【合輯】意大利酒王西施佳雅Sassicaia||將意大利葡萄酒推向世界的主角，規則為她而改變，人與風土的完美結合，造就頂級葡萄酒酒莊|Denver 酒語

被動的創新造就酒王的誕生 原產地法規因它而改變 大家好 歡迎回到Denver酒語頻道 我是Denver 本期視頻我們講講 PSV中的意大利酒王西什加亞 開始酒莊之前 我們先了解一下超級托斯卡納 在談意大利葡萄酒變遷的時候 往往離不開要談論一番超級托斯卡納 超級托斯卡納的誕生 簡單來說就是對傳統的突破 它的獨特之處 在於不遵循產區制度 採用意大利本土以外的國際品種 如赤霞珠 梅洛 品利珠和希拉等 來釀造葡萄酒 關於產區制度 意大利的DLC制度要追溯到1963年 以法國AOC體系為藍本 建立了原產地名稱保護的法規 眾所周知 托斯卡納與意大利著名的ABBBC中 兩者有著著千絲萬縷的淵源 那裡是著名布魯奈羅 基安地的搖籃地 完善其嚴格的釀酒法規 如若想平為DLC級別 只得用桑膠為篩和法定品種混釀 也讓當地極具才華的釀酒師陷入瓶頸 釀出的托斯卡納不盡人意 難以在市場上立足 所以人們開始嘗試創新 這裡必須要澄清的是 並非所有的創新就意味著是好 而是有必要前提的 看到這裡的小夥伴 還請為視頻點贊並轉發您的好友 沒有關注頻道的朋友 可以關注我的頻道 讓好看的葡萄酒知識不缺失 謝謝大家支持 當時 聖龜託酒莊的創始人馬裏歐侯爵 在寶閣利用赤霞珠和品利珠 釀造出具有波爾多格拉夫風格的葡萄酒 即西施加亞 這一大膽的創新震驚了意大利葡萄酒界 雖然1971年發布的1968年份西施加亞 是托斯卡納首款 由赤霞珠和品利珠等國際葡萄品種 釀造而成的葡萄酒 但業界公認的第一款超級托斯卡納葡萄酒 卻是安東尼釋迦於1974年發布的 1971年份天南 由於這些酒不符合原產地名稱保護法規 只能被歸入最低的日常餐酒等級 但事實上 這些葡萄酒品質酒也好 價格也好 都是遠超日常餐酒等級 在一眾酒評家們評鑑後 無一不被他們出眾的品質所折服 1975年份的西施加亞 更是在1978年純建組織的一場亡評中 戰勝了來自世界各地的 33款波爾多風格混釀 贏得了國際市場的矚目 為了將這類特殊的葡萄酒 與普通的托斯卡納日常餐酒區分開來 人們便將這些打破產區傳統法規 全部或部分採用非法定品種 使用新的釀造方法打造而成的優質葡萄酒 統稱為超級托斯卡納 隨著優質的超級托斯卡納葡萄酒越來越多 為了讓它們在意大利葡萄酒分級中有所歸屬 意大利官方於1992年 在已有分級中新增了優秀地區餐酒的級別 超級托斯卡納就此有了新的安身之處 此後在1994年 西施加亞誕生地的寶格麗產區 還建立了針對紅葡萄酒的DOC制度 將產區內的超級托斯卡納葡萄酒 納入DOC級別 不僅如此 意大利政府還在2013年 為西施加亞單獨成立了 寶格麗西施加亞DOC產區 超級托斯卡納三亞大家都聽說過吧 具體是哪三亞 首先是我們要介紹的西施加亞 還有索拉亞和歐納拉亞 好了 關於西施加亞介紹前的鋪墊就介紹到這裡 我們下期將正式進入西施加亞的部分 我們下期見 它被稱為意大利的拉菲 DLC為它專門設立一個 大家好 歡迎回到Denver酒語頻道 我是Denver 本期視頻 我們正式開始說說西施加亞 閒話少說 我們開始吧 西施加亞的歷史 就是伴隨著超級托斯卡納的歷史而來 1930年 馬裏歐侯爵大婚時 收到了來自妻子家的豪華嫁妝大禮包 2500公頃的聖龜託莊園 也就是今天出產舉世聞名的葡萄酒 西施加亞的酒莊 那時寶格麗地區出產的葡萄酒 是那種清醒 易飲的普通葡萄酒 適合立即飲用 不適宜陳年 對外銷售上不是理想 馬裏歐侯爵則認為 該地區有很大的釀酒潛力 仔細比對和研究後 認為寶格麗的氣候條件 與法國波爾多相似 應該可以種植赤霞珠 並釀造出與波爾多媲美的 具有陳年潛力 且品質優異的葡萄酒 於是20世紀40年代 他說服了好友拉斐古堡莊主 從拉斐古堡引進了優質的赤霞珠之珠 結合葡萄園中的歷史 開始模仿波爾多格拉夫地區的 葡萄酒進行釀造 當時用赤霞珠種滿了聖龜託酒莊的 第一座葡萄園卡斯蒂婭切羅 這是一個大膽的 叛逆的行為 不符合意大利傳統意義上 最好的葡萄酒釘 一直到60年代初 聖龜託酒莊都沒有正式發布葡萄酒 其出產的早期年份 都未能給葡萄酒評論家留下什麼印象 所以出產的大部分產品 都被家庭消耗或被遺忘在酒窖中 但一次偶然的機會 侯爵的朋友喝了一瓶 當時被遺忘的葡萄酒 覺得很不錯 再次鼓舞起侯爵 1965年 他種下了聖龜託酒莊 第二個葡萄園西施加養 並在1968年 出產了第一個年份的西施加養 聖龜託酒莊也於1971年 向市場正式推出這個年份的西施加養 看到這裡的小夥伴 我要為自己打個廣告 請不要吝惜你的小手 為我的視頻點贊 並轉發給你的好友 讓更多的朋友看到這支視頻 從70年代開始 西施加養一路過關斬將 收到了酒評家們的好評 並得到了國家的認可 被譽為意大利酒王 原產地保護法規更是為了它逐步改變 最終為它專門設立一個DOC 而這個DOC只包含西施加養一個葡萄園 2005年莊主將2000年份的西施加養 送上了太空 來了一趟太空之旅 如今酒莊已經進入第三代執掌期 從馬裏奧侯爵開創歷史 到尼科洛發揚光大 再到第三代普利希拉執掌未來 酒莊的輝煌還會延續 讓我們期待能喝到更多更好的西施加養吧 喜歡波爾多的羅伯特帕克 對西施加養更是讚賞有加 記得我們說的神水第六水族嗎 1990年才獲得整個巴羅洛的第一個帕克滿分 而西施加養在1985年就獲得了第一個帕克滿分 之後2016年 2021年繼續獲得帕克滿分 說個有趣的 侯爵夫人她的表弟 盧都維克安東尼80年代 在聖奎多中原旁邊開始釀造歐納拉養 可謂群星匯聚 下期我們將介紹西施加養的風土和葡萄酒 期待下一期與你們不見不散 這裡出產著意大利頂級波爾多混釀西施三款酒 找到意大利酒王滋味 大家好 歡迎來到天鵝酒語頻道 我是天鵝 繼上期視頻 我們繼續說說意大利酒王西施加養 說到西施加養的風土 就必須要說說寶格麗地區的風土 寶格麗位於托斯卡那西部 與海岸線平行 西面地中海 東靠亞庭陰山的丘陵 這裡有古河牀留下的河流沖擊土 海洋沉積土和火山岩 海水性整體良好 氣候溫和 光照充沛 與波爾多的氣候非常相似 但濕潤的天氣 讓意大利本地傳統品種桑膠維塞反而不太適宜 說回大地 土壤中有大量鈣質區域 源自地中海各個地質時代的積累 海拔在100至400米之間 黏土 沙質和石質土壤相互混合 賦予葡萄酒明顯的礦物之味 其實加亞這個名字 本身就代表著富含石頭的土壤 這些礫石可以反射陽光 並促進獨特的分類物質的成熟 再說酒莊釀酒工藝 在葡萄園中完成手工採摘葡萄後 上分選臺上進行挑選 初級發酵在不鏽鋼罐中進行 使用酵母來豐富葡萄酒的結構和芳香品質 同時保留原產地風土的特徵 金字 加上反復的泵送和除渣工序 得到更均衡的葡萄汁 這些葡萄汁包含著出色的花青素提取物 良好的芳香提取物以及優質且融合的丹尼 蘋果酸乳酸發酵也在不鏽鋼罐中逐漸進行 為葡萄汁提供細膩和平衡感 來自不同葡萄園的每批葡萄酒 隨後分別在法國橡木桶中 陳釀約20到25個月 有時也會放入一小部分美國橡木桶陳釀 橡木桶陳釀後 葡萄酒還會被轉移到不鏽鋼桶中陳釀20到30天 這個陳釀過程是為了更好的平衡丹寧的複雜性 同時突出香氣的層次 最後 葡萄酒在投放市場之前在玻璃瓶中 再陳釀約三個月 我們再來說說西施加雅的葡萄酒 西施加雅目前主要產三款葡萄酒 正牌即使西施加雅本尊 通常由85%的赤霞珠和15%的品利珠混釀而成 成酒散發著豐富的漿果 薄荷 菸草和香草的氣息 酒體飽滿 口感凝煉 丹寧緊實 口感絲滑 餘味悠長 陳年潛力卓越 如果算上價格的話 個人感覺比波爾多一級中更值一些 不排西施小教堂 於2000年開始生產 這瓶酒誕生初衷就是想生產一款 在風格上與西施加雅正牌不同的葡萄酒 定位為價格更平易近人 且不需要長時間陳年就能享用的酒 酒標上畫的是格拉德斯卡家族 為紀念聖瑰多所建的小禮拜堂 正因為這個酒標 這瓶酒在國內得以叫西施小教堂 而吉達爾貝託是家族先祖吉達爾貝託德拉格拉德斯卡的名字 這款葡萄酒通常由赤霞珠和梅洛混釀而成 佛香飽滿 香料味明顯 丹寧細膩複雜而有回味 三牌西施賽馬 Lady Phase 這個名字就比較搞了 酒標也好名字也好 和賽馬沒有半毛錢關係 但酒莊卻又與賽馬有著非同一般的關係 所以這個國內中文名多少有點馬屁嫌疑 但是名字就是這麼叫了起來 你還不得不服 三牌主打的就是個性價比 70%的赤霞珠加30%的桑喬維塞釀造而成 如果錢包預算有限 又想感受一下酒王魅力 可以嘗試三牌西施賽馬 好了 本期視頻就到這裡 如果您各位覺得我的內容做的還湊合的話 麻煩您各位一定要幫我點個贊 推薦給您的小夥伴 關注一下我的頻道 那麼我們下期見