미슐랭 레스토랑의 폐점 러시

5성급 호텔이 길거리에서 포장마찰을 차리고 김이 모락모락 나는 반찬과 조림 요리가 길가에 늘어서 있습니다. 원래는 고급 연회장에서만 볼 수 있었던 섬세한 요리들이 이제는 거리로 나와 셰프들이 웃으며 행인들에게 말을 건넵니다. 이런 광경을 본 많은 사람들이 고급 레스토랑은 이제 살아남지 못하는 것 아닌가 라며 한탄합니다. 2025년 5월 시점에서 상하이의 1000이한 이상의 고급 레스토랑 수는 2022년과 비교해 40%나 감소했고 중국 전체의 고급 레스토랑 수도 3년 전과 비교해 절반으로 급감했습니다. 그 중에서도 가장 먼저 타격을 받은 것은 미슐랭 레스토랑으로 잇따라 폐점에 몰리고 있습니다. 2024년 4월 베이징의 서양 요리 브랜드 티아고는 4나 4개 브랜드 6개 매장의 영업 종료를 발표했습니다. 거의 같은 시기 베이징의 미슐랭 유스타 이탈리아 레스토랑 아퍼러 밤바나도 폐점을 알렸습니다. 똑같은 해 5월 말에는 개업 1년 만에 미슐랭 유스타를 받은 위즈라니 임대 계약 문제를 이유로 영업을 중단했으며 현재까지 재개하지 못하고 있습니다. 그 직후 상하이에서 가성비 최강으로 불리던 미슐랭 이스타 레스토랑 시위의 바호도 갑작스럽게 문을 닫았고 오너가 자금을 가지고 도주했으며 직원 급여도 체불됐다는 소문이 퍼졌습니다. 하반기에 들어서도 폐점 러쉬는 멈추지 않았습니다. 9월에는 미슐랭 유스타 산어완두어가 영업을 종료했고 10월 말에는 중식명가 딩타이펑이 브랜드 계약 종료에 따라 중국 내 10여개 매장을 잇따라 폐쇄했습니다. 2025년 3월에는 8년 연속 미슐랭 3스타를 획득했던 전설적인 레스토랑 울트라바이올레디 무기한 휴업에 들어갔습니다. 동시에 한때 흑진주 레스토랑의 영예를 누렸던 프랑스 요리점 tib 자금성이나 북유럽 요리점 리퍼 등 고급 레스토랑도 연이어 사라지고 있습니다. 업계 관계자들은 고급 레스토랑의 쇠퇴 원인으로 크게 3가지를 꼽습니다. 첫째, 소비 침체로 인해 많은 젊은 층이 인스타그램업을 한 레스토랑 보다 가성비 위주의 서민세트로 이동했습니다. 둘째, 역대 가장 엄격한 금주령의 영향으로 공무원이나 비즈니스 관계자들의 접대 기회가 크게 줄었습니다. 셋째, 고급 소비를 뒷받침하던 부동산, 증권 등 산업이 부진해지며 접대 예산이 대폭 축소됐습니다. 미슐랭 레스토랑 평가 제도의 기원은 1900년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 미슐랭사는 자사 타이어 보급을 목적으로 무료 드라이브 가이드를 발행했고, 그 안에는 지도, 주유소, 숙박시설, 관광 정보 등이 실려 있었습니다. 이는 예상을 뛰어넘는 인기를 얻었습니다. 1926년 미슐랭 가이드는 별 표시로 레스토랑의 품질을 평가하기 시작했습니다. 별 1개는 가볼 만한 가치가 있는 곳, 별 2개는 멀리 돌아가더라도 들릴 가치가 있는 곳, 별 3개는 그 자체로 여행할 가치가 있는 곳을 의미하며 미슐랭 스타 레스토랑 개념이 탄생했습니다. 미슐랭 평가가 널리 신뢰받는 이유는 공정성과 권위에 있습니다. 모든 심사원은 신원이 비공개이며 다양한 배경을 가진 외식업계 전문가들로 구성됩니다. 심사 과정은 매우 엄격하며, 가이드는 매년 최신 변화를 반영해 업데이트됩니다. 별 1-2개의 레스토랑도 연간 최소 15회 이상 재평가를 받으며, 별 3개는 더 엄격합니다. 예를 들어 미식의 도시 광저우조차 미슐랭 이스타 레스토랑은 단 3곳, 이스타도 16곳 뿐입니다. 2008년, 홍콩 마카오판 첫 미슐랭 가이드가 발행되며, 미슐랭은 공식적으로 중국 시장에 진출했습니다. 2016년 9월, 상하이 미슐랭 가이드가 발표되어 중국에서 최초로 발행된 미식 가이드가 됐습니다. 미슐랭 스타를 받은 레스토랑은 순식간에 하프위 되었고, 당시 유일한 3스타 레스토랑, 탕각은 예약 전화가 폭주했습니다. 다른 스타레스토랑과 추천 매장도 일제히 가격을 올렸습니다. 미슐랭 레스토랑은 높은 가격으로 유명했으며, 1인당 평균 소비액이 천이한을 가볍게 넘었습니다. 신흥 중산층은 줄을 서서 방문했고, 마치 요리와 와인의 향기뿐만 아니라 세련된 라이프스타일의 공기마저 그곳에 있는 듯 했습니다. 이후 몇 년간 미슐랭은 베이징, 광저우, 청두 등에도 진출했고, 미슐랭을 상징으로 하는 고급 레스토랑 수도 급증했습니다. 메이투안이 발표한 정교한 외식 보고서에 따르면, 2023년에는 정교한 외식 레스토랑 수가 6835곳에 달했습니다. 미슐랭 레스토랑에 간다는 행위는 단순한 식사가 아니라 하나의 지위와 라이프스타일을 보여주는 라벨이 됐습니다. 그러나 이런 고급 레스토랑의 빛남도 이제 과거가 되어 가고 있습니다. 2024년 4월, 베이징의 아퍼러 반바나가 영업을 중단한 사실은 많은 네티즌 사이에서 화제가 됐습니다. 이 레스토랑은 미슐랭 3스타를 획득한 명 셰프 옴베르토 본바나가 운영했으며, 내부는 마릴린 멀로를 테마로 장식됐고, 트러플이 들어간 소고기 안심이나 푸아그라 소테 등 대표 요리는 1인당 평균 소비액이 천이안을 넘었습니다. 이곳은 한때 베이징의 연예인과 기업가들이 접대 장소로 가장 선호했지만, 결국 병영 악화로 고객 안내문 형태의 폐점 공지를 남기고 조용히 문을 닫았습니다. 한편, 티아고는 더욱 갑작스러웠습니다. 전날 밤까지만 해도 정상 영업을 했지만, 다음 날에는 흔적도 없이 사라졌습니다. 사전에 구매한 선불카드는 환불되지 않았고, 직원 급여도 체불됐으며, 공급업체 대금도 미지급 상태로 쇼핑몰로부터 중대한 계약 위반으로 제소당해 여론을 떠들썩하게 했습니다. 어떤 네티즌은 미슐랭 레스토랑을 이렇게 풍자했습니다. 큰 접시, 적은 양, 소스 한 방울, 풀 한 줄기, 어두운 조명, 조용히 먹어야 하고, 가격은 비싼데 배는 안 부른 곳, 이런 풍자는 고급 요리와 서민 사이의 간극을 적나라하게 보여줍니다. 시장 침체에 직면해 많은 미슐랭 레스토랑은 자존심을 내려놓고 가격이나 절약을 펼쳤습니다. 아퍼런은 테이크하우스와 베이커리 판매를 시작해 18위안 198위안의 빵과 디저트를 판매했고, 레스토랑 위크에서는 최저 398위안의 런치 세트를 제공했습니다. 티아고는 68위안의 단체 점심 세트를 출시했고, 신잉진은 398위안 코스를 도입했습니다. 라임에이루즈는 가격을 낮추는 동시에 커피와 탄산수를 무료 제공했고, 평균 단가가 4400위안이던 EHB는 코스 가격을 3분의 1로 인하했습니다. 그러나 이런 조치들도 쇠퇴의 흐름을 막지 못했습니다. 이제 아름다운 식기, 까다로운 매너, 화려한 인테리어는 더 이상 지위의 상징이 아니게 되었습니다. 소비자가 원하는 것은 맛, 양, 가격의 균형입니다. 한 외식업계 애널리스트는 이렇게 말합니다. 맛있고 저렴한 것, 그것이야말로 외식업계의 영원한 생존 법칙이다. 리슐랭 레스토랑의 집단 소멸은 단순한 비즈니스 현상이 아니라 소비자의 가치관 자체가 크게 변화하고 있다는 상징입니다. 고급 요리의 황금시대는 이미 막을 내렸고, 배신보다 친근하고 본래의 맛으로 돌아간 외식 스타일이 자리잡고 있습니다.