春暖花開就是喝斯貝賽威士忌的好時候這集就從斯貝賽區的歷史聊起，進入風味的來源。

我手上這支32年的威士忌是什麼 它不是來路不明 它是來路太明 你倒不能說出來 它原本應該只是調和威士忌體系裡面的一部分的齒輪 卻因為時間賦予它卓越的品質 以及裝品的機緣 成為我們杯子裡面的單一麥芽威士忌 這支酒光聞就是美麗的老酒的味道 除了那老酒會有的辣植風味之外 豆蔻般的那種香水氣味 真是迷死人了 這樣的高年份 可以用原廠同樣年份同樣品質的 十分之一或者更低的價格就能夠喝得到了 我會把它推薦給把酒開來喝的收藏家 真正秉持了威士忌最棒的收藏 就是喝進我的身體裡 還有自己的美好記憶裡 而不是藏在金庫裡喔 季節來到了春暖花開的日子 我們要喝什麼樣的威士忌呢 如果春天是一種風味 那它應該是清新的梨子 白花 蜂蜜跟剛曬過太陽的青草味 那也正是大家心目中Space I的風味 也正是我們今天要介紹的內容 經典的Space I威士忌 大家好 我是紙杯大叔林一峯 在蘇格蘭威士忌五大產區裡 Space I是密度最高 酒廠最多的一區 它沿著Space河展開 水質純淨 氣候溫和 造就了風味細緻 花果香明顯的風格 如果說愛雷島是冬天的海風 高地區是秋天的山林 那麼Space I區的威士忌就是春天的降臨 不過當我們花時間瞭解Space I的歷史 我們會發現除了優雅的果香味之外 其中還藏著更多關於Space I區風味的個性 我們想像一下200年前的春天 在今天的Space I 山谷裡瀰漫著的不是花香 而是煙 那是非法蒸餾的煙 從18世紀末到19世紀初 這裡幾乎是蘇格蘭私酒的重鎮 蘇格蘭高地地形的隱密 這裡的河水純淨 以及稅利很難走進來 讓這裡聚集了最多私酒的製作者 為什麼要製作私酒呢 因為當時的政府對於麥芽威士忌課重稅 所以合法的蒸餾根本無利可圖 於是整個Space I幾乎成了一個全民走私的產區 當稅務官來查緝的時候 村民會敲鐘示警 人們會把蒸餾器迅速的拆解 藏進森林的深處裡 稅務官一走 小型的蒸餾器就會很快的組裝起來 繼續蒸餾 當時這樣的行為不是劫富濟貧的浪漫 而是求生存 有一年我拜訪格蘭立威酒廠的時候 酒廠還安排了我們在雪地裡面 像是早期私酒製作者 我們背著那個易拆解的小型蒸餾器 還有一個那個充當重桶的容器的小木桶 我們親自親手來蒸餾威士忌 1823年出現了轉捩點 那一年英國通過消費稅法案 合法蒸餾的門檻大幅度的降低 第二年1824年一個叫George Smith的人 申請了合法執照 也是第一章的合法執照 他的酒廠就是今天的格蘭立威 The Grand Levitt 但合法化並沒有讓他變成英雄 反而讓他成為公敵 因為其他人還在非法蒸餾 他卻選擇要繳稅 傳說他出門的時候都要帶著兩把手槍防止被報復 這就是Space Eye第一家合法酒廠的故事 我為什麼要提起這段歷史 因為Space Eye的性格 從一剛開始就不是優雅的有氣質的 他反而是從反叛的 靈活變通的 懂得在制度中求生存的 因為一塊土地的性格 同樣的也會在潛移默化裡面 種到威士忌裡面 到了19世紀後半鐵路開通 酒可以大量運往英格蘭 接著法國卻爆發了葡萄耕留蚜蟲的災害 葡萄園大滅絕 甘義的供應崩潰 英國上流社會突然沒有白蘭地可以喝 於是轉向喝蘇格蘭威士忌 Space Eye就是在那個歷史的縫隙當中崛起 蘇格蘭喜歡把過去的歷史都盡力的保留下來 我記得上一次我去拜訪坦度酒廠的時候 就循著舊鐵路的遺跡 當時看到那些遺跡 我真是發絲骨之憂情 所以今天我們喝Space Eye威士忌 喝的不只是花果香 我們喝的是走私者的智慧 合法化的勇氣 還有產業轉型的契機 所以Space Eye成為蘇格蘭酒廠最密集的地方 不只因為他的威士忌喝起來很溫柔 而是因為他懂得抓住歷史的時機 在這裡推薦你一定要先認識的 10家Space Eye的單一麥芽威士忌 第一家麥卡倫 雪莉桶王者 不要看到他的酒標上面標Highland 你就誤以為他是高地區 第二家格蘭菲迪 格蘭菲迪 單一麥芽全球化的先鋒 第三家Lagrange Levit 格蘭利威 威士忌風味的標杆 第四家Ebelauer亞伯勒 經典雪莉桶的原酒代表 第五家Bavini百富公益酒廠的代表 第六家Glenn Farkas 家族精盈雪莉風格的代表 第七家Morlach慕赫 蒸餾技術的極致 他的2.81蒸餾 這是蒸餾技術的極致 第八家Banryak班瑞克 多元蒸餾與桶型的實驗室 第九家奎烈奇 帶著硫磺味的硬漢風格 這在施貝區是很特殊的風格 喜歡特殊的風味要關注這家酒廠 第十家格蘭冠 帶著Space Side走向全世界的酒廠 不過在這裡我不會一次介紹十家酒廠 我會換另外一個角度 分別從低價中價高價 也就是低年份中年份高年份 分別切入Space Side威士忌的特色 以及我們可以從中找到有趣的故事跟風味 我們先喝第一支酒 格蘭冠十二年 如果說Space Side的早期歷史 是走私跟對抗稅制 那格蘭冠他代表的是威士忌風格的塑形 1840年創立的格蘭冠 做了兩件改變Space Side風味的事情 第一件事情 他設計了高而細長且獨特的鋼窺式蒸餾器 來強化純淨的酒體 第二件事情是 他在0NB上裝了淨化器 而且是初六再六都有裝 透過這個方式來迴流厚重的氣味 讓輕盈細緻的花果香成為風味的主角 為什麼這個東西這麼重要 因為在那個年代很多威士忌仍然偏向厚重 帶著泥煤味甚至略顯粗獷 而格蘭冠卻最剛開始把威士忌做得比較輕 讓威士忌的風格透明並且有穿透力 這個改變呢 幾乎後來成為Space Side清新花果香風格的雛形 為什麼這件事情這麼重要 因為我們今天的主題是談春天喝到的那種 梨子啊 白花啦 青蘋果的氣息啊 這種味道並不是天生就存在Space Side 而是格蘭冠的蒸餾哲學的影響深遠 格蘭冠他還做了另外一件事情 就是讓Space Side走向全世界 20世紀中期當丹依曼威士忌還不是主流的時候 格蘭冠已經大量出口到義大利 在1960年代他已經成為義大利最暢銷的丹依曼威士忌品牌了 換言之啊 他是最早把Space Side的風格帶到世界的其他地方 讓別人認定這是Space Side的風格 而那時候還是調和威士忌主流的年代呢 我們來喝喝看喔 哇 格蘭冠12年通常是以波本桶熟成為主 他給你的不是那種雪莉桶的濃烈 而是那種白花香啊 喔 好香喔 青蘋果啊 水梨啦 蜂蜜啊 還有那種新鮮的柑橘皮啊 新鮮的香草的氣味啊 哇 喝起來酒體很乾淨很純淨 尾韻非常的清爽 甜美細緻迷人 完完全全符合我們今天的主題 他就像是春天的第一道陽光 也像是對春天開了一扇窗 在這波威士忌的降價風潮 最有感的一定是這種第一年份的威士忌 因為他是大部分的人會喝的威士忌 不過我聽菸酒專賣店的朋友說啊 現在市場零售價超過兩千塊臺幣的威士忌 幾乎都不太會動喔 所以當市場慢慢沉澱 我想最後各家廠牌的 第一年份威士忌價格的落差都不會太大 所以建議大家可以多方嘗試 試試看不同的酒廠 不同的類型不同風格的威士忌 因為在Spaceite這個區域裡面 真正有趣的不只是風味甜美而已 而是風格的多樣性 第二支我要介紹的是 中年份的代表 這支Eberlauer亞伯勒17年 這支亞伯勒17年是介紹給老饕喝的 一部分是因為他是圓筒強度 酒精濃度比較高 另外一部分是像這種中年份的 限量版的小批次的威士忌 因為量少所以在這一波降價的風潮中 對價格的影響很小 因此如果你對價格十分敏感 或許不適合 但是對於追求個性追求獨一無二特色 追求珍惜的消費者就很合適 而且中年份價格比較合理 它的風味恰恰好就代表 Spaceite的另外一條支線 就是雪莉桶的文化 如果我們說第一支的葛蘭冠 談的是蒸餾的哲學 那麼亞伯勒的17年談的就是橡木桶 Spaceite的花果清香是蒸餾所決定的 但是在風格上的厚度以及深度 是橡木桶給他的 在1879年創立的亞伯勒 從早期就大量的使用來自於 西班牙的Oloroso雪莉桶 在調和威士忌的年代 Spaceite多數的酒廠 供應的都是那種乾淨明亮的機酒 但是亞伯勒選擇 讓厚重的雪莉桶影響更明顯 也因為這樣子 亞伯勒有一支同樣是小批次生產的 五年份威士忌雪莉桶的那個阿布娜 幾乎是贏得最多國際大獎的威士忌 在這支Blower 17年裡 你會聞到那種像是 黑櫻桃 葡萄乾 很濃鬱的巧克力的味道 那種辛香料的味道 特別是像是肉桂 丁香 豆蔻 它的果香味像是那種濃縮的柳橙果醬般的味道 不過它的底層仍然可以嗅聞到 Spaceite的那種花果香的清晰感 這個從顏色跟氣味裡面 它談不上是雪莉炸彈 它更像是那種層層堆疊上來的水果派 因為圓筒強度的關係 飽滿 濃鬱 厚重 一樣的是甜美 Spaceite的花果清香 在口中其實是更清楚的 香桶給予更多的層次 在尾韻當中仍留下Spaceite的那種 細膩而優雅的感受 我們剛剛談到19世紀後半 當法國的葡萄園因為葡萄耕留芽叢而崩潰 英國市場對於深色跟厚實的酒體的需求上升 雪莉桶熟成的威士忌 就剛剛好補上了這個空缺 接下來我們來試試看第三支 好香喔 第三支是我自己選桶的單桶威士忌 這支是32年的無酒廠標示的單一麥芽威士忌 為什麼這支酒不能標示酒廠名聲 因為它是屬於獨立裝瓶商 在蘇格蘭產業裡 很多酒廠會把原酒賣給裝瓶商 他們會在合約裡面規定不能標示酒廠名稱 這裡就牽涉到蘇格蘭產業一個很少人談及的事情 就是酒廠換桶 很多人會以為蘇格蘭威士酒廠之間是各自為政 彼此競爭 其實不是的 在蘇格蘭真正撐起一個產業的主軸 而調和的本質是什麼 是風味的組合 為了讓調和威士忌有更豐富的層次 上百家酒廠之間其實會彼此交換整桶的原酒 今天這家酒廠需要一點果香羔羊的基底 明天那家需要一點厚實油脂感的骨架 於是整桶的原酒就在酒廠跟酒廠之間流動 變成是一種默契 也是一種產業的共生關係 但是事情就從這裡開始變得有趣了 這些原本會拿來做調和威士忌基酒的圓桶 有時候也會流向獨立裝瓶商 獨立裝瓶商會把這些單一酒廠的原酒 以單一麥芽Single Mode的形式裝瓶 這在法規上是完全合法的 因為它確實是來自於單一一家酒廠 但問題來了 蘇格蘭有上百家酒廠 有一些名氣平平 有一些卻是全球一線的品牌 當大家在交換原酒的時候 是以風味的價值來平等交換 但如果某一桶它來自於超級名廠的原酒 卻被獨立裝瓶商裝成單一麥芽 又標上了酒廠的名字 卻用相對的低價來銷售 那對原廠來說 就變成一種變相的利用品牌價值 換句話說 原本是用來做調和威士忌的機酒 卻變成搭便車 賣成單一麥芽威士忌 這就會衝擊到原廠自己產品的定價 該怎麼辦 只能夠透過合約來解決 所以在換桶或出售原酒的時候 會簽訂條款 就是不得標示酒廠名稱的條款 於是你就會在酒標上看到 像這個Space Side 32年的Single Malt Whiskey 或者是它會寫上Secret Distillery 祕密的酒莊 是沒有酒廠名字的 但是很多時候恰恰因為它是知名酒廠 纔不能說 如果是默默無名的小酒廠 反而可以寫出它的名字 這是很有趣的現象 所以我手上這支32年的威士忌是什麼 它不是來路不明 它是來路太明 你倒不能說出來 它原本應該只是調和威士忌體系裡面的 一部分的齒輪 卻因為時間賦予它卓越的品質 以及裝品的機緣 成為我們杯子裡面的單一麥芽威士忌 這也是為什麼它物超所值 因為你付出的是威士忌熟成時間的成本 還有酒意美味的本身 而不是品牌行銷 全球廣告還有收藏溢價 這是一種從蘇格蘭威士忌產業運作的縫隙當中 誕生出來的特殊價值 所以請問這支酒該推薦給誰 我會把它推薦給把酒開來喝的收藏家 而不是把威士忌當成金融貨幣的廠家 這樣的高年份 可以用原廠同樣年份同樣品質的 十分之一或者更低的價格就能夠喝得到了 真正秉持威士忌最棒的收藏 就是喝進我的身體裡 還有自己的美好記憶裡 而不是藏在金庫裡 這支酒光聞就是美麗的老酒的味道 除了那老酒會有的辣植風味之外 那種像是香水般的那種 豆蔻般的那種香水氣味 真是迷死人了 那種濃得化不開的甜美的香氣 並且十分的集中 光光聞香就是一種享受 可可巧克力 天啊那個它的花香是那種濃鬱到極點的 比我平常在那個水池邊所聞到的 野薑花的味道更濃鬱更集中 帶一點和果的香味 它的水果的味道其實已經變得沒有辦法清楚的表達出來了 因為它的果香其實是非常融合式的 所以我寧可說它像是水果炸彈 真是水果炸彈 在我嘴巴裡面整個完全的炸開來 很多的水果氣味 濃鬱而撲鼻的香氣 老實說我覺得我自己很幸運 我可以裝到這支沒有酒廠名稱 32年的單桶的單一麥芽威士忌 Space Eye之所以重要不是因為它酒廠眾多而已 一大部分的原因是 它是調和威士忌的核心酒款的來源 它是單一麥芽崛起的關鍵產區 它是雪莉桶文化的實驗場 還有它是獨立裝瓶商的寶庫 這裡就像是波爾多之魚法國葡萄酒 風味上它絕對不是最極端的 但它卻是最能夠代表蘇格蘭威士忌風味的核心精神 今天的三支酒其實是三種身份 12年是產區的名片 17年是橡木桶文化的成熟 而32年是產業結構的真相 當我喝到最後這支32年的時候 我明白了一件事情 有時候沒有酒廠名字的酒 反而讓我們更接近時間帶來的真實本身 你覺得呢?