蛤！這是台北衡陽路❓這樣的台北你看過嗎❓｜日本｜日治｜老照片｜臺灣｜臺北｜博愛路｜衡陽路｜王佐榮

您聽過「臺北城內」這個名詞嗎？ 臺北城原先的範圍是哪裡？ 日本時代的「城內」 又有哪些重要的地標？ 歡迎來到「有圖有真相」的佐榮寫真館 我們今天要跟大家談談 日本時代的 臺北城內都市計劃 我們可以從日本陸軍少尉 小澤德平 在1888年 清領時期所繪製的〈臺北府地圖〉發現 當時的臺北府 是由大稻埕 艋舺 城內 三個區域所構成 這三個區域雖然彼此相鄰 但是又有不同的區隔 各自有不同的宗族居住以及功能 而我們今天想介紹的 就是這張1897年地圖 右下方區域當中的「臺北城內」 其實臺北城在清領時期 還真的是有城牆 而且在周圍總共有五座城門 在臺北士紳李春生 板橋林家的林維源等人的捐助之下 於1884年完成興建 這座具有要塞性質的城廓 在城內主要的是官府衙門的辦公場所 或者是公共建築 入夜之後 比起臺北的艋舺 大稻埕區域 相對的人煙稀少 正因為這樣的狀況 不論是在土地徵收上 都市重新規劃上 都相對容易 這也是為什麼臺北城內區域 會是日本時代第一個公告「市區改正」 成為模範區的原因 日本時代的臺灣史 必須與日本近代史結合起來看才對 為了都市的現代化 1888年 日本公告了〈東京市區改正條例〉 希望將幕府時代的江戶 蛻變成為現代化的「帝都」 這個計劃 對當時人口已經超過100萬人的東京而言 可以說是困難重重 不僅市民極力反對 連具有貴族身份的 「元老院」成員都一度否決這個計劃 其實大家會反對 原因很簡單 你家要是會被拆 你會願意嗎？ 所以即使是選擇 相對居民比較少的臺北城內 要開馬路 鋪鐵道 挖水溝 造公園 規定建築物的樣式 來作為市區改造的示範區 照樣會有反對的聲浪 古今不變 特別是對於當時臺北市民而言 距離「文明開化」實在是太遙遠了 覺得自己當時的生活環境已經好棒棒 所以有時候不得不說 「無知，是一種幸福」 我們先從臺北城的城牆談起 在很多人的觀念當中都認為 日本人來了 就把城牆 城門都拆了 其實總督府是在1899年 才以〈律令第30號〉宣告 要在臺灣各都市實施市區改正計畫 這就是臺北城內執行都市計畫的法源 我們可以從1900年公告的 〈臺北城內市區計畫圖〉當中發現 總督府不但沒打算拆城牆 拆城門 反而打算為了舒暢交通 計畫填平城牆外的護城河 另外 在原先的5座城門之外 甚至再多建造9座城門 直到1905年 考量到臺北未來整體的都市發展 必須連結艋舺與大稻埕區域 所以 臺北城內不能只有以往的「防守」功能 反而是要走出去「境外決戰」 因此不再有城內 城外的分別 於是在1905年 新公布的市區改正圖中 預告了原來的城牆 要開闢成爲新的道路 從此臺北的城牆 隨著道路的興建 逐漸遭到拆除 與都市計畫動線不符的西門也遭到拆除 從此臺北的發展出現新的面貌 而原來的城牆遺址呢 就開闢出了 東南西北四條「三線道路」 分別是現在的中山南路 愛國西路 中華路 與忠孝西路 而這個區域 就是以往臺北的「城中區」的範圍 我們現在就從臺灣總督府出發 來一趟臺北城內的小旅行 這個總督府特殊的景象 是1933年12月23日 為了慶祝現在的明仁上皇誕生 所布置的小篆字體「奉祝」特殊夜景 從總督府完工一百多年以來 只有這一次佈置成這樣 可以說是空前絕後 接下來 是難得一見的 都市計劃完成之後的 臺北城內空照圖 可以看到整齊規劃過的街道 新公園 右方的「東三線道路」 還有我們剛剛介紹過的 完成於1919年的總督府廳舍 我們以往大都只看過 總督府正面前門的景象 如果繞到現在的博愛路 與長沙街的後門 可以看到這樣的畫面 在右邊是總督府遞信部廳舍 戰後變成交通部 原本美麗的溝文磚外牆 一度被塗上一層又一層 厚厚的灰色油漆 現在是國史館 我幼稚園的時候 大部分的時間都在這裡面度過的 在遞信部（口誤）的正對面 原本是總督府土木局廳舍 1919年 改為臺灣電力株式會社來使用 但是我沒有緣分 親眼目睹到這棟美麗的建築 因為在1945年的「臺北大空襲」當中 整棟建築被炸成廢墟 面目全非 包含總督府在內的這三棟建築 都算是任職於總督府土木局的 森山松之助的設計之作 他在臺灣任職期間 設計出許多歷史主義風格的經典作品 我們之前節目中曾經提過 原本在臺灣神社外苑的 銅龍噴水器 這也是由森山松之助所設計的 這座銅龍在1956年 被切成4段 整個「走鐘」 移到圓山飯店裡面 2024年11月 經過考證復刻鑄造之後 還原「破水而出、一飛沖天」 的設計理念的銅龍 現在佇立在圓山飯店本館建築的前面 沿著現在總統府後門的博愛路往北走 除了「臺灣電力」本社大樓之外 還可以看到同樣毀於臺北大空襲的 「總督府圖書館」 這一帶在戰後被改建為「博愛大樓」 在繼續往前的寶慶路口 左側的圓塔建築就是 「帝國生命保險臺北支店」 1937年 因為原本的建築蟲害嚴重 所以改建成為現在我們看到的模樣 在路口的右側 原本是建築於1904年 第一代臺灣銀行本店 30年之後 同樣由於蟲害嚴重拆除重建 因此在1937年 新落成現在我們看到的臺灣銀行 這座堅固無比的建築 寬敞氣派的營業大廳 象徵了臺灣金融的驕傲 它不僅挺過臺北大空襲 2007年的日劇 《華麗一族》 為了呈現劇中大銀行的規模 在日本實在找不到適合的營業大廳 只能特地跨海前來實地取景拍攝 我們現在就左轉寶慶路 走到中華路 衡陽路口 來介紹當時 臺北城內最繁榮的「榮町」（衡陽路） 每當我看到李火增先生拍攝的這張照片 我都不禁發出讚嘆 影像拍攝的時間 大約是在1940年前後 左方的「臺灣日日新報」大樓 已經架起空襲防爆板 以及堆放沙包 在衡陽路街口也拉起了「保密防諜」的標語 街角還隱約可以看到 「森永喫茶店」的招牌 夏日午後時分穿著「長衫」 踩著高跟鞋 與身穿洋裝套裝漫步在街上的女性背影 說有多迷人就有多迷人 這是在同一個時間點 日本內地已經不會出現的景象 順著現在的衡陽路 往新公園的方向走去 左手邊可以先看到 「臺北電話交換所」 這棟建築完成於1909年 是全日本第一棟鋼筋水泥建築 當時電話通訊 還需要人工的「交換手」來負責轉接 而現在畫面中 交換所對面可以看到「產婆」招牌 這個職業現在應該跟交換手一樣 已經消失了 以後我們有機會再來詳細做介紹 1934年 臺北 東京 大阪 越洋無線電話同時率先開通 楊肇嘉先生是全臺灣 第一個用臺灣話 跟日本內地通話的第一人 在交換所隔壁 是「臺北信用組合」（信用合作社） 李火增先生幫我們拍到了這兩棟建築 難得一見的背面樣貌 即使是背面設計還是一樣 一點也不馬虎 拍攝當天是1940年 公會堂前 慶祝「紀元兩千六百年」活動結束的景象 可以看到維持交通秩序的「騎警」 位於今天臺北衡陽路87號的 臺北信用組合建築 完成於1933年 到目前大致還是保存原貌 有趣的是 中央屋頂下方 有兩隻代表 「不苦勞」的貓頭鷹 清領時期的民房 大多是以土牆作為結構 臺北城內在經過幾次市區改正計畫化之後 上下水道完備 而且再也見不到 之前人畜共同生活的景象 市容也變得全面的現代化 在李火增的照片中拍到了 現在桃源街 到博愛路之間的 衡陽路街景 從街上的行人看來 包括了內地籍與臺灣本島人 畫面最左側就是臺北信用組合 接下來是各式各樣的商店 在專賣和服的吳服店旁邊 是販賣藝品的岩田珊瑚店 而一旁與吉村洋服店中間 就是在大稻埕也開設了分店的 「光食堂本店」 然後一旁接著販售Yamaha鋼琴的日本樂器 還有銷售家居用品的秋本商店 然後右方是擁有綠色磁磚外牆的「菊元百貨」 說到菊元百貨 這座臺灣第一家現代化的百貨公司 座落在榮町三丁目 也就是現在的 臺北衡陽路 博愛路口 其他三個路口的商家 他們的建築分別是 盛進商行 近江屋吳服店 與 桂時計店 這些整齊的街屋 都是在1915年 市區改正完成之後的結果 其中在「近江屋吳服店」 靠新公園的方向 還有一座美麗的「和泉時計店」 原本建築物特色的鐘樓時鐘 已經不見了 剩下空洞的眼睛 就好像白內障一樣 我想大概是因為嫌維護太麻煩了吧 最近關於菊元百貨的新聞很多 我就不再多說了 但是很少人知道 店主人重田榮治是發跡於大稻埕 1903年 他隻身來到臺灣闖天下 一開始就是在大稻埕沿街叫賣毛線 不要再問我了 他當然是要學會臺灣話 要不然怎麼做生意？ 後來重田得到大稻埕地區本島人的協助 掙扎奮鬥了5年之後 才慢慢累積財富 最後成為大商人 而他最早的店鋪 就是開設在大稻埕 這完全呼應了之前 在觀眾留言中所提到的 上進的精神 才是促使階級流動的原動力 在榮町三丁目的路口 我們可以看到當時形形色色的人們 有人在這裡舉辦「建國祭」的大遊行 有人在這裡準備做年終大採購 有人在菊元百貨的騎樓 尋找拜託虎年出生的女性 幫自己出征的丈夫縫製「千人針」 有人趁著假日 全家大小出動來逛街 還有可以臺北高校學生 在菊元的公車站牌旁邊 狠狠瞪著 攝影家李火增的鏡頭 八成他心裡在想 拍什麼拍啊！ 有カメラ了不起哦！ 今天我們今天為各位介紹了 臺北城內博愛路 衡陽路的區域 這不僅是臺北都市現代化的起點 也是臺灣所有都市現代化的起點 如果您喜歡每隔週星期三晚上八點 定期更新的「佐榮寫真館」 但是還是覺得意猶未盡 那就請您參考影片下方的資訊欄當中的商店連結 選購我親筆簽名的著作 與我推薦的文化商品 這是僅限YT觀眾您獨享的哦！ 也非常歡迎您按讚 訂閱 分享 以一杯60元手搖杯的費用 加入我們的頻道會員 那我們就下次見囉！ では、またね