【蘇格蘭威士忌產地】百年蘇格蘭酒廠 老闆是日本人！？睽違十年重返蘇格蘭！ 200年歷史威士忌酒廠巡禮 | 品飲查爾斯國王私藏威士忌

春上春樹說 如果我們的語言是威士忌 我只要默默伸出酒杯 你接下來靜靜送進喉嚨裡 事情就完成了 非常簡單 非常親密 也非常正確 公投間說 哥 喝的不是威士忌 而是時間 十年前 十年後 一趟睽違十年的蘇格蘭之旅 自己對於酒類歷史 製程與風土的認識 又增進了多少呢 歡迎跟著我一起學習探索 各位公友大家好 我是旅行長公投間 不久之前我做過一支 介紹日本威士忌歷史的影片 原本純粹是出於自己好奇做個整理 然而對於這個主題有興趣的朋友 比我預想中的還多 發佈至今已經超過十一萬次的觀看 我也因而在睽違十年之後 再度獲得前往蘇格蘭參訪酒廠的機會 無論你原本就是威士忌愛好者 或者是因為讀過春上春樹的書而感到好奇 甚至是不瞭解這款飲料究竟有什麼魅力 引發世人的熱愛跟追捧 這一集的內容 或許都能夠給各位一些答案或者啟發 這是一段非常豐富的旅程 那麼就讓我用影像紀錄來為各位開始述說吧 曾經聽過許多文青朋友說 他們對於威士忌的認識 主要是來自春上春樹 這位在華文世界擁有許多讀者和粉絲的作家 在二十年前出版了一本名為 如果我們的語言是威士忌的小說 而確實也給我帶來了啟蒙 在那之前跟很多人一樣 威士忌可能只是去KTV唱歌 或者跟朋友聚餐的時候助興的飲料 只會喝醉而喝不懂好壞 但是經過一位我們喜愛的作家的詮釋 似乎就變得越懂越懂 甚至有了靈魂 春上在書中寫到了蘇格蘭的愛雷島以及愛爾蘭 正好也是我們理解威士忌歷史 不能錯過的兩個關鍵字 雖然歷史並非本集的重點 但如果複習一下之前影片中曾經提到的 很粗略來說 目前被我們認知為威士忌這種酒類 公認是源自於十五世紀前後的愛爾蘭 被稱為生命之水 而很快的又傳到鄰近的蘇格蘭 到了十八世紀才開始有較大規模的生產 而或許大家也還記得 我在那部影片中提到對日本國產威士忌 抱持著極高熱情的鳥井信志郎 以太陽和自己的姓氏結合 創辦了Suntory 在經歷了跟曾在蘇格蘭學習正統製作方式的 燭鶴正孝的磨合跟分道揚鑣之後 在1937年推出了現今角瓶的前身 以貼近日本民眾的口味 獲得市場上的成功 並且奠定了今日跨國集團 三德利的基礎 三德利的第四代掌門人佐治信忠曾經說 爺爺挑戰威士忌 爸爸挑戰啤酒 而我則是挑戰全球化 經過百年的發展 2014年Suntory以160億美金買下美國的Bean 一舉躍升為全球第三大的烈酒集團 旗下更包含了多家超過百年 頗富盛名的蘇格蘭單一麥芽酒廠 而相信當時這些西洋的酒廠負責人 或者是自酒老師傅 也曾經擔心若被日本公司併購之後 是不是要變成日本上班族 甚至要分拆旗下的事業體 然而令他們驚喜並欣慰的是 Suntory虛心耐心守護並且重視 各家酒廠過往成名的絕技 例如在全蘇格蘭僅存十家 保留地板發麥傳統做法的酒廠 Suntory就佔了三家 工廠裡面看不到任何一個日本人 卻找回蘇格蘭過去傳承的最美妙的精神 更呼應了日本 而這次前往參觀的 也正是Suntory旗下的這幾家酒廠 同時也可以作為蘇格蘭威士忌之旅的 基本形成的範例 對於產區有一些概念的人 會知道它分為高地 斯貝塞 低地 島嶼區 坎貝爾鎮 以及愛雷島的六大產區 而這次的行程就涵蓋了 高地 低地 愛雷島三個地區 可以說是非常好的入門 我兩次前往蘇格蘭 都是在倫敦轉機 應該算是一種正統的模式 因而倫敦也就成為序曲 抵達的這幾天 正好在籌備查爾斯三世國王的 加冕儀式 因此整座倫敦城 頗有種慶典的氛圍 而之前常年維修的大本中 也已經維修完畢 展現新的風華 許多朋友看到我在臉書上面 分享的相片都紛紛驚嘆 其實這天下午 我們還路過了白金漢宮 但是因為戒備森嚴 而且距離遙遠 所以就拍個照做紀念 但還是看到對新王致敬的標語 隔天從倫敦飛往蘇格蘭的亞伯丁 有八百多公里的航程 等於是從東京飛到北海道的雜晃 氣溫當然也不是同一個等級 一出機場就覺得好冷 亞伯丁是前往SpaceX和Highland 兩大產區的入口城市 Highland高地 可說是蘇格蘭最大的威士忌的產區 因為地理位置和氣候因素的差異 該產區的威士忌 以其多樣性而聞名 根據我粗淺的認識 一般來說具有花香 還帶有一點草本 果實 蜂蜜和煙燻的味道 通常也需要較長的熟成時間 纔能夠達到最佳的風味 而當我從露宿的間隙 瞥見煙囪 以及此行第一座威士忌蒸餾廠標誌的塔樓 還是忍不住低聲興奮歡呼起來 這就是久長旅行的魅力 我們在高地拜訪的兩家威士忌蒸餾廠 分別是Artmore 奧德摩爾 以及Glengilly 格蘭蓋瑞 或許它不是一般消費者熟悉的品牌 卻都是BIM Suntory旗下 保存傳統工藝的酒廠之一 Artmore蒸餾廠基本是不開放參觀的 而由於同行有幾位酒界的大師們 得以一窺堂傲 以前我總認為 只有愛雷島的威士忌纔有所謂的泥美味 但其實Artmore在自賣的過程中 也使用泥煤來煙燻麥芽 因而也有著獨特的煙燻味 但比起愛雷島是較為溫和 你或許會說 光聽你這樣講又喝不到 要怎麼感受呢 其實我也是來到這裡才知道 各位在便利商店或者是大賣場 可以買到一款 的確是Teachers Highland Cream的調和式威士忌 以其特殊的風味組合而聞名 而Artmore生產的煙燻麥芽威士忌 正是Teachers的主要成分 因此它是一款非常超值的入門款威士忌 尤其是我回家之後 試著用地雀絲加氣泡水來調Highball 非常適合 又多了一款日常飲 偷偷告訴你 在Artmore壓軸的桶邊試飲 喝到45年 我本初次裝填桶First Fill 不僅是我極其驚豔 連大師們都讚不絕口 令自己多少欣慰也算略懂 那樣的試飲屬於畢生難忘 無法倒帶的時刻 也只能多喝點地雀絲 試著從中回味 而這天參訪的第二家 Glengilly 名稱的意義是荒野的谷地 它是蘇格蘭最古老的威士忌蒸餾廠之一 以其豐滿的體質和濃鬱的風味而聞名 通常會帶有麥芽糖 蜂蜜 太妃糖和柑橘的甜味 還有一些辛香料和乾果的味道 正如現在許多的酒廠 Glengilly也使用多種類型桶來進行熟成 包括美國橡木 雪莉和波特桶 以及我們試飲的紅酒桶 而它手工小批量的生產方式 確保了威士忌的高品質和獨特的風味 在這兩家酒廠 令我印象深刻的 是都看見有著BIM SANTORI名稱的佈告欄 這或許算是一點點日式管理風格的展現 更直接將MONOZUKURI 職人魂的標語貼在各處 而查爾斯三世國王在王太子的時期 也曾經來此酒廠參訪並留下合影 對 我知道他也是威士忌愛好者 後面還會遇見 在這邊也要特別提到 或許各位曾經在酒類的通路或者大賣場 見過一款名為SANTORI BRO的五國調和WARD WHISKEY 可以說是它全球化策略的結晶 其中就包含了來自蘇格蘭GLANGILLI 以及ARTEMOT的威士忌 當然旅行中不僅參觀酒廠 也要品嘗當地的美食 經由酒廠推薦 就在車程五分鐘之處 就有一間名為米氏家的高爾夫球鄉村俱樂部 以及非常有特色的透明圓頂餐廳 當然也提供GLANGILLI WHISKEY 這種將在地的酒莊結合觀光推廣的做法 無疑是非常值得學習的 隔天清早從雅伯丁出發 前往蘇格蘭最大的工商業城市GLASGO 格拉斯哥的近郊 也可以說是此行的重點之一 因為我們要去參訪AUKENTOTION AUKEN威士忌蒸餾廠 據我所知 AUKEN近年在臺灣相當受到消費者的喜愛 尤其是之前邀請到張震拍攝的廣告影片 相信許多人也印象深刻 AUKENTOTION這個名稱 原意是非常有詩意的原野的一角 但如果以它的地理位置 或許會被歸類為低地LOWLAND的產區 低地的威士忌通常是相對細緻 而且口感更加柔和 但因為AUKEN的位置 接近低地跟高地的交界處 而且靠近格拉斯哥 這使得它與大多數的蒸餾廠來相比 受到更多的工業風格的影響 它是蘇格蘭低地唯一 全層全品項堅持三次蒸餾的威士忌酒廠 而多一次蒸餾工序 僅留下十分之一的純粹酒液 用更高的製酒成本 讓威士忌變得更純淨 也使得它的口感變得更細膩平滑 同時更採用最嚴格的標準 挑選高品質的橡木桶 將三次蒸餾的新酒注入 歷經時間淬煉後 以純淨輕盈的酒體 完美呈現橡木桶的熟成風味 我想這也是AUKEN之所以 受到大家喜愛的主要原因吧 必須說參觀AUKEN酒廠的過程 是一趟非常完整而且美妙的體驗 由於適逢季節 進入酒廠之前 櫻花夾道歡迎 漫步在AUKEN酒廠外 感受整片櫻花的震撼 更是彌補了我上個月 在京都錯過花季的遺憾 它有規劃非常完善的訪客中心 抵達的時候的迎賓飲料 立刻讓細胞都活躍起來 而負責接待導覽的Neal 更是經驗超級豐富的解說員 讓領隊出身的我都學習到很多 參觀動線的規劃也相當的寬敞 但仍隨時提醒訪客 這是一座正在運作中的酒廠 到處充滿了高溫的環境 不能夠幹擾其製程 如果你參觀過威士忌酒廠的話 應該就會有個概念 依序至少都能看到 糖化 發酵 蒸餾 以及熟成的過程 我常跟朋友說 只要參觀一次就打通任督二脈 未來無論是品飲 或者到酒廠去參觀 注意到的就是各家細節的不同 而毫無疑問的 參觀歐肯印象最深刻的 就是這個展現三次蒸餾特色的一組蒸餾壺 Neal一開始就跟訪客強調 來到歐肯要記得的數字就是三 在臺灣非常受到歡迎歐肯三桶 連續兩年獲選為酒訊雜誌年度TOP10 也相當的難得 三次蒸餾的純粹酒體 經過波本桶跟歐羅羅索 PX雪莉桶熟成之後 孕育出醇厚的太妃糖 果乾 以及煙燻烏梅的氣息 而作為獲邀的貴賓 有機會能夠在桶邊裝瓶 帶回自己專屬的歐肯威士忌 更是非常獨特的伴手禮 而正由於歐肯蒸餾廠離格拉斯哥不遠 也使得它成為非常適合 排到旅遊行程中的酒廠 格拉斯哥位於克萊德河的河畔 19世紀的20世紀初的工業革命的時候 格拉斯哥作為大不列顛的重要工業中心 也曾經是世界最大的造船中心之一 許多創新的船舶設計和技術 都在這邊出現 而現在河岸區是受到歡迎的 休閒跟娛樂區 有許多的餐廳跟酒吧 Charles-René Macintosh 這位著名的設計師 打造並且影響了整座城市的建築風格 十年前我初次來訪 就對這座城市留下非常深刻的印象 如果要做一個對照 我曾經造訪過的大阪跟山崎蒸餾所 以及格拉斯哥與歐肯蒸餾廠 可以說是非常好的工業城市 跟威士忌酒廠共生關係之案例 也提供大家規劃行程之參考 在《村上村樹》的書中 有這麼一段話 說到愛雷島和威士忌 幾乎就像說到蘇格蘭威士忌和水那樣 流暢結合順口而出 是的 對於許多重度的威士忌愛好者 乃至於村上粉絲的文青來說 愛雷島可以說是心目中的聖地 ISLAY其實應該唸作艾拉 日文也寫作艾拉 但因為被翻譯成艾雷 雖然有一點雷 但是這麼多年 也就已經約定俗成了 在隔天我們就要從格拉斯哥搭乘小飛機 前往此行的重頭戲愛雷島 愛雷島的威士忌 通常帶有濃烈的煙燻香氣和海洋風味 島上的許多酒廠 使用當地的泥煤PIT來烘烤麥芽 而泥煤的煙燻氣味會附著在麥芽上面 賦予威士忌獨特的煙燻風味 同時島上的酒廠 也利用附近的海風跟氣候 讓威士忌吸收海洋環境的氣息 帶來隱隱的鹹濕風味 愛雷島上最古老的威士忌蒸餾廠 便是Balmore波摩 它建於1779年 至今已經有超過240年的歷史 也是島上唯一一家 始終在原址營運的酒廠 位於波摩小鎮的中心 而也算是此行才確認的小知識 原來早在1989年 Suntory就取得波摩30%的股份 而且在1994年就成為全池子公司 之後再併入Beam Suntory集團 難怪村上1997年受邀前來 還跟當時仍在波摩的威士忌傳奇釀酒師 Jim McEwan打球 之後才寫出了這本 如果我們的語言是威士忌 而自己現在等於也是村上當年受邀的身分 還親身體驗地板翻賣的傳統工藝 怎麼能夠不努力做影片來跟大家介紹呢 當年愛雷島上有7家威士忌蒸餾廠 現在當然更多了 而經過村上的品評 波摩的風味介於中間 正如波摩酒廠在島上所在的地理位置一般 可以說是完美的平衡 據我的理解 波摩在臺灣雖然稱不上普遍的品牌 僅在威士忌老饕和村上村庶迷當中被奉為經典 但在全世界都是相當受到歡迎甚至追捧的威士忌 尤其是近年 他們和007的作家Austin Martin合作 推出一系列限量版的酒款 成功打響全球知名度 更成為收藏家瘋狂追捧的對象 而我也有幸在島上乘坐了這款限量跑車 你想想看 在愛壘島上乘著波摩限量款的Austin Martin跑車 前往泥煤田 而且據說開車的還是泥煤田的小公主 這樣的經驗人生真是少有啊 但說到這裡我也想特別告訴大家 由於這次是和臺灣的威士忌大師植杯大叔微風同行 他告訴我一個非常重要的觀念 也是我原本就應該知道但是卻容易忘記的 就是每家酒廠最該喝的就是它的基本款 如果能夠喝到限量版當然是一種額外的幸福 但其實基本款纔是它品牌精神最佳的展現 我覺得能從Master Keeper口中聽到這句話 就是最大的收穫 在愛壘島上停留了兩天 住宿的是最新最大的高爾夫球度假村 更是充分體會到愛壘島的壯麗風景 隔天參訪的是拉佛格蒸餾廠 十年前我沿著島上的A846公路步行 參訪了前面兩家酒廠 但走到這裡時間實在不夠便Pass 能夠從十年前遺憾路過的點來接續 人生未必有多少次機會 因此特別走到門口緬懷一下 拉佛格注重保持傳統的釀造工藝 同時也使用島上的泥煤來烘烤麥芽 賦予拉佛格獨特的重泥煤個性和品質 秉持寧可讓少數人喜愛 不願讓多數人喜愛的特色 反而酒廠在全世界擁有一大批忠實的粉絲和支持者 他們熱愛這個品牌的威士忌 而且經常參與酒廠舉辦的活動 這些粉絲當中就包含了新任的英國國王查爾斯三世 他也特別頒給酒廠一座徽章 而我們參訪當天正是他加冕大典之日 因此酒廠特別獲得皇室的允許 從國王存放在此的三桶威士忌中 取出四瓶供訪客自備飲用 我也有幸喝到一點英國國王私藏的威士忌 又為此行增添了一項傳奇 除了威士忌酒廠 艾雷島其實還擁有美麗的自然景觀跟悠久的歷史 而島上的海岸線崎嶇多巖 擁有壯麗的景色 吸引著遊客和攝影愛好者 因此在離開海島的上午 我們搭船出海遊覽 而在船上品飲威士忌更是無比美妙的經驗 艾雷島比起我們原先以為的還要大很多很多 雖然只有七十二分之一臺灣的大小 但是也有臺北市兩倍的面積 在古代的某個時期 這裡是屬於Lord of Isles 可稱為羣島之王的領地 而其中各島當然也有島主 從船上看到的這座海牆 是古代作為艦隊大本營的堡壘遺跡 還曾經有一面雄偉的海門 我不敢說自己熟知凱爾特文化 但的確為之深深著迷 凱爾特人是西歐的原住民 後來被擴張的南歐以及北歐民族擠壓他生存的空間 最終被限縮到現今的凱爾特國一帶 凱爾特人接受了基督宗教的信仰 但他們的信仰是仍有濃厚的民族神話色彩 在蘇格蘭西部沿海的獵島上面 也留有些許凱爾特識字 其中之一就是艾雷島上的Kildalton Cross 而我也堅持前往一覽 最後在離開艾雷島之前 再度學習村上村樹書中的描述 我試著這樣做做看 在餐廳裡點了一份生牡蠣和雙份的單一麥芽威士忌 把殼中的牡蠣咕嚕咕嚕澆上酒 就那樣送進口中 嗯 哇 真是美味到不行 牡蠣的潮燒味和艾雷威士忌的個性獨特的海霧般的煙燻味 在口中濃濃融合為一 然後我把殼中剩下的汁和威士忌混合的液體一口喝下 就像儀式一樣重複六次 真是至高的幸福 人生竟然就這麼單純 如此美好和光輝 艾雷島我一定會再回來的 行程的最後我們搭船跟巴士回到格拉斯哥 隔天再前往蘇格蘭的歷史古城和首府愛丁堡 儘管愛丁堡並不是蘇格蘭威士忌生產的中心 但由於畢竟是旅客必訪之地 當然不忘推廣這項蘇格蘭最美妙的資產 就在舊城區便有The Scotch Whiskey Experience威士忌體驗館 提供無法親自前往酒廠的旅客身歷其境的製程感受 而在知名的王子大街的盡頭 也可以找到傳統風格的酒館 在如此的環境中 無論是品飲啤酒或者是威士忌 都是非常融入當地的體驗 儘管我因為隔天還有工作 僅在愛丁堡短暫停留 但滿城花開的景緻依然留下美好的回憶 威士忌其實是有悠久歷史累積 並需要經過漫長的製程纔能夠品飲到的酒款 所以後來我常說 哥 喝的不是威士忌 而是時間 儘管這一集我只能以非常簡短的方式 為大家述說這次蘇格蘭威士忌之旅的基本行程 當然還有許多參訪的細節跟知識 未能一次全部告訴大家 如果各位有興趣歡迎在下方留言加一 未來有機會就繼續製作各家酒廠詳細的介紹影片 好的 以上就是本集的內容 記得按讚訂閱 開啟小鈴鐺 鎖定更多公投間觀點的歷史時事跟旅遊話題 我們下次見