Без ошибок! Тормозные колодки, диски и тормозная жидкость ИЗНОС и ЗАМЕНА без проблем

Всем железный привет! С вами Техническая Среда, я ведущий Геннадий Емелькин. Сегодня мы займемся обслуживанием тормозной системы. Мы поменяем на автомобиле тормозные колодки, диски, ну и завершение – тормозную жидкость. Но прежде чем мы приступим к работе, я немного расскажу о классификации тормозных жидкостей. По составу их можно разделить на три вида – это минеральные, силиконовые и на гликолевой основе. Ну самые такие менее распространенные – это минеральные, наверняка все помнят Citroёn с гидропневматической подвеской, в которой использовалась именно вот такая жидкость зеленого цвета. Силиконовая жидкость – это жидкость по классификации DOT 5.0, она тоже не так популярна и в основном она использовалась на мотоциклах фирмы Harley-Davidson. Это где-то до 2008-2007 годов. И самый популярный тип жидкости – это на гликолевой основе, это привычно уже для всех классификация – DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Принципиальная разница между этими всеми жидкостями – это разница в температуре кипения. Ну самая такая менее уже сейчас распространенная – DOT 3, она постепенно вытесняется более современными жидкостями – DOT 4 и DOT 5.1. Принципиальная разница ещё заключается в том, что вот эти жидкости, которые DOT 4, они менее гигроскопичны, нежели DOT 3 за счёт применения дополнительных химсоставов, которые связывают воду. Эти жидкости делят ещё по классам. Ну DOT 3 имеет 3 класс, а DOT 4 имеет ещё 2 подкласса – это класс 4 и 6, именно 6, а не 5. Потому что 5 класс относится к жидкости DOT 5.1. К чему такая вот классификация? Ну может быть, как кто-то скажет, это совсем запутанно, но да, я согласен. Но вот в этой классификации скрывается ещё дополнительный такой интересный параметр, как вязкость жидкости при минусовой температуре. Дело в том, что жидкость, когда впитывает себя влагу, она становится более густой. И зимой, естественно, это тоже ухудшает её характеристики. Поэтому, если сравнивать, например, жидкость DOT 4, которая имеет 2 вот этих подкласса, к ней же относятся 4 и 6, то жидкость 6 класса, она более жидкая, чем 4, а именно 6, практически в 3 раза. Представляете, какая разница? Именно при минус 40 градусов, то есть это очень важный параметр. И это большое значение имеет для автомобилей с системами ABS, ну они же ESP. А теперь мы перейдём к замене наших деталей. Попутно я расскажу о более таких конкретных нюансах, ну именно на автомобиле, как что чего делать и поступать. Сняли колесо, дальше вычищаем тормозной механизм от грязи металлической щёткой. Я обычно использую крупную щётку и мелкую, где вот всякие ямочки, вот все вот эти переходы. Работать щёткой надо аккуратно, с таким расчётом, чтобы не повредить резиновые пыльники. Вот они здесь сверху, снизу. Далее я проверяю, насколько легко вращается тормозной диск. Если как бы проблем особых нет, то он должен без каких-либо усилий, ну так как есть, но не чувствуется, что он подклинивает. То есть вот он легко вращается. Мы определяемся, то есть есть ли проблема с тормозным механизмом или нет. Если тормозной диск у нас вращается тяжело, то есть мы его провернуть не можем. Даже если, например, мы там вставляем два болта, помогаем монтажной лопаткой либо отверткой, и он у нас вообще еле-еле проворачивается, то проблема у нас либо с направляющими пальцами они подклинивают, либо поршень тоже он как бы у нас начинает подклинивать и не возвращается в своё исходное положение. Поэтому надо разбираться тогда. Если, допустим, вы как бы планируете менять тормозную жидкость, лучше прыснуть на штуцер прокачки заранее проникающей жидкостью. Отворачиваем болты крепления тормозного цилиндра. Придерживаем за направляющий палец и отворачиваем. Теперь нам нужно снять тормозной цилиндр, но он так легко не снимается из-за того, что у нас большая выработка на тормозном диске. Надо его покачать, чуть-чуть утопить поршень в цилиндр. То есть мы его немножко утапливаем, покачиваем туда-сюда и далее он у нас легко вынимается. Теперь, чтобы он у нас, как говорится, не висел на шланге, потому что такие вещи нагружать нельзя, берём подходящую проволоку. Одним концом я цепляю за цилиндр, а другим за пружином. И всё, вот пока мы подвешиваем. Диск прокручивался без особых осложнений, но всё равно надо ещё проверять состояние пальцев. Они должны легко перемещаться, вот они ходят. Но желательно, конечно, вынуть палец и смазать его свежей смазкой. Но о смазках я не буду сейчас подробно рассказывать, потому что у нас есть отдельное видео, посвящённое этой теме. Кто хочет, может посмотреть этот материал отдельно. Далее снимаем раму, она удерживается у нас на двух болтах. Её надо очень хорошо почистить, особенно все вот эти места контакта с тормозной колодкой. Потому что здесь вот очень много грязи, и надо тщательнейшим образом всё это вычистить, потому что здесь у нас двигается колодка. Далее снимаем тормозной диск. Наиболее такой, как бы, простой и безопасный способ это снять его с помощью съёмника, например, трёхлапого. Берём, всё, вот он, и снимается. Чуть-чуть нажал, и всё. Замещаем посадочную поверхность на ступицы. То есть вот эта вот часть, которая вот именно двигающая, буртик, то есть полностью от всяких включений. То есть чистим, чтобы диск стал ровно, без перекосов. Для лёгкости монтажа смазываем посадочный поясок консистентной смазкой. Обычно на диске, как подсказка, указывается минимальная толщина. В данном случае это 22 миллиметра. При начальной толщине 25. То есть по полтора миллиметра на сторону. Не забываем тщательно очистить цилиндр от грязи. Особенно внутри. Утапливаем поршень в цилиндр. Для этого берём соответствующее приспособление. Вот есть, конечно, умельцы, которые утапливают с помощью, например, монтажной лопатки или отвертки. Я это не советую делать, потому что велик риск повредить манжету. Всё, утапливаем. Всё, то, что поршень вошёл, мы это почувствуем по возросшему усилию. Колодки обычно принято менять, вот сейчас по современным требованиям, при толщине, где-то остаточной толщине, около трёх миллиметров. Раньше все старались доводить до двух, чуть ли не до одного миллиметра. Это плохо. Накладка колодки состоит из трёх слоёв. Первый это фрикционный слой, потом идёт промежуточный и клеевой. Вот доводить до клеевого слоя нежелательно, поэтому и оставляют где-то около трёх миллиметров. Дело в том, что когда износ колодки дошёл уже до трёх миллиметров, в работу вступает активно клеевой слой вместе с промежуточным, а это очень интенсивный абразивный износ. И диски очень сильно пилятся, поэтому до этого лучше не доводить. После очистки рамы от грязи я смазываю направляющие консистентной смазкой. Чтобы они тут, естественно, легче передвигались. После этого всё ставим прямо на диск и фиксируем болтами. В приличных комплектах идут болты с предварительно нанесённым герметиком, новые болты. Их мы их и поставим. Аналогично меняем тормозной диск и колодки с противоположной стороны и переходим к замене тормозной жидкости. После замены колодок и дисков, прежде чем поменять жидкость, нам необходимо выставить поршни в их исходное положение. То есть мы садимся за руль и нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Чтобы как можно меньше гонять старую жидкость по системе, надо по максимуму откачать её из бачка. Вот она пошла. В условиях сокращения штатов, а также, как говорится, таких серьёзных заболеваний, как ковид, многим людям приходится работать в одиночку. Поэтому я вам покажу способ прокачки в одиночку. Как это делается? Для этого нам потребуется, это хорошо известный способ, аналогичная пробка на штатный тормозной бачок. Мы в него вставляем колёсный вентиль. Сверлим в соответствующее отверстие. Прикручиваем. С помощью компрессора создаём небольшое избыточное давление. Здесь достаточно порядка где-то одного бара. Больше и не надо. Отворачиваем прокачной штуцер на цилиндре и сливаем оттуда жидкость. Она прямо оттуда ручьём течёт. Опять закрываем. Давление падает. Пополняем бачок свежей тормозной жидкостью. Опять же подкачиваем немножко насосом. И так прокачиваем все тормозные цилиндры. Прокачку обычно на автомобиле делаем по диагональной схеме. То есть так как она вся система диагональна на всех практически автомобилях. То есть качаем, например, переднее левое, заднее правое. И заднее левое, переднее правое. То есть мы по очереди качаем. С какого колеса начинать принципиально разницы нет. Вы по-любому эту жидкость оттуда выдавите. Старую. Поэтому начинайте как вам удобнее. При такой схеме прокачки необходимо учитывать один нюанс. У нас меняется жидкость во всех колесных цилиндрах и в главном тормозном цилиндре. Но есть не сливаемая в данный момент жидкость, которая находится в блоке АБС. То есть есть там небольшой объём. Так как у нас клапаны закрыты, управление. То эта жидкость там и останется. Поэтому, чтобы её поменять, необходимо открыть эти клапаны. А для этого нужно соответствующее диагностическое оборудование. Но объём этой жидкости невелик. Поэтому со временем эта жидкость перемешается со свежей. И каких-либо особых осложнений не будет. Но, конечно, по уму надо менять эту жидкость именно с использованием диагностического оборудования. Тогда гарантированно вся жидкость будет у вас поменена на новую. Почему я ставил процедуру замены тормозной жидкости напоследок? Дело в том, что если бы я поменял бы жидкость в самом начале и выставил бы рекомендованный уровень. То после замены колодок, то есть мы ставим новые колодки, которые толще старых. Естественно, нам надо утопить поршни в цилиндрах. Эта жидкость вытесняется обратно в систему и выдавливается из бачка. И она, естественно, из него вытекает. Поэтому мы это делаем в самый последний момент. После того, как мы поменяли жидкость во всех цилиндрах, мы доливаем жидкость до уровня. Закрываем пробку. На этом работа окончена. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал «Журналы за рулем». Всем удачи и пока! Читайте в декабрьском выпуске журнала «За рулем». Шаровые опоры на Логан и Ларгус разных производителей испытываем на разрыв. Как нас будут штрафовать камеры за телефон и ремень. АКБ сдохла. Можно ли уехать без нее? Двигатель не заводится на морозе. Все причины. Большой тест шин для кроссоверов. Всесезонки, липучки и шиповки. Вторые руки. Санйонг Кайрон. Выбираем БУ. Рено Сандеро и Сузуки СХ4. Парк ЗР, Рено Аркана и Хавейл Ф7. Ушастый ЗАЗ-966. Это оригинал или все-таки копия иномарки? ГАГ-GS5, Черри Тига 8 или все-таки Шкода Корок за те же деньги? Джилитугелло. Китайское кросс-купе с нутром Вольво. Это и многое другое. Читайте в декабрьском выпуске журнала «За рулем».