandia una obra maestra que el mundo entero recordara. Chiang Mai. El nombre mismo lo dice todo y significa Ciudad Nueva. La fundó el rey Mangrai en 1296, 34 años después de Chiang Rai, amurallada y destinada a convertirse en la verdadera capital del lana. Todavía hoy el centro histórico es un cuadrado perfecto, ceñido por murallas y por un foso, dentro del cual se cuentan más de 30 templos antiguos. Chiang Mai es el corazón del norte, más dulce y lenta que Bangkok, perfumada de teca y de incienso. Al amanecer, los monjes salen descalzos para la limosna, mientras que de noche los mercados nocturnos se llenan de linternas y de brochetas humeantes. Todo alrededor, la ciudad está abrazada por los montes. Y el más alto de todos lleva el nombre de un rey que quiso quedarse allí para siempre, Doi Intanon, el techo de Tailandia. Doi Intanon es la montaña más alta del país y lleva el nombre del último rey soberano de Chiang Mai, que amó tanto estos bosques que mandó custodiar sus cenizas en la cima. Aquí arriba, a 2.500 metros, sucede algo raro para esta nación. Hace frío. Al amanecer, la escarcha blanquea la hierba y los tailandeses suben a propósito para probar una vez en la vida el asombro de estar por encima de las nubes. El bosque está cubierto de musgo, las cascadas resuenan entre los árboles y dos torres gemelas se reflejan en los jardines floridos. Es el punto frío en un país de sol. Pero basta bajar de estas cumbres y el norte cambia de rostro. Entre las montañas se anida un valle donde todo se ralentiza. Pai, una hondonada verde entre las montañas donde el tiempo se derrite. Pai es un pueblo convertido en refugio de quien busca lentitud. Se llega desde Chiang Mai pasando por una carretera legendaria con más de 700 curvas excavadas en el bosque. Luego, todo se aplaca. Hay arrozales inundados que reflejan el cielo, fuentes calientes entre los bosques y cafés de bambú a lo largo del río. Aquí no se viene para ver algo concreto, sino para sentirse libre. A lo largo de la misma carretera de montaña por la que se llega aquí espera otra pequeña ciudad de frontera con la sangre dividida entre dos países. Es una ciudad de niebla y de frontera que quedó al margen del mundo moderno. Ceñida por montes tupidos, fue durante siglos tan aislada que se llegaba a ella solo a lomos de elefante. Aquí Tailandia se desvanece en Birmania con los templos que tienen cúpulas y agujas doradas en estilo birmano y las casas son de madera de teca oscura. La gente es Shan, es decir, tailandesa sobre el papel pero birmana en la sangre. Por la mañana, un pequeño lago en el centro humea de bruma y dos templos blancos se reflejan en el agua inmóvil. Aquí termina el profundo norte. Mucho más al sur, cerca de Bangkok, Tailandia cambia de nuevo de rostro y se vuelve selva. Parque Nacional Khao Yai El primer parque nacional de Tailandia a pocas horas de Bangkok pero totalmente otro mundo. Khao Yai es selva de verdad donde la ciudad desaparece. Aquí vive una de las últimas grandes manadas de elefantes salvajes, ya sea cuando atraviesan las carreteras o cuando dejan las huellas en el barro y también cuando se reúnen cerca de las charcas salobres. Quien entra al amanecer puede oír sus pasos entre los árboles o cruzarse con jibones y cálaos de pico enorme. Es por tanto un pedazo de naturaleza salvaje que Tailandia ha decidido salvar a pocas horas de la ciudad. Y precisamente el elefante lleva a nuestro próximo lugar donde sin embargo ya no es el animal de carne y hueso sino aquel sagrado de las leyendas. Parque Nacional de Erawan Siete peldaños de agua color esmeralda que suben dentro del bosque. Las cascadas de Erawan son una escalera de pozas turquesas, una sobre otra, en las que uno se sumerge mientras pequeños peces vienen a rozar la piel. Toman el nombre de Airabata, el elefante divino de tres cabezas, porque el nivel más alto recordaría su forma. Para llegar se sube a pie por el bosque y el esfuerzo se recompensa en la cima. Allí el agua es límpida y libre de caer como quiere. En otros lugares, en cambio, ha sido domada al milímetro y encerrada en un canal rectilíneo querido por un rey. Mercado flotante de Damnen Saduak Este es el mercado flotante más famoso de Tailandia, la postal que el mundo vino a fotografiar. Nace en un canal recto que mandó excavar un rey en 1866 para unir dos ríos. Luego, a lo largo de sus orillas crecieron pueblos que aprendieron a vivir y a comerciar sobre el agua y así nació el mercado. Todavía hoy, al amanecer, las mujeres ancianas con el sombrero de paja en forma de cono reman vendiendo mangos, noodles humeantes y coco abierto en el momento. El agua huele a especias y a azúcar quemado. Dejados los canales del interior, la ruta desciende hasta la costa del Golfo, donde surge una ciudad de naturaleza completamente distinta. Pattaya, una extensión de luces de neón que se encienden cuando cae el sol. Pattaya era un tranquilo pueblo de pescadores hasta que, en los años 60, los soldados americanos de permiso desde Vietnam no la eligieron para su esparcimiento. A partir de ahí, en pocos años, se convirtió en una costa de letreros y vida nocturna sin fin. La playa curva sigue la bahía, las barcas de cola larga esperan a los turistas y detrás del bullicio quedan islas tranquilas, a poca distancia. Es el rostro más descarado de Tailandia, el país que vende su presente. Pero no todas las costas de Tailandia deben su fortuna al turismo. La isla más grande del país, por ejemplo, se enriqueció mucho antes y por una razón completamente distinta. Phuket no debe su primera riqueza al turismo, sino a un metal, el estaño. Un siglo antes de las playas concurridas, en efecto, los mineros chinos vinieron a extraerlo y con ellos llegó una elegancia inesperada. En la ciudad vieja quedan sus mansiones sino-portuguesas, que son hileras de casas bajas de colores pastel, con pórticos y persianas. Hoy, sus playas del oeste atraen al mundo entero, pero en los callejones del centro se come todavía como entonces, entre tiendas centenarias y templos chinos humeantes de incienso. El nombre de la isla viene del malayo bukit, que significa colina. Y como en el caso de esta isla, también nuestra próxima parada, lleva escrito en el nombre su perfil. Isla de Ko Chang significa Isla del Elefante, precisamente por su perfil que recuerda a un paquidermo agazapado que duerme sobre el mar. Es la segunda isla más grande del país y sin embargo quedó salvaje, cubierta en gran parte por una selva pluvial que desciende hasta la orilla. Hay playas largas al oeste, pueblos de pescadores sobre palafitos al este y cascadas escondidas en el verde. En 1941, frente a la costa se libró una batalla naval entre Tailandia y Francia. Y hoy sus aguas tranquilas han borrado ya la pólvora. Pero esta no es la única isla que ha sepultado su pasado bajo aguas tranquilas. Koh Tao Un puntito de granito en el golfo, hoy paraíso de los buceadores. Koh Tao significa Isla de la Tortuga y es uno de los destinos más queridos del mundo para aprender a sumergirse. Hay aguas cálidas y transparentes y arrecifes de coral a un paso de la orilla. Pero detrás de la paz hay una historia sombría porque desde 1933 fue colonia penal para prisioneros políticos. Una especie de isla celda de la que era imposible huir y rodeada solo por el mar. Una isla de la que no se podía salir se ha convertido hoy en refugio para relajarse. En la próxima isla, en cambio, lo difícil era llegar. Koh Samui es la isla que durante generaciones no se podía alcanzar. Era tan remota que hasta hace pocas décadas no tenía ni carretera ni aeropuerto. Se llegaba solo después de horas de barca y los pocos habitantes vivían de la pesca y de los cocos, con millones de palmeras que todavía cubren el interior. Luego, el mundo la descubrió y hoy es uno de los destinos más queridos del golfo, entre playas doradas y resorts sobre el mar. Pero su signo más alto sigue siendo el espiritual. Sobre una colina se sienta el Gran Buda dorado, alto 12 metros, y que mira directamente al mar. Y este gigante sentado tiene un pariente mucho más antiguo y reclinado, custodiado en el corazón de la capital. Wat Pho, detrás de los muros del templo más antiguo de Bangkok, reposa un gigante de oro. El Wat Pho custodia el Buda reclinado, una estatua inmensa de 46 metros, recostada sobre un costado, llenando una sala entera. Se camina a lo largo de su cuerpo dorado sin lograr abarcarlo todo con la mirada. Representa al Buda que entra en el Nirvana, la muerte como plácido abandono, y su rostro sonríe sereno. Las plantas de los pies, largas 5 metros, están taraseadas de nácar con 180 símbolos sagrados. Este lugar es también la cuna del masaje tailandés, todavía hoy enseñado aquí. Pero el mismo tema, que es precisamente la muerte, en otros lugares toma un rostro muy distinto al de la paz Kanchanaburi un río ancho y calmo y sobre él un puente que lleva el peso de la memoria. Este es el lugar del ferrocarril de la muerte construido durante la Segunda Guerra Mundial para conectar Tailandia con Birmania. La edificaron los prisioneros de guerra y los trabajadores forzados y decenas de miles murieron de hambre, enfermedad y agotamiento. Hoy el puente sobre el río Kwai sigue ahí, atravesado por los trenes. Y a lo largo de la orilla los cementerios de guerra alinean miles de lápidas blancas en un silencio absoluto. Desde aquí pasa también la antigua carretera hacia Birmania. Y es precisamente desde Birmania que en 1767 vinieron los ejércitos que arrasaron la capital de Siam. Ayutthaya, una ciudad de ruinas que flota sobre una isla fluvial. Ayutthaya fue durante cuatro siglos la espléndida capital de Siam, una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, con palacios dorados y más de un millón de habitantes, visitada por mercaderes de todos los países. Luego, en 1767, los ejércitos birmanos la tomaron y la arrasaron. Los templos fueron destripados, las estatuas decapitadas y el oro fue fundido y llevado lejos. Hoy queda un campo de torres quebradas y de Budas sin cabeza. Es la imagen de una vieja capital, destruida. Y desde aquí nuestro viaje remonta al origen de todo, a la capital que vino antes, donde la historia tailandesa tuvo inicio. Sukhothai. Aquí es donde todo tuvo inicio y donde todo ha permanecido sereno. Sukhothai fue el primer gran reino Thai, la cuna de la que nació la nación, florecida en el 200 antes incluso que Ayutthaya. A diferencia de la capital quebrada, aquí las ruinas yacen intactas y quietas, en un vasto parque de prados y espejos de agua, donde los lotos florecen entre los templos. Los Budas sentados sonríen todavía entre las pagodas, en forma de capullo de loto, mientras el célebre Buda que camina parece incluso moverse en silencio. En Sukhothai, donde todo comenzó, nuestro viaje termina. Más allá de estas ruinas quietas, lejos de aquí, la tierra continúa. Tailandia se desvanece en sus confines y cede el paso a otras naciones. Selvas, ríos y templos prosiguen más allá de la frontera. Pero esto ya no forma parte de nuestro relato. Un nuevo viaje nos espera en otro lugar. Gracias por haber mirado.